Sidevisning: Utlendinger om russisk mote
På slutten av 2016-utgaven av Business of Fashion viste omslaget til februar-utgaven. Slagordet i spørsmålet er "Den Nye Verdensorden", og ansiktet på forsiden, og derfor er utførelsen av denne "nye verdensorden" Demna Gvasalia. Kommer fra Georgia viste seg å være den viktigste personen i moteindustrien i år. Takket være ham, husket alle ikke bare Martin Marghela og hans beste arv (som Gvasalia sier, er MMM-tilnærmingen ikke lenger etterspurt i husets vegger), men snakket også om de tidligere sovjetiske landene - med den mest oppriktige interesse. Ordet "post-sovjet" i materialets tittel var en garanti for deltagelse - stedene Dazed, i-D, brukte forskjellige versjoner av Vogue oftere enn noensinne.
Vi spurte seks personer - fagfolk fra forskjellige motebeløp, fra street-stilfotograf til mote direktør for en stor varehus - om den rollen som sovjetiske arv spilte i global sammenheng i 2016. Vi finner ut hvor lenge bølgen av interesse for den såkalte post-sovjetiske chic vil vare, og om det vil hjelpe andre designere fra Russland, Georgia og Ukraina å bli lagt merke til.
Liana saatenshtein
En journalist, en vanlig bidragsyter til den digitale versjonen av American Vogue. Liana snakker russisk og besøkte, det virker, på mote ukene av alle post-sovjetiske mote hovedsteder
Hvorfor er post-sovjetiske motiver så populære? Er denne trenden knyttet til den politiske situasjonen?
En bølge av oppmerksomhet til Gosha Rubchinsky og Demna Gvasalia oppsto for en grunn - de dukket opp til rett tid. Folk fra Amerika og Vest-Europa hadde ikke opplevelsen av innbyggerne i landene i post-sovjetblokken. Deres kultur og estetikk er en helt ny, frisk trend som manglet. "Market" (med ting ikke fra vintage ruin og loppemarked, men markedet) stil, Cyrillic - det var ingenting som dette på mote før. Alle ønsker å se ut som noe spesielt og ikke bare klær, men ting-kroker, ting-historier som provoserer samtale eller refleksjon. Vetements og Gosh tilbyr nettopp det.
Hvor lenge vil denne moden vare sist?
Jeg kan ikke si hvor lenge det er - men nå er alle øyne nøyaktig rettet mot dem, alle ser på hvert eneste trekk. Ikke lenger små konseptbutikker, men store kjøpesentre plukker opp estetikken til Vetements og Goshi. Jeg er sikker: hva Vetements gjør, deres neste beslutning vil også sette en ny trend. Selv om det ikke har noe å gjøre med post-sovjetisk estetikk. Demna forandret den moderne moteindustrien.
For fem år siden var skyting Goshi Rubchinsky med skatere på bakgrunn av kirkene allerede i alle uavhengige magasiner. Hennes stil har ikke endret seg i løpet av denne tiden, men sprøyten rundt det forsvinner fortsatt ikke.
Gosha vil alltid ha et dedikert fellesskap av hans karakterer og kunder. Det er ikke engang relevant på grunn av klærne - dens merkevare har lenge vært mye bredere enn det eponymous merkevaren. Dette er en subkultur, i sentrum av hvilken han selv. I år fant han modeller i sosiale nettverk og skal holde sitt neste show i Kaliningrad. Hvor mange personer fra Amerika eller Vest-Europa var i Kaliningrad? Slike beslutninger tillater ikke interesse å falme bort.
For folk i utlandet er designere fra Russland, Ukraina eller Georgia alle dømme etter overskriftene, "post-sovjetiske verden". Du, som en person som reiser mye, ser forskjellene mellom dem?
Forskjellen er hovedsakelig følt i hvordan opplevelsen av sine egne kulturer legges til grunn på den vanlige opplevelsen av folk fra Sovjetunionens tidligere republikker. For eksempel brukte Anton Belinsky et ukrainsk pass - en ting veldig dyrt for alle unge ukrainere - som tema for S / S 2017-samlingen. Georgian Situationist-merkevare overførte landets flagg til skjorter. Ofte, når den politiske situasjonen er spent, begynner designere å bruke elementer av nasjonale kostymer i sine samlinger for å understreke deres identitet og uavhengighet.
Har du noen favoritt merker i disse landene?
Jeg liker russisk designer Zhenya Kim. Hun refererer i samlinger til koreanske røtter, og i siste sesong ser uzbekiske motiver ut - og dette er også friskt og interessant. Ria Keburia, LTFR og Nicolas Grigorian er tre unge georgiske merker som er verdt å se på. I Georgia er det Lasha Devdariani, som har en veldig kraftig bakgrunn. Jeg liker ukrainske merkevarer som Anton Belinskiy, Sasha Kanevski og Flow the Label. Når jeg befinner meg i Øst-Europa, elsker jeg å utforske lokale provisjoner og brukte ting: i Moskva "Megastila" og i Kiev, på "Lesnoy" finner du utrolige ting.
Adriano Chizani
Street Style fotograf, WhatAStreet blog author, medeier av TheComplainers byrå og regelmessig bidragsyter til flere Vogue publikasjoner fra italiensk til japansk.
Som en street-stilfotograf ser du innflytelsen fra den post-sovjetiske trenden på hvordan folk klær?
Ja, dette er sant en av de mest bemerkelsesverdige trendene i gateklærmarkedet, og i "høy" mote. Dessuten får denne trenden bare fart: alle sammenblander ting av "tradisjonelle" luksusmerker med sportsklær - dette er i dag hovedbildet av en ny, fashionabel bølge.
Hvilke merker finnes mest på gaten oftest?
Gosh Rubchinsky - bare kongen nå. Men jeg ser også mye av skam, Outlaw Moscow. Og gensere Russian Mafia New World Order. De er alle gode!
Hvorfor er du så interessert i dette emnet?
Jeg har alltid samlet elementer knyttet til hæren, formelementer - jeg liker hvordan de ser ut og at hver detalj er funksjonell. Jeg liker spesielt sovjetuniformet - det er veldig gjenkjennelig. Jeg samler gamle klær, klokker, striper, jevne dokumenter, fordi jeg er imponert over estetikk: sterk, brutal, tøff. I leiligheten min er det noen flagger av Stalin og Lenin: Jeg støtter ikke deres politikk og savner ikke dette systemet, nei - det er bare min underlige hobby. Når jeg går til noen av landene i den tidligere sovjetblokken, prøver jeg å fylle kofferten min med varer fra loppemarkeder, fra små butikker. Noe kul kan ofte bli funnet på Brighton Beach i New York.
Hvorfor vil folk fra et annet miljø også føle dette estetiske?
Nå er alle opptatt av dette bildet av "bad-guy-slums-in-the-army-jakken", som jeg kaller ham, og mange russiske merker tar det som grunnlag. Samtidig komplementerer de det med noe av seg selv - dette er hva alle berører. For oss er dette noe friskt, helt nytt, veldig kul.
Hvem er de russiske heltene i gatestilen nå mest innflytelsesrike?
Det er mange trendsettere, og hvert år legger noen til en ny. Men dronningene er Lotta Volkova, Natasha Goldenberg, Olga Karput, Irina Linovich og Anka Tsitsishvili.
Streetstyle var allerede "russisk bølge": alle var lidenskapelig om "dronninger" (slik at New York Times ble kalt FASHIONABLE Russian Girls. - NOTE. REV.).
Tidligere var "russisk stil" helt annerledes: "tung luksus", broderi, Swarovski krystaller, silke, leopard, pels, hæler. Alt måtte snakke om status og seksualitet. Den nye generasjonen har forlatt all denne "rike" fortiden bak og akkurat nå, foran alle, skriver en ny russisk motekode, motsatt av "russisk stil" som var før.
Ricardo Tortato
En mote ekspert som har vært i Russland med misunnelsesverdig regelmessighet siden 2016 - han ble mote direktør for menns samlinger av DLT og TSUM.
Hva tror du gjorde stilen til ungdommen i post-sovjetiden så populær nå?
Moteindustrien refererer alltid til forskjellige historiske perioder, både allerede studerte og "tapt", som har gått ut av felles syn. Sistnevnte er enda mer interessant for henne. Bare se på hvordan det moderne samfunnet ser på kulturen som har vokst opp i den amerikanske ghettoen, eller religiøse samfunn, deres musikk og orden. Før revolusjonen var Russland en viktig del av den europeiske kulturen, en av dens ledere, og så plutselig lukket av alle og utviklet seg separat, kuttet seg fra andre land og motsatte seg dem. Naturligvis, nå, da disse veggene falt, viste alle seg oppmerksomhet til det. Alle lurer på hvordan samfunnet blir gjenopprettet etter en lang isolasjon, noe som ikke kunne påvirke ham.
Hvor lenge vil denne trenden være på topp? Demna, Lotta eller Gosh flytter seg gradvis bort fra det.
Jeg tror ikke at denne bølgen vil vare lenge. På mote er alt forbigående, trender går så fort som de ser ut. Demna begrenser seg ikke bare til den post-sovjetiske arven og på samme måte appellerer til modernisme og verdenspopkultur.
Hvor mange mennesker rundt deg har endret sin stil med ankomsten av denne bølgen?
Dette skjer selvsagt. Men jeg tror at alle skal forbli tro mot seg selv - inkludert deres egen personlige stil av klær. For meg, de som gikk fra topp til tå på Chanel, var rare, og neste dag trakk en Supreme t-skjorte bare for å se kult ut.
Mange merker i post-sovjetiske land arbeider i en svært forskjellig estetikk. Tror du at oppmerksomhet til sine kolleger vil hjelpe dem med å nå verdensplan?
Jeg er selv ikke en av de menneskene som gir etterspørselen etter flyktige trender. Denne trenden er ikke nær meg. Jeg kan ikke si at starten på denne bølgen har åpnet opp for meg noen nye designere fra Russland eller post-sovjetiske land, bortsett fra, selvfølgelig, Vetements.
Emily Hultqvist
Uavhengig stylist og stabredaktør av mote Numéro Russia. Emeli er svensk, men klarte å leve i forskjellige byer og land og tilbrakte de to siste årene i Moskva, hvor hun kom, som hun sier, uten kjærlighet
Hvorfor har post-sovjet tema blitt så populært?
Poenget er å slå sammen flere faktorer samtidig. Dette er en god PR med en veldig klar strategi, og det konstante behovet for "nytt blod", som industrien alltid krever. Det er også viktig at merkevarer med en slik estetikk posisjonerer seg som opprørere - noen som går imot det tradisjonelle motesystemet. Ghetto-stil og sportstema er ikke oppfinnelsen av en ny bølge av designere som nå er på topp. Men hvis industrien allerede har klart å "trene" stilen til folk fra amerikanske slumområder, har den russiske ennå ikke sett den. Russland og andre post-sovjetiske land er eksotiske for henne. Inscriptions vinne spesielt: Cyrillic - nye hieroglyffer.
Hvor lenge er det?
Jeg tror ikke. Hovedtrendene i trenden - det vil si Demna og Lotta - fortsett, deres stil lukkes ikke på 90-tallet alene. De ble sannsynligvis påvirket av arbeidet på Balenciaga. Så, mens trenden ikke har forsvunnet i det hele tatt, bør russiske merker, selv utenfor denne estetikken, bruke situasjonen. Det er nå lettere å trekke oppmerksomheten til seg selv på bekostning av denne enorme interessen for alt "post-sovjet".
Bruker du denne stilen i skytingen? Nei, jeg sjelden berører motiver, noe knyttet til sporten - dette er ikke nær meg. Å dømme etter andre skytinger og måten folkene klær på, tar alle i utgangspunktet de totale bøyene til disse aktuelle merkevarene. Vetements med en tradisjonell luksus i en ånd av Dolce & Gabbana ingen forstyrrer.
Har du noen favoritter blant designere fra post-sovjetiske land? På denne fasjonable bølgen, ingen "gikk inn i garderoben min - jeg har fortsatt en favoritt, Tigran Avetisyan. Det kan ikke sies at han jobber med post-sovjetisk estetikk, det er ingen nasjonale referanser i hans samlinger, merket kan kalles internasjonalt. Jeg liker også J.Kim, måten tradisjonelle koreanske, usbekiske motiver blander seg med europeisk stil, og Vilshenko.
Olga Kurishchuk
CEO og Creative Director of 1Granary - et prosjekt for å støtte unge designere, koble dem sammen med kjøpere, journalister og andre profesjonelle fagfolk. Redaktør for bladet med samme navn, som tidligere ble laget av studenter og kandidater fra Central Saint Martins, og nå av fire verdensmote skoler på en gang
Nå er tittelen med ordet "post-sovjet" allerede tilstrekkelig til å vekke interessen til leserne på ethvert moteområde.
Alle i bransjen var veldig kjedelige. Hvor mye kan tiende runde revidere 70-tallet på britisk og fransk måte? Og så noe nytt, noe med en sjel, med musikk, med historie, med gal energi, med andre mennesker og kultur. Noe som bare russerne selv kunne ha gjort, de som hadde absorbert denne estetikken siden barndommen, er ingen andre i stand til det. Spiller en rolle og det faktum at Russland og Ukraina hele tiden i nyhetene. Alle jeg kjenner i London er fascinert av russerne. De anses å være veldig sjokkerende, uforståelige, uhøflig, men samtidig med et stort hjerte, drikker, danser og synger til det siste pustet. Og her Lotta, bare slik, uhøflig og ærlig. Det de tok med i mote i år, er alt fra hjertet, og derfor trodde alle på dem.
Har holdningen til folk fra post-sovjetiske land som kommer til å studere og jobbe i moteindustrien forandring?
Hvis det ikke gjaldt visum, etter fem eller til og med alle syv år med studiet, blir det vanskelig for universitetet å skille hvem som kommer fra. Kreative næringer er svært tolerante hvis du er talentfull - og veldig grusom hvis noen bestemmer at arbeidet ditt ikke er interessant. Det er veldig vanskelig å jobbe etter oppgradering på grunn av visum, da de fleste bedrifter ikke vil gjøre dette, men de er glade for å ta folk fra Øst-Europa hvis dette ikke er et problem.
Vil denne interessen hjelpe de innvandrerne som ikke jobber med denne estetikken?
Dessverre slått alle opp post-sovjetiske estetikkene så raskt som de var lei av det. For oss er dette en hel kultur, nostalgi og romantikk, men for alle her, som først så det første gang, er det bare et stadium vi er lei av. Vi jobber med så mange magasiner og stylister, og alt i en stemme sier at de ikke lenger kan se det samme.
Mote mote studenter fra post-sovjetiske land forene noe i deres tilnærming til arbeid? Er det noen fellesskap der de støtter hverandre?
Vi forventer ikke at de bare vil gi oss noe, at noen skylder oss noe. Vi er alle workaholics. Og nesten ingen ønsker å komme tilbake, fordi i våre land er næringen fortsatt svært dårlig utviklet. Alle russisktalende venner er venner og kommuniserer, men folk i selskapet er i stadig endring på grunn av visum, alle går kontinuerlig. Det var først smertefullt, men nå er vi alle vant til å si farvel til venner.
Natt Sultanova
Mote redaktør for Fashion for Men magazine
Hva tror du er grunnen til interessen for alt etter sovjet?
Årsaken er i monotoni av menns mote: alt vi ser på catwalksene i Milano og Paris er dedikert til enten å sitte på riktig måte eller alternativer. Russiske temaer på menns mote var sjelden av interesse for designere: Gauthier og Galliano, for eksempel, snudde seg til henne, men med et snev av historie (ballett, bjørner, pelsfrakker), men sovjetisk stil i europeisk moteindustri hadde aldri vært i sikte. Og så på podiene er det gensere fra våre fedre og forklær av oljeklut, som var i kjøkkenet til våre bestemødre. Selvfølgelig forårsaket det umiddelbart en røre. Post-sovjetiske motiver er et nytt uutforsket felt for alle som ikke bodde i Sovjetunionen.
Hvor lenge er det?
For å være ærlig tror jeg, så lenge det er Gosh Rubchinsky, Lotta og Demna, uansett hvordan de blir kritisert og hva de gjør, vil interessen ikke falme. De er den nye generasjonen som bestemmer seg nå.
Jeg husker straks slagordene om "den nye verdensorden" og "russisk mafia".
"Mafia", selvfølgelig, eksisterer - dette er en fest av Gosha, Lotta Volkova, Gvasalia-brødrene, Lumpen-byrået og så videre. De støtter hverandre. De er forent av nostalgi, og jeg tror de virkelig virkelig elsker estetikken til sovjetiske 90-tallet.
Men ikke alle jobber i denne stilen. Vil være oppmerksom på andre designere av post-sovjetiske land?
Jeg tror ikke. Dette feltet er så smalt at ethvert forsøk av andre designere å være oppmerksom på sovjetisk estetikk, vil se ut som plagiering, i hvert fall for nå. Designere kan arbeide med denne estetikken, men det vil ikke føre til samme raske bølge, selv om det kan være kommersielt vellykket. Fra eksempler på vellykkede tilhengere av Gosha: Nordlig fra den russiske mafiaen New World Order - alle gutta fra sitt eget parti.
Har du ting relatert til denne trenden, eller arbeidet til andre designere fra Russland, Ukraina, Georgia?
Selvfølgelig er det en russisk Mafia New World Order sweatshirt - sammen lagrer vi fester i Paris. Og selvfølgelig, Vetements og Ria Keburia.
bilder: Totokaelo (1, 2), KM 20 (1, 2), Outlaw, Balenciaga