Metamodernisme i mote: Hva det er og hvorfor alle snakker om det
"Ironien fungerer feilfritt når du trenger å få oss til å smile. Men det er også i stand til å forårsake smerte, fordi med hjelp av et slikt verktøy er det enkelt å stille de mest ubehagelige spørsmålene. Jeg anser min hovedoppgave å forsøke å finne den fine linjen som skiller delikat ironi fra hard sarkasme. "Dette gratis sitatet fra intervjuet av Demny Gvasalia, som han ga til den fasjonable medieressursen Vestoj i desember 2017, forteller nøyaktig nøyaktig budskapet om metamodernisme - konseptet som kom til postmodern forandring.
I manifestet om metamodernisme, som i 2011 gjorde uttrykket en del av mediemedier, forklarte den britiske fortjenesten og britisk kunstner og medforfatter av Shayi Labafas kunstprosjekter, Luke Turner, at samfunnet, trøtt av postmodern nihilisme og nihilisme, tok et kurs mot «opplyst naivitet og pragmatisk nihilisme og postmodern nihilisme og pragmatisk naivitet og pragmatisme. .
Som postmodern merker metamodern seg på vraket av historisk arv, og erklærer seg enig med uttalelsen om at alle de beste innen kunst (og mote inkludert) er blitt opprettet tidligere. Men hvis den postmodernistiske metoden er basert på ødeleggelse og ondsinnet hån, er metamodernisme preget av empati og en omhyggelig fortolkning av de "gamle testamentene".
Med hensyn til mote ble definisjonen av "metamodernist" først brukt i forbindelse med Prada-reklamekampanjen i høst / vinter 2015/16 sesongen. "Elegant og ironisk chanting av metamodernistisk femininitet," skrev pressen om fotografiene av Stephen Meisel, som viser modeller i ting som var lånt fra skapet til en eksemplarisk Stepford-kone. På samme tid, til tross for de åpenbare retrovibene på rammer, er det ikke et eneste spor av hån eller hypertrofisk komiskhet: dette er ikke en ond tegneserie eller parodi, men en elegant fotobilde på historien til kvinnens problem ut fra det moderne menneskes perspektiv.
"Smaker er forskjellige." "Alt er relativt." "Det er ingen objektive definisjoner av skjønnhet og monstrosity, hellig og blasfemisk." "Det er ingen absolutt rett eller galt." "Til en vannmelon, og til hvem grisen brusk." Omtrent slike plakatlignende rop vil bli ledsaget av en imaginær demonstrasjon av adekter av metamodernisme. Og jo lengre, jo mer åpenbart at mote blir den dominerende kunstformen i sin tid, og de viktigste mote-metamodernistene er den kreative direktøren til Vetements / Balenciaga Demna Gvasalia og den kreative direktøren til Gucci Alessandro Michele.
Kreativiteten til hver av dem er en forsterket rekonstruksjon av allerede eksisterende estetikk: Demna gir remixer til Marghela, og Alessandro - en potpourri på renessansen temaet. Event- og mediekontekster som er dannet rundt de sponsede Gvasalia- og Michele-merkene, er noen ganger viktigere enn selve tingene, som pryder den verdsatte etiketten: om det er en samling Gucci memes eller en popup-butikk med forfalskninger av forfalskninger Vetements (bare tenk) Offisiell Fake i Seoul - disse Fenomener vil definitivt bli inkludert i motehistorie læreboken som referanseprøver av metamodern mote markedsføring. Heltene i den nye tiden kommer ut av konfliktsituasjoner, som virker på alle kanonene av den meget pragmatiske idealismen om hvilken Luke Turner skrev i manifestet hans.
For eksempel, for seks måneder siden, brøt en skandale ut. Årsaken til dette var den åpenbare låningen fra arven til den legendariske Harlem-skredderen Dapper Dan i cruiseskolleksjonen Gucci. Og nå, i mai 2018, kommer Deppers kapselsamling for Gucci ut, og Dan selv, med sin unike kreative visjon, blir en integrert del av merkevaren. Kulturbevilgningen kommer til et nytt nivå: Vi låner, men forsiktig, med respekt, beundring og beundring, i stedet for å skrike og mocking, som i postmodern tid.
Den mest levende illustrasjonen av fasjonabel metamodernisme er interessen for rekonstruert denim og vintagefag, som de siste par årene har blitt gjenstand for intens motejakt. Og selvfølgelig er dette Gvasalia som en del av sitt arbeid hos Vetements - som ikke drømte om disse jeansene, som ble omtalt i nye stilarter med åpne lommer - også hatt en hånd i å popularisere dette fenomenet.
Demne og Alessandro har en mer interessant funksjon til felles: det er aldri klart - det er heller ikke alvorlig, eller de er dumme. Imidlertid er denne ambivalente følelsen også karakteristisk for aktiviteten til andre lyse metamodernister som arbeider i tilstøtende retninger: det er Virgil Ablo, Gosha Rubchinsky, Shia Labaf med statusen hans som moteikon og kunstaktivitet eller Kanye West i alle sine roller.
Saken er at ifølge de samme postulatene av metamodernisme, er det ingen klar forskjell mellom "seriøst" og "spøk", alle betydninger og intensjoner leses samtidig og like ekte, som ironisk, i motsetning til og som relatert. Shia er den mest fasjonable, akkurat fordi det slet ikke strever etter å være fasjonabel. Og Balenciaga-vesken, som etterligner Ikea-pakken, ser ikke ut som et hån på den overbeviste fascisten, fordi den ble oppfunnet av Gvasalia, hovedsakelig som et funksjonelt tilbehør som passer godt inn i det moderne bymiljøet.
"Selv om Vetements allerede eksisterte som en seriøs merkevare, hadde jeg fortsatt muligheten til å henge mye," sa Demna i det ovennevnte intervjuet. "Jeg hadde nesten alltid uniformerte vakter, ikke for morens skyld, men bare fordi slike klær åpnet alle dørene og jeg kunne gå til noen klubb og til noen fest. Jeg stod aldri i en linje og betalte aldri inngangsbillett. "
Det er vanlig å høre hvordan adherentene til den gamle "virkelige" mote fra pre-rumanske tider klager over at designerne-skaperne ikke lenger er i høy grad, de jobber på samlinger som stylister. Faktisk selger mote merkevarer i dag for det meste ikke bestemte ting, men atmosfæren, ånden og engasjementet. Men denne estetiske relativismen viser seg også å være en ganske klar markør for metamodernisme: appellere til personlig, sensuell form offentlig mening og forbrukerlig forespørsel mye mer effektivt enn objektive fakta og materielle objekter.
Den stille markedsrevolusjonen som ble utført av Calvin Klein 205W39NYC-merket under ledelse av Raf Simons, er veldig avslørende. I bildene av kampanjen for høst / vinter 2017/18 sesongen, sammen med ting fra den nye annonserte kolleksjonen vises, om enn i det fjerne, i bakgrunnen, ting fra den forrige. Denne hidtil usete og av en eller annen grunn gjenværende nesten ubemerket teknikk dokumenterer ganske uttømmende den neste fasen av utviklingen av mote markedsføring: å revidere (ikke forveksle med vintage) blir offisielt en viktig komponent i metamodernistisk mote og på jakt etter de mest aktuelle tingene i det nåværende øyeblikk, må vi grave inn ikke så mye de lange arkivene til Prada, Helmut Lang eller Martin Margiela.
Neologomania, erosjon av kjønn i mote og pornografi, ødeleggelse av instituttet for luksus og luksus, hegemoni av gatestil og instamodel fenomenet i motsetning til kult supermodeller på 90-tallet, demokratiseringen av politisk mote - legger nesten ikke på alle aspekter og subtiliteter av manifestasjonen av metamodernisme på moderne måte. vil lykkes. Og dette moteshowet fortsetter.
bilder: Gucci, Prada, Balenciaga, Calvin Klein
