Hvor legendariske motehus i begynnelsen av det 20. århundre blir gjenopplivet

lukket på forskjellige Av en eller annen grunn har legendariske merkevarer fortsatt enormt potensial, takket være hvilke nye investorer som er tiltrukket. Således ble motehuset til den legendariske Paul Poiret, lukket i 1930, nylig lagt ut for salg. Frem til 28. november kan potensielle kjøpere by på bud gjennom en elektronisk auksjon organisert av den nåværende eieren av merkevaren, den franske entreprenøren Arnaud de Lummen, bak hvem er den vellykkede gjenoppliving av Vionnet-huset i 2006 og omstart av den gamle franske produsenten av poser og kofferter Moynat. Vi forteller mer detaljert om ham og omtrent fem flere hus, hvor omstartet er blitt etterlengtet eller tvert imot uventet.

Paul Poiret

Paul Poiret er en tilhenger og elev av grunnleggerne av couture, de to hovedmote designerne fra 1800-tallet: Charles Frederick Worth og Jacques Doucet. Den første søkte å avskaffe crinoliner, som tilbød å erstatte dem med et kjørt med tog, og Doucet sitert Østens kunst og syet såkalte hjemmeklær. Poiret, som begynte sin karriere i sitt studio, fortsatte å utvikle sine ideer, og grunnla sin motehus i 1903.

Poiret befri kvinner fra korsetten og ble en viktig figur for mer frigjorte femmes libérées. Den couturier endret ikke bare stilene på den tiden, men også kravene til kvinnelig skjønnhet. Med kvinnenes ønske om å se bra ut i kjolen, begynte mote for en tynn sportsfigur, ikke bundet av korsett. I 1905 foreslo han en skjorteskjørt kvinnekjole, og deretter klær med orientalske motiver. I kjølvannet av den enorme suksessen av "Russian Ballet" -turen i Europa, med produksjonen av Dyagilev "Scheherazade" Poiret, en stor fan av teatralsk kunst, begynte å introdusere orientalske motiver.

Lyse farger, elegante mønstre, harembukser og tunikker brodert med gulltråder, turbiner dekorert med perler og dyre fjer, ble entusiastisk velkommen av europeiske kvinner. Blant klientene til den berømte mesteren var Isadora Duncan, som kalte ham ingen annet enn et geni. En annen Poiret-oppfinnelse er et smalt "lammeskjørt", som minner om en havfruehale, som bare tillod små skritt å bevege seg rundt og forårsaket røre blant kundene. De hadde den med en brettet hue med fjær. Paul Poiret er også den første motedesigneren som ga ut sitt eget parfymemerke i 1911, og navngitte dem etter sin eldste datter, Rozin. I tillegg var Poiret markedsfører: han oppfant design av flasken, emballasje og reklame.

Etter første verdenskrig ble interessen for Poirets verk forsvunnet. Hans modeller, som symboliserte den evige feiringen, blir irrelevante for etterkrigstiden, og merkevaren Poiret konkurrerer ikke med de nye moteshusene, inkludert Chanel. Resolut villig til å lage enkle klær, ble Poiret tvunget til å lukke huset hans i 1930. Poiret tilbrakte de siste dagene i fattigdom og døde i 1944. Interessen for Poirets verk ble gjenopplivet i 50-60-tallet med innlevering av sin enke og muses Denise Poiret - designerens vintageartikler begynte å stige i pris, utstillinger av hans verk samlet mengder beundrere, og samlere kjøpte alt relatert til hans navn. Men det vil være mulig å snakke om den virkelige vekkelsen av merkevaren først etter auksjonen i slutten av november 2014. Ifølge sin nåværende eier, er Arnaud de Lummen, som kaller de legendariske lukkede merkene "sovende skjønnheter", så kjent som hele verden, at det kan tiltrekke seg investorer selv fra markeder som fremdeles er ukjente for oss.

Jean Patou

Historien om motehuset Jean Patou er full av oppturer og nedturer. Motehuset ble grunnlagt i 1912 og ble tvunget til å forstyrre sitt arbeid i 1914 på grunn av utbruddet av første verdenskrig. På feiringen av fiendtlighetene klarte Patou å selge den siste samlingen til nesten alle de amerikanske kjøperne og gå til forsiden. Igjen ble huset til Jean Patou åpnet i 1919. Som historien har vist, skjer de mest signifikante endringene i mote (så vel som i andre områder) nøyaktig etter kriger: dekket av jubel, krever folk store endringer. Og personifiseringen av slike endringer var Jean Patou.

Den tingen Patu ble grunnlaget for garderoben av jenter flappers av 20-tallet og bidro til fremveksten av androgynske silhuetter. Han forkortet sine vanlige skjørt til gulvet. Han var en av de første som flaunt kvinners ben og skapt ikke bare vakkert, men også behagelige klær, inkludert sportsklær: sammen med Coco Chanel og Elsa Schiaparelli jobbet Patou med å skape kvinners ting for å spille tennis. Det var i hans plissede skjørt at den franske utøveren og mesteren Suzanne Lenglen vant gull i Antwerpen i 1920. Patou, som en av pionerene i sportsklær, trodde at den innovative stilen er en atletisk silhuett.

Patous innovative ideer var svært populære blant liberale amerikanere, som undergravet stabiliteten i sin virksomhet etter Wall Streets sammenbrudd i 1929. Hans andre innovative ide hjalp ham med å overleve den økonomiske krisen i Patou, parfymeringslinjen som fortsatt er flytende mange tiår senere: hans mest berømte duft, glede, fremdeles produseres. Mark Boan, Karl Lagerfeld og Jean-Paul Gautier prøvde å gjenopprette den tidligere storheten til klær under merket Jean Patou i forskjellige år.

Christian Lacroix, som ledet Jean Patous hus i 1981, kom tilbake til selskapets berømmelse og høye inntekter. Men denne starten ble etterfulgt av en rask nedgang, og i 1987, etter avreise fra Christian Lacroix, som bestemte seg for å etablere sitt eget merke, ble Jean Patous hus lukket. 25 år etter lukningen var merket bestemt for å bli gjenfødt igjen - den nåværende visepresidenten i huset, Bruno Georges Kottar, overtok sin gjenopplivning. Det er imidlertid fortsatt vanskelig å forutsi hvor vellykket merkevarens aktiviteter vil være, fordi, som du vet, er historisk arv ikke en garanti for suksess.

Vionnet

Historien til huset Vionnet begynner i 1912. Grunnleggeren av merkevaren, franskkvinne Madeleine Vionne, gjorde en revolusjon i mote med hennes unike, skråt kutt av kjoler, takket være stoffet i bølgete bretter, og ting gjentok gjentakning av kvinnekroppens kurver. Før hun åpnet atelieret, fikk hun, som Poiret, erfaring i atelieren til Jacques Doucet. Unik å tegne, skapte Vionne kjoler som hun bygde med presisjonen til en arkitektonisk tegning, drapering av et nytt stoff direkte på mannequin hver gang: det viktigste prinsippet i couturier var å lage klær på figuren.

Hun ble inspirert av Isadora Duncans antikvitet og ballettdragt, hun ønsket å avskaffe korsettene og hevdet at konseptet om frigjøring av den kvinnelige kroppen tilhørte henne, og ikke til Paul Poiret. Selv om det mest sannsynlig var ideen bare i luften: mange designere tilskrev det til seg selv. På 1920-tallet vises referanser til øst og kubisme i hennes verk, hun citerer kimono og lager geometriske kjoler av tre hovedformer: et rektangel, en firkant og en sirkel. Stort grunnet det faktum at Vionne var en av de første som begynte å ansette motemodeller, ble yrkesmodellen prestisjefylt. Defiled modeller uten korsetter, barfot eller i sandaler. Ved første verdenskrig ble virksomheten redusert og gjenopptatt på ny skala i 1922. Etter den parisiske atelieren på Avenue Montaigne Vionne, åpnet hun sin egen butikk i New York på Fifth Avenue, hvor klærne til klientene ble tilpasset. I 1929 nådde antall ansatte hjemme 1200 personer.

Siden begynnelsen av andre verdenskrig i 1939 ble Vionnet-motehuset stengt. Etter 49 år ble selskapet kjøpt av forretningsmannen Guy de Lummen, og i 2006 forsøkte sønnen Arnaud de Lummen å gjenopplive merkevarens tidligere storhet. Å jobbe på merkevaren tiltrak den greske designeren Sophia Kokosalaki, som er kjent for sin draperi. Deretter tok Marc Odibe sin plass med erfaring i Prada og Hermès. Imidlertid var kunstdirektør Marc Odibe, ansatt for dette formålet, ikke i stand til å oppnå oppgaven. Den neste designeren av merkevaren, Rodolfo Palliunga, som nå leder Jil Sander hus, klarte ikke heller det.

I 2009 ble motehuset av familien de Lummen kjøpt opp av arvingen til det italienske dynastiet, Matteo Marzotto, som allerede hadde startet på nytt Valentino tidlig på 2000-tallet. I 2012 kjøpte merkevaren Goga Ashkenazi og personlig okkupert designers stol, og invitert Hussein Chalayan til couture-linjen, som samtidig arbeider på eget merke. Chalayans syn er mye som Madeleine Vyons stil. "Det er ting du må først lage og skisse," sier Chalayan, som bruker komplekse lagdelt kutt og mange draperier i sine modeller.

Schiaparelli

Verkene til grunnleggeren av Schiaparelli og skaperen av konseptet av kommersielle ferdige klær, den italienske Elsa Schiaparelli, kan kalles reformative. Rivaliserende Coco Chanel forandret hennes holdning til strikkevarer - hennes svarte strikkede pullover med geometriske mønstre (fra bue til skallen) revolusjonerte mote i 1927 og ble en bestselger i Amerika, der Elsa senere åpnet mange butikker. Sammen med Jean Patou og Coco Chanel utviklet hun ideen om sportsklær og klær i mote, med tenniskjoler, skjørt, badetøy og skiutstyr i hennes boutique Pour le Sport i slutten av 20-årene. I tillegg var hun en av de første til å bruke glidelås til kjolen hennes. Ved 1930-årene jobbet mer enn to tusen ansatte på den.

Elsa er best kjent som en surrealistisk designer, hvis ekstravagante ideer fortsatt brukes i dag. Hennes lidenskap for surrealisme og dadaisme i 30-årene ble reflektert i knappene hennes i form av godteri og jordnøtter, i poser i form av musikkbokser eller silkekjole med hummer malt av Salvador Dali. Samarbeidet med Dali var ikke begrenset til dette: han malte reklame for leppestifter og parfymer for henne, og Elsa utformet ting i henhold til sine skisser - for eksempel en oppstartshue. For etterkrigskravene var det, som mange designere av den tiden, ikke lett å tilpasse seg. Og selv om parfymen linjen ble grunnlagt av henne i 1928, var en suksess og bidro til å utvikle huset for en stund, ble 1954 Schiaparelli-motehuset lukket.

I 2007 ble merket kjøpt av Tods eier Diego Della Valle, men Schiaparelli-comebacket ble utsatt til 2014, selv om en av forsøkene for å gjenopplive Schiaparelli var på Christian Lacroix-kontoen. Som følge av dette, bare i januar i High Fashion Week i Paris, presenterte den nye kreative direktøren til huset Marco Zanini den første couture-samlingen av det gjenopplivede huset vårsommers 2014. Marco Zanini jobber ferdig med husets arkiver (monkey pels kom i mote takket være Schiaparelli, og med ham Zanini arbeider) og allerede i to samlinger viste han seg at surrealisme og teatralitet er akkurat det moderne mote mangler. I det minste har Tilda Swintons sympati allerede oppnådd et oppdatert motehus.

 

Charles James

Til tross for sin britiske opprinnelse, er Charles James kjent som den første amerikanske couturier. Charles James oppnådde en karriere med en liten hattbutikk i 1926, og fikk tittelen til en av de største designere av all tid. Den store depresjonen spilte en betydelig rolle i dette. Etter krisen, Wall Street, pålagde mange parisiske couturiers i Amerika 90 prosent plikt, og de måtte avvikle sin virksomhet, og stedet ble tatt av lokale designere. Blant dem var Charles James, og en rekke ikoniske couturiers av epoken: Main Boher, Elizabeth Hawse og Muriel King.

Charles var ikke bare en mote designer eller skulptør, men en arkitekt. For eksempel ble en quiltet jakke, laget av en designer i midten av 30-tallet, i tillegg til en kveldskjole og kalt "myk skulptur" av Salvador Dali, forfedre av moderne quiltede jakker, selv tilstede i klesskapet til folk langt fra mote. I tillegg til de quiltede jakkenes visittkort ble James en ballkjole "Four Leaf Clover", som nesten var en ingeniørstruktur. Kjoleen besto av fire lag: en taffeta-trikotasje, en tettsittende petticoat, en petticoat kiler og en topp kjole. Det var vanskelig å flytte inn i det, men det så fantastisk ut.

Kvinnenes ubehag gjorde ikke stoppe designeren som omhyggelig skapte klutstykker laget av kunst: hans ballkjoler kunne veie opp til 8 kg. Charles James var til en viss grad en fanatiker og en perfeksjonist: Han kunne gjenskape den samme modellen flere ganger, justere hver detalj med matematisk presisjon, jobbe på den perfekte kuttet av ermene i lang tid og bruke mye penger på den. På 1950-tallet gikk Charles James karriere av, og hans motvilje mot å akseptere endringer i mote var årsaken. James kunne ikke komme til uttrykk med adventen av masseproduksjon og forlate komplekskuttene for billigere modeller. Men gjeld og ubetalte skatter tvang ham til å forlate moteverdenen helt i 1958.

I 2014 snakket verden igjen om merket Charles James. Etter ballen, organisert av Met Gala Costume Institute til ære for den legendariske motedesigneren, ble det annonsert at den amerikanske filmprodusenten og medstifteren av Miramax Films Harvey Weinstein ville ta over gjenopplivelsen av merkevaren - han signerte en avtale med Charles James barn for å kjøpe en lisens med mulighet for senere oppkjøp av merkevaren. Returneringen av merkevaren er planlagt under ledelse av kreative konsulenter: Marchesa medstifter og designer Georgina Chapman og hennes bror, president Marchesa, Edward Chapman.

IRFE

IRFE-merket ble grunnlagt i Paris i 1924 av russiske emigranter: niesen Nicholas II Irina og hennes mann Felix Yusupov. De foldede opprinnelige bokstavene til navnene deres ga navnet til et aristokratisk hus i alle forstand. Når klientene til parisiske motehus, visste Yusupov-paret hemmelighetene til høymote, og deres venner og slektninger deltok i å skape samlingen. Til tross for den klassiske designen ble deres antrekk i Paris demonstrert av androgynøse modeller à la garçon, og couturier husket utviklingen av sportsklær. I 1926 introduserte IRFE sin egen parfymeringslinje med fire dufter: Blonde for blondiner, Brunette for brunetter, Titiane for brunehårede kvinner og Grey Silver for kvinner i "elegant alder". I motsetning til andre hus, IRFE rett navn hårfarge og oppmerksom på middelaldrende kvinner, dedicating en av duftene til keiserinne Maria Feodorovna.

Den økonomiske krisen på slutten av tjueårene rammet mange sektorer av verdensøkonomien, og i 1931 måtte IRFE, etter mange andre selskaper, erklære konkurs og lukke alle grenene. Parfymeringslinjen av merkevaren var imidlertid til tidlig på 60-tallet, og en av kjolene hjemme falt i institutt for kostyme i Metropolitan Museum of Art i New York.

Returen av merkevaren etter en 90-årig hiatus var til en viss grad på grunn av motehistorikeren Alexander Vasilyev. Olga Sorokina lærte om huset fra sin bok Beauty in Exile, og etter å ha møtt hennes barnebarn Yusupov, Xenia Sheremeteva-Sfiri, satte hun om å gjenopplive det legendariske moteshuset. I fjor, til 400-årsdagen for Romanovs hus, gjorde det fornyede huset IRFE sitt første skritt - den nye samlingen ble vist på Paris Fashion Week. I dag prøver det kreative teamet hjemme ikke bare å bevare, men også å modernisere IRFE-samlingene.

bilder:Metropolitan Museum of Art, IRFE, Schiaparelli, Wikimedia Commons, Vionnet