Hvordan italienske merker redder landet fra krise

I løpet av 2014, Florence, Det historiske sentrum av den italienske renessansen, feirer 60-årsdagen for moteindustrien, som etter krigen trakk landet ut av kaoset og hvor høye forhåpninger er festet igjen i dag. Årsaken til ferien er imponerende: bak smilene på arvelige italienske skjønnheter, som tradisjonelt viser ubesvarte smak i fotografier av Le 21ème og Tommy Ton, går den moderne italienske økonomien i lavkonjunktur. Hva er viktig for landet, ser myndighetene løsningen på problemet med den økonomiske krisen i støtte fra den lokale moteindustrien. Og spesielt Firenze - verdens sentrum av kunsthåndverk og byen, som på 50-tallet i forrige århundre, takket være moteforestillingene i Palazzo Pitti, viste oppmerksomheten til motepressen fra Paris og Milano.

I forbindelse med åpningsseremonien til den 86. mannlige moteutstillingen Pitti Uomo, har den nåværende statsministeren i Italia (tidligere borgmesteren i Firenze, og siden 1. juli, presidenten i Den europeiske union, definert utviklingen av hele Europa i seks måneder), Matteo Renzi, sagt: "I dag feirer vi 60 jubileum av italiensk mote. I utlandet viser mange en brennende interesse i Italia og den italienske stilen, og betydningen av disse frem til i dag har vi en tendens til å undervurdere. " I mange år undervurderte regjeringen virkelig den italienske livsstilen, med fokus på utvikling av kjemi- og bilindustrien. I dag har myndighetene kommet tilbake til ideen om at nøkkelvarene for eksport er konsentrert i hendene på lokale håndverkere, som Firenze er så kjent for, og luksusmote merker.

Samtidig lover Renzi ganske selektiv støtte. Reduksjon og konkurs er derfor uunngåelig for mange selskaper i motemarkedet, men de merkene som har bevist sin motstandskraft og attraktivitet, vil motta støtte fra det florentinske italienske mote senteret (ledet av Stefano Ricci) og det italienske departementet økonomi og finans. Hva skiller suksessrike selskaper fra resten? Forsiktig arbeid med historiske arkiver - merker med en lang historie i dag gjenopplive arketyper, som ble skapt av dem på midten av 50-tallet og er lett å lese gjennom generasjonene. Samtidig er det en arketype som forener italienske merker - i stedet for en kompleks filosofi, tilbyr de vitalitet, evnen til å være helt viet til underholdning eller virksomhet. Jeg må si at denne ideen i dag ser rettferdig og attraktiv ut, selv på bakgrunn av tretthet fra mote og forbruk av ting, som nå er mye snakket om. Italienerne blir aldri lei av vakre ting.

Italiensk motejevn gir desperate workaholics muligheten til å bli forelsket i livet, deres utseende og verden rundt.

Høy italiensk mote fra 50-60-tallet i det 20. århundre, som ble vist i den eldste florentinske Palazzo Pitti (som fungerte som Medici-residensen, dynastiet til Lorraine-hertugene og til slutt den italienske kongelige familien) ga europeerne en sjanse til å behandle deres utseende for første gang med letthet. Emilio Pucci, som bygde imperiet med samme navn, sa at etter utgivelsen av samlingen vil han "ha en fin hvile i begynnelsen, og først da vil han snakke om fremtidig arbeid." Og i disse ordene er essensen av den italienske holdningen til livet, deres filosofi for eksport. Italiensk mote gir til og med desperate workaholics muligheten til å bli forelsket i livet, deres utseende og verden rundt. Tross alt sender lokale designere fra begynnelsen kitsch, komfort og fri holdning til livet. Etter 60 år personifiserer italiensk mote verdens luksus, seksualitet og setter et enkelt koordinatsystem. I tillegg tilbyr den konsekvent høy kvalitet tekstiler, tilbehør (knapper, glidelåser, glidelåser) og støtter tradisjonen for produksjon.

Ved åpningen av den florentinske utstillingen, sa Renzi: "Krisen er ikke over, og ikke skjul den." Man kan ikke annet enn være enig med ham. Krisen kan og bør vises på displayet, samt de viktigste florentinske designere, hvis hus, historie og imponerende arkiver bestemmer gjenopplivingen av interesse for italiensk mote og hvis bidrag til den felles årsaken ble preget av et spesielt prosjekt Firenze Hometown of Fashion. Vi forteller om de viktigste italienske husene og deres initiativer: prosjekter, utstillinger og middagsselskaper, designet for å bringe tilbake den nye italienske stilen som har blitt født ut gjennom årene.

Salvatore ferragamo

Ferragamo sko ble brukt av Hollywood kjendiser tilbake i 20-tallet av XX-tallet (husk minst Greta Garbo) og er fortsatt slitt, og foretrekker sko som har blitt merket "Håndlaget i Italia" i nesten hundre år. Ferramo Genius Ferragamo tillot laget av museet Salvatore Ferragamo å åpne utstillinger fra sesong til sesong uten å risikere å gjenta utvalg av utstillinger. Arv fra skomakeren på dette tidspunktet i Firenze presenteres i forbindelse med verk av flotte kunstnere - fra Auguste Rodin til Bruce Naumann og Marina Abramovich. Utstillingen kalles "Balanse" og presenterer en detaljert studie av forholdet mellom mann, by og sko, noe som gjør at han kan gå komfortabelt - og dette er hva Salvatore søkte i design. "Moderniteten har forandret seg mye ved å påvirke samspillet mellom en person med urbane rom, endring av holdninger til reise, men europeerne gikk fortsatt til fots," sa britisk forfatter Will Self og en av de inviterte eksperter fra prosjektet. Innsamling av en imponerende samling kunstverk (temaet som er plastikk i menneskekroppen) og Ferragamo-designsamlingen som speiler det, utstillerens kurator, Stefania Ricci, har skapt et viktig prosjekt som er åpent for å gå rundt til 12. april 2015.

Emilio pucci

For å trekke oppmerksomheten til arven til Marquis Emilio Pucci, skapte Emilio Pucci-huset, med støtte fra mote senteret, objektet "Monumental Pucci", som ikke er mindreverdig i draperiene til Cristo. Den middelalderske baptisteriet av San Giovanni ble drept med en klut som gjentok utskrift av Pucci's "Battistero" originale skjerf - til horror av kulturstudier og glede av turister. Objektet bekrefter vitsen at Emilio Pucci kan ses en kilometer unna.

Marquis Emilio Pucci, som utgitt sin første samling av ski dresser i 1947, ble kjent som en mester av utskrifter. I sin søken for å komme til essensen av blomster kan Pucci's arbeidsprinsipp sammenlignes med renessansmesterens verk: "Forestill deg blomstene som du kutter og legger i en vase. Nyanser som endrer seg over tid, er nesten umulige å formidle ved hjelp av kunstige fargestoffer. For meg, oppgaven er å bevare den naturlige paletten ved å bruke den i utviklingen av moderne modeller, "- skrev Pucci. Hans viktigste utenlandske klient var Marilyn Monroe, hvis innflytelse til denne dagen er nesten mer merkbar enn historien om den italienske stilen. Signor Pucci har også designet emblemet til mannskapet til Apollo 15-romfartøyet og var forfatteren til den første ultra-lyse cruise-kolleksjonen dedikert til hans elskede Capri - kjolene veide 700 gram og passet uten problemer i en reise sak.

"Monumental Pucci" - en hyllest til sitt arbeid og det taktiske trinnet til det florentinske senter for italiensk mote, designet for å trekke oppmerksomhet til husets historie og skjebne. Trinnet er kraftig, selv om det kan være flere bilder med hashtag #monumentalpucci.

Gucci

Huset med den mest forvirrende historien, som begynte som et selskap for produksjon av bagasekkasker. Gucci er kjent for sin vellykkede forretningsmodell, og eies av Firenze og gir en imponerende mengde arbeidsplasser for lokale håndverkere. Motehuset sammen med 60-årsjubileet av Pitti Immagine feirer sin nominelle 110-årsjubileum. Det er verdt å merke seg at, i motsetning til Pucci, reiste selskapet sammen langt mer brutale økonomiske lysbilder, som til tross for alt brakte Gucci til et av de mest gjenkjennelige og tradisjonelle italienske merkene. I dag personliggjør merkevaren under ledelse av kreativ regissør Frida Giannini fortsatt luksus. Gucci fra sesong til sesong krever et økende antall nye kjøpere og ansatte.

Som en del av Firenze Hometown of Fashion-programmet organiserer Gucci-museet et lys show, og det er vert for utstillingen "Femminilità Radicale", viet til den radikale feministiske kunsten på slutten av 60- og 70-tallet, hvor spor er ganske vanskelig å se i husets samlinger. Ikke desto mindre representerer skulpturene Alina Shaposhnikova konseptet om en "skjøre kropp", som håndverkere jobber hjemme, vet om førstehånds, og som kan ses på utstillingen.

Ermanno Scervino

Ermanno Scervino-huset blant florentinsk er en av de yngste - den ble grunnlagt i 2000 og debuterte med kvinners samling på Milan Fashion Week i 2003. På kort tid opprettet Ermanno et imperium med en fortjeneste på 100 millioner euro i året og flere klær: kvinner, menn, barn, undertøy og badetøy. De viktigste markedene for dem i dag unntatt Europa er de østlige landene: Russland, Ukraina, Aserbajdsjan, Japan og Korea. Grunnleggeren av huset, Ermanno Daelli, er en sjelden florentinsk designer som fortsetter å styre sitt voksende imperium uten å forlate byen. Ting som Ermanno Scervino bæres av både Asia Argento og Kim Kardashian. På grunn av det faktum at Ermanno fortsetter å jobbe, bør det ikke tiltrekkes noen ekstra interesse i huset sitt, tiltalende til tradisjoner eller historie. Det er nok at designeren i løpet av årsdagen Pitti Uomo ga en luksuriøs mottakelse på Fort Belvedere, som kort tid før bidro til å fjerne sin venn Kanye West for musikerens bryllup. Instagram Susie Menkes bekrefter: Kanye var i resepsjonen, han uttrykte respekt for designeren og bekreftet dermed merkevarens relevans, til tross for sin ungdom, fremdeles bygget rundt det patriotiske mottoet "Made in Italy".

The credo av italiensk mote er manuell, hard, men givende arbeid; Målet er kundetilfredshet, oppvåkning av en smak for livet. De klart definerte rollene til menn og kvinner som Emilio Pucci, Roberto Capucci, Valentino Garavani og mange andre arbeidet med, samt definisjonen av personlig stil som familiens rikdom akkumulert av flere generasjoner, inneholder hemmeligheten om den evige friskheten og naturen til bildene av italienske menn, jenter, bestefedre og matron. Det er ingen overdreven pedantry i sine selv de mest fargerike og komplekse plaggene. Dette bør huskes når man ser på bilder av italiensk gatestil. Selvfølgelig, mens livsstil av motehus må legges vekt på, refererer til museumsutstillinger, og det betyr at krisen ennå ikke er overvunnet. Men i det minste skjuler de ikke ham.

 bilder: Pitti immagine uomo

Se på videoen: 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (April 2024).