Lønnsom myte: Hvordan hudhydrering fungerer egentlig

Grunnleggende hudpleie trinn "rensing, peeling, fuktighetsgivende" mange har lenge vært brakt til automatisme. Og selv om fuktighet har blitt en vanlig prosedyre, har selve prosessen ikke blitt klarere. Er vi "helle" vann i huden? Hvor går dette vannet? Og er det sant at hvis fuktighetskrem ikke har nok fuktighet i luften, vil den "suge" ansiktet tørt? Vi forstår de mest spennende problemene.

tekst: Flu Petrova

Hva er fuktighetsgivende egentlig

Uttrykket "fuktighetskrem" er ikke så mye en bokstavelig term som en markedsføringsnøkkel, tanke opp, som de sier, på Madison Avenue. Problemet med den beryktede fuktighetsgivningen er mer komplisert enn bare å legge vann til huden. Tørrhet kan være forskjellig: Tørr hud er en type, en konstant egenskap; dehydrering er en midlertidig tilstand som kan bli påvirket. Så, tørr hud har ikke nok olje og dehydrert - vann; hvordan å skille det i praksis, for eksempel forfatteren av bloggen LabMuffin Michel Wong. Hvis den er veldig kort, lyser den tørre huden ikke, porene er små, det er utsatt for sprekker, og concealer på den understreker fine rynker eller peeling. Dehydrert hud kan være fet, men følelsene forblir tørre og tette - kjedelige, men klarer samtidig å skinne.

For å forstå hvor vi tilbys "legg til vann", er det verdt å vurdere en hud enhet. Det øvre laget heter epidermis, og allerede det øverste laget er kåt, det er mulig å berøre det med fingeren for å forstå om det er tørt i det hele tatt eller ikke. Normalt, i stratum corneum av epidermis inneholder naturlige fuktighetsgivende faktorer, NMF, er de vannbindende komponenter, som utgjør 15-20% av vekten. Blant dem er aminosyrer, melkesyre, urea, pyroglutamatnatrium - og de påvirker alle elastisitet og fuktighet av stratum corneum. Utviklingen av naturlige fuktighetsgivende faktorer avhenger av miljøet: Hvis kroppen bestemmer seg for at den er for fuktig, er dannelsen av filaggrinprotein, hvorfra den gode halvdelen av NMF syntetiseres, blokkert. Og med visse sykdommer som vulgært ichthyosis og psoriasis, kan de naturlige fuktighetsgivende faktorene i huden i utgangspunktet være fraværende.

Tørrhet kan være forskjellig: Tørr hud er en type, en konstant egenskap; dehydrering er en midlertidig tilstand som kan bli påvirket

Etter epidermislaget av huden - dermis. Maskelaget, som bokstavelig talt støtter vårt ansikt, inneholder kollagen og elastinfibre, samt glykosaminoglykaner (GAG). Glykosaminoglykaner er hyaluronsyre, kondroitinsulfater, heparinsulfat, heparin, dermatansulfat og andre stoffer som binder vann, tiltrekker det fra de dypere lagene i huden; så stiger fuktigheten inn i epidermis og til slutt fordamper. Når det ikke er nok vann, taper dermis volum, noe som betyr at huden som helhet blir mindre elastisk.

Hver dag taper vi gradvis vann. Først og fremst fordampes det fra huden - denne prosessen kalles transepidermalt tap, TEWL. Et slikt tap er antakelig økt hvis barrierefunksjonen i huden er svekket eller vi vasker oss for ofte - i fremtiden fører dette til dehydrering og det veldig "livløse" sinnet, som de liker å si i reklame. I tillegg reduserer fuktighetsnivået i huden med tiden: Som forfatter av Just About Skin bloggen forklarer, under aldring, kollagen, elastin, glykosaminoglykaner, som gjør huden elastisk, nedbrytes og samtidig degradere og reprodusere dem. Jo mer moden huden, jo mindre fuktig og elastisk er den - derfor ser den ikke så glatt ut.

Likevel kan vi påvirke hva som skjer med vann i kroppen. Først fyller vi hele tiden forsyningen med væsker som vi drikker og spiser. For det andre sliter vi med det transepidermale tapet av fuktighet: vi fuktiger luften i rommet (i våte omgivelser forsøker vannet ikke å forlate oss plutselig), og vi bruker også kosmetikk med okklusive og vannbindende komponenter. Hvordan forresten, de beryktede to liter vann påvirker huden spesielt, er fremdeles klart ikke klart. En vanlig studie for tre år siden, hvor individene daglig "drakk opp" et slikt volum vann i løpet av måneden, viste at dyp hydrering av huden blant deltakerne faktisk økte, mens det transepidermale vanntapet ikke endret seg. Spørsmålet om fordelene ved en slik handling er likevel åpen: voldt «vanner» vann til oss selv, vi påvirker ikke bare huden, men organismen som helhet - og ikke alltid positiv.

Hvordan "fuktighetsgivende" ingredienser

Ordet "fuktighetsgivende" på etiketten skjuler ofte tre forskjellige typer stoffer (det er også stoffer som er involvert i fornyelse av hudproteiner, men deres direkte rolle i fuktighetsgivende er tvilsom). Vannbindende komponenter tiltrekker vann og holder det i huden. Occlusal - redusere fuktighetstap. Mykgjøring - fyll hullene mellom skalaene, utjevne hudens struktur og samtidig forbedre barrierefunksjonen; sistnevnte inkluderer lipider, oljer, fettalkoholer. Bare de to første typer ingrediensene er direkte relatert til vann: man holder den, og den andre fungerer som en låst dør og hindrer fuktighet i å rømme ut.

Utelukkende stoffer kalles bokstavelig talt "blokkering": de lager en film på huden som reduserer transepidermalt væsketap. Disse inkluderer petrolatum, lanolinsyre, mineralolje, kolesterol, bivoks, squalen. Noen stoffer, for eksempel syklometikon og dimetikon, er i tillegg mykning, noe som er logisk ut fra prosessens mekanikk: fylle mellomrommet mellom skalaene, stoffet skaper samtidig et beskyttende lag. Midler med okklusive komponenter skal påføres fuktig hud, slik at de har noe å "låse opp": Det anbefales å distribuere krem ​​mellom palmer og søke i retning av vekst av hårsekkene.

Vannbindende komponenter tiltrekker vann og holder det i huden. Occlusive - reduserer fuktighetstap. Mykgjøring - fyll hullene mellom hudskalaene

Vannbindende komponenter i kosmetikk er syntetiserte NMF og GAG, eller stoffer som er nær dem i deres egenskaper. Skrekkhistorien om en vampyrkrem, som suger all vannet ut av ansiktet ditt uten sjanse, viste seg ikke fra bunnen av: Vannbindende komponenter kan faktisk øke transepidermalt vanntap ved å trekke vann ut av de dype lagene i huden, så de blir ofte kombinert med okklusive stoffer. I kosmetiske sammensetninger kan vannbindende elementer kalles forskjellig. Så, hyaluronsyre er, som nevnt av forfatterne av The BeautyBrains blog, og "hyaluronsyre" og "natriumhyaluronat" og "hyaluronan" og "natriumacetyl hyaluronat" og "hydrolysert hyaluronsyre". Og i den internasjonale nomenklaturen for kosmetiske ingredienser (INCI) kalles den vanligvis "natriumhyaluronsyre".

Vi har allerede snakket om hyaluronsyre og dets anvendelse i kosmetikk. Kort sagt, det er umulig å ta det inne - eller rettere sagt, det er mulig, men bare leddene vil motta sin fordel. Men dette stoffet kan injiseres under huden - for eksempel inneholder hyaluronsyre fyllstoffer for ansiktskonturkorreksjon. For å gjøre dette injiseres en bionedbrytbar gel i dermis for å kompensere for mangel på volum og elastisitet hvor rynken er lagt, eller for å endre konturene til kinnbenet, leppene eller nesen. I tillegg, på basis av hyaluronsyre, er biorevitalisanter laget for den tilsvarende prosedyre, som er litt injisert langs hele omkretsen av ansiktet. Som et resultat er fuktighetsgivende maksimal: prosedyren bidrar til å korrigere veldig fine rynker, kjedelig hudfarge, hender eller dekolleté, minimere tegn på fotoalder og glatt hudlindring generelt. Det er sant at hyaluronsyre injiserbare formuleringer oppløses relativt raskt.

Trenger jeg å "fukte"?

Så du må hele tiden "fukte" huden eller ikke? Svaret er kjedelig: i henhold til situasjonen. Den avgjørende rolle her spilles av den enkelte hudtilstanden til en enkelt person. Tørr hud kan aktivt "fuktes" gjennom hele livet: På grunn av den lave mengden lipider og NMF er hudens barriere permanent skadet, og det transepidermale vanntapet akselereres - og derfor vil okklusive midler og mykningskomponenter hjelpe det å se seg elastiskere. Dehydrert, men til det slutter å være slik, hvorefter det vil være mulig å gå tilbake til den minste daglige omsorg; her, blant annet, vannbindende komponenter kommer til nytte for å holde mer vann.

Tilstrekkelig fuktighetsgivende for normal hud er kosmetikk med vannbindende og okklusive ingredienser som vil motstå naturlig transepidermalt fuktighetstap. Fuktighetsgivende fet hud og hud med akne bør være moderat - i dette tilfellet er det verdt å nøye kontrollere sammensetningen av krem ​​for komedogenicitet. Enkelt sagt, denne typen penger er nødvendig hvis det er mer behagelig med dem enn uten dem. Sannt, her må vi ikke overdrive det: studier viser at bruk av fuktighetskrem på vanlig hud (tre ganger om dagen i en måned) kan gjøre det mer følsomt for stimuli.

Samtidig er "fuktighet" en forståelig, og derfor er en lønnsom ide, blant de tilsvarende produktene, egne mote trender. Så i den berømte Hada Labo Gokujyun-lotionen (i den tørre hudversjonen) er det tre alternativer for hyaluronsyre: "natriumhyaluronat", "hydrolisert hyaluronsyre natrium" og "natriumacetylert hyaluronat" - og disse stoffene er nærmere slutten av sammensetningen, hvilket betyr at , innholdet deres er ikke så bra. Og på andre og tredje steder i produktet "butylenglykol" og "glycerin" er også vannbindende komponenter, men aldri hyaluronsyre er bare "lotion med butylenglykol og også med glyserin" høres ikke så vakkert ut. Den klassiske "fuktighetsgivende" krem ​​Nivea i en blå krukke, i henhold til ingredienslisten, er ganske "fuktblokkerende" krem ​​Nivea. Et 72-timers intensiv fuktighetsgivende Clinique gel-løfte, inkludert en "øyeblikkelig økning i fuktighet" takket være en teknologi som "hjelper huden med å opprettholde fuktighet på et konstant nivå" - det vil si at det låser vannet. Oversatt til språket av kosmetisk kjemi, ser markedsføringslover ikke lenger ut som et gjennombrudd. Alt som gjenstår er å fokusere på hudens individuelle behov, og få styrke og vente på å finne ut hva som vil bli vurdert som "fuktighetsgivende" i tjue år.

bilder: Vladimir - stock.adobe.com (1, 2, 3)