Frykt og Loathing: Hvorfor Folk Kjøper Kosmetikk

Kanskje dette er en opptatt tanke, spesielt fra munnen til en skjønnhetsredaktør, men likevel vil jeg uttrykke det. 95% av krukker og hetteglass som folk regelmessig kjøper i kosmetiske butikker og hjørner, hvis du ser på det fra rent praktisk synspunkt, er helt unødvendige.

Fra dette synspunkt er skjønnhetsindustrien generelt den mest mystiske av alle bransjene jeg kjenner. Volumet av produksjon, salg og volumet av pengemengden som spinner i denne bransjen er helt uforenlig med det virkelige behovet for deg, meg og alle andre kjøpere. I mellomtiden stemmer kjøperne regelmessig i rubler, dollar, euro og andre valutaer for å videreutvikle, blomstre og lure hodene våre. Og alt fordi denne bransjen lenge har følt på knappene som skal presses for å gi oss en ubetinget refleks.

1. "Kjøp, og det blir verre!"

Skremme til døden, og gi deretter en pille som vil redde deg fra fremtidige ulykker - en metode som er mye brukt av produsenter av farmasøytiske legemidler, medisiner og salver, dispensert på apotek uten resept. Noen kosmetiske merker som posisjonerer seg som "kosmocentiske" eller bare understreker nærhet til medisinarbeid på samme prinsipp. Det mest slående eksempelet er Vichy-merket. I den siste tiden var et blikk på Vichys reklamebilder nok for en vanlig person å føle seg urolig: halvflate-modellen hadde noen scabs (fuktighetskremannonsering), halvpremier i sofanitter (reklame for cellulitt ). Den andre halvdelen, befruktet Vichy, mens du ser, selvfølgelig, utmerket. Og på presentasjonene, som varemerket arrangert for journalister, burde den nervøse og inntrykkelige inngangen ha blitt utestengt helt. Hudens aldringsprosess ble vist med klarhet, nær grusomhet. Og da tilskuerne av håndflaten ble våte, og utseendet var forstyrrende, ble de tilbudt en løsning på hvordan man unngår slike metamorfoser - med hjelp av Vichy-krukken, selvsagt. Nå flyttes merkevaren gradvis bort fra slike barbariske metoder, senker en dose av frykt og øker skjønnhetsdosen på bildene sine. Annonsering for NormaDerm Triaktiv er mye mer human enn de forrige, men skrekkgenrenen er fortsatt merkbar.

Generelt er de vanligste skjønnhetsskrekkhistoriene alder og cellulitter. Jenter er desperat redde for begge - selv om det etter min mening ikke ville være så mykt i mine ansikters ansikter, hvis det ikke var for mine glossy kollegers arbeid (inkludert min egen), for tegn på "for tidlig aldring" og på lårene - spor av "appelsinskall", som faktisk (og produsentene selv innrømmer det) er faktisk et sekundært kvinnelig sextrekk. Men bransjen virker uten feil: du må først finne et problem, så sørg for at problemet er funnet av conjunders, da - å tilby et middel til å løse det. Som et resultat har vi en stor mengde midler som har ordene "anti-age" og "anti-cellulite" i titlene - bare fordi disse to ordene påvirker hypnotisk kunder. Alternativene "rynke", "løft" og "løft" (mot tap av elastisitet) virker også bra, men med "anti-age", selvfølgelig, kan det ikke.

Høydepunktet for denne vellykkede markedsføringen er Alterna og Aldo Coppola anti-age hair linjer og Sally Hansen Age Correct Growth Treatment anti-age hårpleie produktlinje. Ingen tvil om at hår og negler, selvfølgelig, er aldrende. De vanlige gode sjampoene og spikerproduktene styrker dem imidlertid ikke verre. Siden navnene er skikkelige navn, er det ingen lover som regulerer hvilke midler som har rett til å være såkalte, og som ikke er. Og ingenting hindrer produsenter i å sette "anti-age" i det minste på en stol, selv på en kommode. Derfor ser jeg frem til utseendet på "anti-age" mascara.

^{Hvordan markedsføring virker: Sally Hansen og Alterna kom opp med anti-aging spiker (1) og hår (3) rettsmidler, og Vichy (2) bruker skremmende bilder i reklamekampanjer.}

Når det gjelder den beryktede "for tidlig aldring", er det generelt en mystisk historie. Ikke en eneste spesialist var i stand til å gi meg et klart svar på spørsmålet om hvilken aldring kan anses for tidlig. Rynker rundt øynene ved 25 er forårsaket av en million faktorer, fra ansiktsuttrykk til genetikk, samt tap av tone ved 35. Alle forsøk på å påvirke genetikk som kosmetiske merker tar fra tid til annen, sviktende hevder at de "jobber på gennivå" ser ut fra synspunkt av seriøse forskere, latterlig. Merkene utvikler imidlertid aktivt temaet "bekjempe for tidlig aldring" og under dette dekselet tilbyr vi å kjøpe en 155. krukke med krem.

Faktisk vil ingen anti-age kosmetikk redde deg fra alderen når den kommer. Og ingen midler til "anti-cellulitt" vil ikke fjerne cellulitt, hvis den er programmert genetisk. Det meste av kremer, serum, kremer, essenser og emulsjoner er å opprettholde et normalt hydratiseringsnivå i huden, lindre irritasjon og eliminere følelsen av tetthet. Og det spiller ingen rolle om de har noen magisk frase i navnet deres eller ikke.

Som den legendariske kvinnens kosmetolog, sa Joelle Siokko nylig på en pressekonferanse: "Det finnes ingen dårlige kremer i verden. Du trenger bare å finne et verktøy som passer best for deg." Så hvis vi utfører søk, så er det i denne retningen, uten å bli distrahert av vakre reklameslogoer og uten å skaffe en annen bank med en passende påskrift.

2. "Kjøp det fordi det er dyrt!"

Frimerker som fungerer på toppen av prisen Olympus går den andre veien. De behandler sine kunder ærbødig og ingen, Gud forbyr, ikke vær redd for "for tidlig aldring." (Spesielt siden deres klienter som regel allerede har krysset terskelen når rynker oppfattes som en universell katastrofe.) De overbeviser med en rubel og setter pris på pengene deres, hvor du kan kjøpe en halvbil eller i det minste en moped og løpe inn i hodet ditt Enkel mekanisme for kjøperen: "Så dyrt kan bare være det som virkelig fungerer!" ReVive-merkevaren følger denne banen - individuelle midler koster rundt 40.000 r. og inneholder, hvis du tror alt de skriver, komponenten av EGF (epidermal cellevekstfaktor), hvor funnet ble tildelt Nobelprisen. Det er også et sett med Guerlain, kalt "Royal Orchid" - verdt totalt 35 000 p. Det er Beauty Diamond Carita krem, som er litt mindre enn 100 tusen rubler, og krem ​​fra "Platinum" -linjen La Prairie (27 000 rubler).

Og til slutt, toppen (minst for i dag, i morgen vil noen sikkert klatre enda høyere) - Luquid Surgery Serum-verktøyet fra Medical Beauty Research (211,000 s.). Samtidig er flasken slet ikke slående i sin dekorasjon, som det ofte er tilfelle med dyre merker, men tvert imot er det sparsomt beskjeden. Verktøyet har et kallenavn - "Flytende kirurg", og det hevder å virke ikke verre enn en skalpell. Solid kirurger (dvs. levende fagfolk) er skeptiske til ham - de sier at bare en skalpell i gode hender kan være bedre enn en skalpell.

^{ReVive (1), Medical Beauty Research (2) og Carita (3) er overbevisende i effektiviteten av sine midler ved å selge dem til en utrolig pris.}

Og likevel blir midler i dette skyhøye prisklasse stadig mer og deres verdi blir høyere. For noen få år siden virket settet med Estee Lauder Re-Nutriv Re-Creation Day og Night for $ 900 som høyden av sinnssyke luksus - og i dag blir det nesten oppfattet som normen.

Men ingen steder har det blitt bevist at midler som koster mer enn fem av lønnene dine, gjør en størrelsesorden bedre enn de som ikke koster så mye. Det er bare vist at knappen "kjøp, fordi det er dyrt!" for et bestemt publikum fungerer feilfritt.

3. "Kjøp fordi det er vakkert!"

Men kremer og serum er halvparten av trøbbel. Den virkelige problemer og den virkelige massenavhengigheten er skinn, leppestift, pulver, det vil si sminke. Selv om du generelt tenker på det, kan du bruke en skyggepalett i et år. En leppestift - minst seks måneder. En leppelys - noen måneder. Neglelakk generelt, som regel, tørker før det slutter.

Så hvordan - og hvorfor - hundrevis og tusenvis av dekorative kosmetikk enheter blir daglig feid av hyllene?

De fleste skjønnhetsmerkene, som passer under mote rytmen, produserer to sesongbaserte sminkeinnsamlinger om året, pluss en spesiell jul. I disse endringene endres bare fargespekteret, og et bestemt stjerneprodukt, en slags hit, er også tilgjengelig i begrensede utgaver. Glitter legges sjenerøst til jul. Fargeskjemaet gjentar enten fargeskjemaet, som ses denne sesongen på catwalks, eller er opprettet med en slik konto at de nye nyanser av skygger er montert med årets hovedfarger. Imidlertid vil enhver makeup-kunstner bekrefte at sminke skal være i harmoni med fargene på øynene og hudtonen, og de har ennå ikke mestret denne trenden - skift hver sesong.

Likevel flyter sesongbaserte samlinger som hotcakes. Hvorfor? Ja, fordi det er vakkert! Når vi kjøper dekorative kosmetikk, kjøper vi faktisk våre egne leker, som faktisk ikke er så mye hos voksne, for det eneste som har absolutt ingen praktisk bruk, kan betraktes som et ekte leketøy. Etter å ha forstått dette, fokuserte merkevarene på visuelle og gaming effekter. Og de har nådd høykvalitets høyder.

^{Grunnen til å kjøpe nye produkter Guerlain (1), Giorgio Armani (2), Chanel (3) og Dolce & Gabbana (4) er ikke bare innholdet, men også emballasjen}

Mine favorittleksaker fra nyere tid er en iøynefallende fra 68 Champs-Elysees Guerlain Høst-Vinter-samlingen, The Lip Jewels fra Dolce Gabban Christmas Collection, en Chanel-ting som er vanskelig å klassifisere, fra Soho Collection, som ble gitt ut spesielt i anledning av en boutiqueoppdatering. Chanel i New York-distriktet Soho. Jeg er glad for at emballasjen til Ecrin 6 Couleurs Guerlain ble skapt av designer India Mahdavi, som gjorde mange uvanlige ting og interiører, inkludert Hotel Monte Carlo Beach i Monte Carlo og restauranten Le Germain i Paris. Funksjonen til paletten (selv om fargene er gode, og det er praktisk å bruke skyggene) for meg, tar alt det samme baksetet. På samme måte liker jeg The Lip Jewels Dolce Gabbana: motivasjonen til å kjøpe denne paletten er ikke så mye behov for en ny leppestift, men en tung rubin lokk. Og verdien av stjerneproduktet Chanel fra Soho-samlingen for meg er ikke at det er både rødme og skygger, men heller at det er et rent eksempel på popkunst i skjønnhetsfortolkning. I tillegg til skyggen av Armani Eyes To Kill. Jeg bærer neppe blå skygger. Men for å motstå skjønnheten, dessverre, er det ikke i stand til. Og i dette tilfellet, for å være ærlig, ser jeg ingen grunn til å trene viljestyrke.

Yana Zubtsova jobbet i 15 år som skjønnhetsdirektør av magasinene Domovoy og Harpers Bazaar, var en funksjonredaktør ved Vogue. I løpet av karrieren besøkte hun om 1869 presentasjoner av nye parfymer og intervjuet nesten alle de viktigste parfymer i moderne tider. Til tross for den store opplevelsen innen parfumeindustrien (både positiv og negativ), elsker duften. Han er for tiden sekretærredaktør for Sex & The City-magasinet.