Alt er komplisert: Hvordan mote prøver å ikke gå ut av mote

I dypet av YouTube kan du enkelt finne et intervju med Coco Chanelsom hun ga til fransk fjernsyn i 1969. For å ta uten sjokk er det ikke mulig for kvinner som har ingen grunn til å åpne knyttede knær og gå i bukser ut av 2017: i dag Chanels intonasjon, en designer som en gang ble ansett som en innovator og revolusjonerende fra mot verden, virker ikke bare arrogant, men også og reaksjonær.

"Luksus av alle tider - Birkin krokodilhud", "forfalskninger - utvetydig ondskap", og "bare en veldig høy, veldig tynn eier av et klassisk vakkert ansikt" kan bli en supermodel. En slik assosiativ rad virker ikke lenger i dag. Triumf av motemode og kjennskapskultur, døden av konvensjonell luksus, den overhengende seieren av kroppsposisjon, mangfold og kjønnsambivalens - alt dette skjedde om noen år, for øynene våre og forandret det fasjonable landskapet for alltid. Mote følger samfunnet: nye sosiale normer trer i kraft, ny etikk er utviklet. Det er på tide å se hvordan modetrender er estimert fra en ny vinkel, og hvorfor de samme fasjonable gestene pleide å gi glede og nå indignasjon.

Ta for eksempel samfunnsansvar. I dag blir Gosh Rubchinsky hindret for å romantisere Gopniks kultur og kommersielt parasitere problemene med vanskelige tenåringer. Men husk Vivienne Westwood med punkene og Raf Simons med sine unformals - på en gang ble disse designers arbeid oppfattet som en opprør mot elitisme i mote, og deres marginale estetikk ble ansett som et forsøk på å trekke oppmerksomheten på problemene til ugunstige sosiale grupper.

Lignende endringer har skjedd med oppfatningen av Coco Chanels "fasjonable regler", som hun satte ut for et halvt århundre siden til applaus av publikum. I dagens samfunn anses denne retorikken for avvisning uanstendig. Selv Karl Lagerfeld, kjent for sin inkontinens, har vært lydig tydelig det siste året, og lar ikke lenger seg si i ånden at "ingen på catwalken er kvinnene dine med uinteressante former" og "Adele er fortsatt litt fett, vakkert ansikt og guddommelig stemme. "

Theresa May var den første kvinnelige politikeren for å komme seg ut av hennes tettsnakkede kostyme og pakke hennes lidenskap for mote i en pakke av feminisme

I 2017 er kulturelle og etniske lån ganske annerledes. Da i 1967 viste Yves-Saint-Laurent sin afrikanske samling, som var en fasjonabel medley på tradisjonelle afrikanske kostymer, ble designeren applaudert: hans gestus ble tolket som en manifestasjon av politisk korrekthet og oppriktig interesse for den afrikanske befolkningens liv. Fem tiår senere ble anklagene til designere i kulturbevilgningen og utnyttelse av andres arv blitt vanlig. Et nylig eksempel er bruken av dreadlocks på Marc Jacobs-sesongen av vårsommers 2017-sesongen. Hvite kvinner med dreadlocks i popkultur er nå oppfattet som en fornærmelse mot minnet av kampen mot segregasjon og et trendy show med dreadlocks som manglet en skygge av menneskerettigheter , - og ikke i det hele tatt som å spytte i møte med politisk korrekthet. Til tross for mange forklarende kommentarer, synes Marc Jacobs, ikke kunne rettferdiggjøre seg selv.

Forskjellen i tilnærmingen til motemarkedsføring for tretti år siden og ved slutten av det andre tiåret av det 21. århundre er meget veiledende. Hvis Kelvin Kleins taktikk på 80-tallet ble betraktet som et revolusjonerende skritt, som førte til det tilsynelatende uforanderlige postulatet som "selger ungdom", er det i dag ubestemt unge mennesker i fasjonable kampanjer for å overraske ingen, men utseendet til eldre kvinner i undertøysreklame eller badedrakter fremkaller fortsatt kraftig offentlig debatt.

Den metamorfose som gjennomgår oppfatningen av bildet av en kvinne - offentlig figur og hennes oppførsel å kle seg er interessant. Ved hjelp av eksempelet på den britiske statsministeren Theresa May har vi allerede analysert detaljert utviklingen av moderne kraftspredning: Teresa var kanskje den første kvinnelige politikeren som klarte å komme seg ut av hennes tett knyttede drakt og forsiktig pakke hennes lidenskap for mote og utfordrende antrekk til feminisme.

Den amerikanske journalisten Megin Kelly, som intervjuet Vladimir Putin, følger i hennes fotspor: hun hevder også at i 2017 har en kvinne rett til å se vilkårlig sexy og samtidig bli tatt som en seriøs profesjonell. I motsetning til det er det vanskelig å ikke huske Margaret Thatcher, for hvem stresset konservative og strenge klær tjente som en ekstra berøring til portretten til en kraftig politiker, eller Raisa Gorbachev, på grunn av hennes kjærlighet til fasjonable toaletter, ble hun gjentatte ganger utsatt for utbredt censur.

Den virkelige Kafka-situasjonen er i moteverdenen med falskhet. Gjennom sin eksistens kjempet mote hardt med falsk, og plutselig ble det bare noen få år blitt forfalsket en viktig del av den offisielle motekulturen. Først, som vanlig, følte Vetements alt: i 2016, som en del av Fashion Week i Seoul, organiserte merkevaren et popup-boutique med navnet Officiell Fake og satte for salg en samling som var inspirert av Sørkoreanske fakes Vetements.

Og det startet: Alessandro Michele inviterer først til høsten vinterkolleksjonen - 2016/2017 av graffiti-artisten GucciGhost, som ble kjent for å male gatene med de klassiske Gucci-logoer, og deretter produserte han kopier av Gucci falske T-skjorter fra 2017. 90.

Paradokset i den nye tidenes ånd ligger i det faktum at autentiske falske, la oss kalle dem så, har fått statusen til en ny luksus.

Deretter opprettet Louis Vuitton med Supreme en felles samling, som ble initiert av en falsk linje skateboards og T-skjorter med LV-logoen: i 2000 lanserte Supreme det uten noen samordning med franskmennene. En av de mest motløsende skandalene i denne sammenhengen skjedde ganske nylig, og igjen med Gucci. I den siste feriestedsamlingen presenterte Michele en modell, hvor designen nesten var lånt fra Dapper Dan, den berømte Harlem-skredderen på 90-tallet, som brukte selskapssymbolikken til store merker - fra Gucci til Louis Vuitton - for å gjøre sine produkter uten å nøle. Det høres absurd, men bare Michele måtte unnskyldte seg for denne doble plagiatikken i lang tid.

Paradokset i den nye tidenes ånd ligger i det faktum at disse autentiske feilene, la oss kalle dem som har fått statusen til en ny luksus: de svært oppdaterte Gucci T-skjorter fra 90-tallet ble et underskudd rett etter salget, men prisene på varer fra samlingen Louis Vuitton x Supreme overgår de villeste forutsetningene. Den nåværende moteagenda tillater ikke noendelige konklusjoner om dette emnet, og alt som gjenstår er å åpne munnen av forbauselse for å observere hvordan denne falske bacchanalia vil ende, og hvem vil sette en stopper for den endeløse strømmen av kvasi-forfalskning.

I slutten av denne teksten vil jeg si at alle dommer og observasjoner av forfatteren er ufullstendige: nye fasjonable sylloger er ikke skåret i stein, og forholdet mellom mote og ny sosial orden bestemmes mest nøyaktig av den uttømmende Facebook-statusen "Alt er vanskelig". For å fortsette.

bilder: Havner, vetements