Kvinner og Sneakers: En Revolusjon i Maskulin Kultur
I midten av juli i Brooklyn Museum Utstillingen "Out of Frame: Lifting Snicker Culture", nesten helt dedikert til herresko, åpnet. I april-utgaven av New York Magazine forklarer utstillingskassatøren Elizabeth Semmelhak hennes interesse for sammenhengen mellom joggesko og maskulinitet. Semmelhak, som seniorleder i Museum of Bata-skoene i Toronto, vet helt godt hva han snakker om, selv om kunnskap om snikerkultur vanligvis er vedvarende betraktet som en manns mye (dette er spesielt merkbar under menns New York-moteuke). Hun argumenterer for at "mange kvinner er interessert i emnet, men deres oppfatning er ikke spesielt tatt i betraktning av en rekke årsaker - med utgangspunkt i mangel på joggesko i kvinners størrelser og den rådende maskulin atmosfæren rundt gatemote. evige debatter om femininitet når det gjelder kvinnelige idrettsutøvere. " Samtidig benekter Semmelkhak ikke det faktum at kvinner er til stede blant samlere av joggesko, men snakker først og fremst om tradisjonen med sexisme i sport, i posisjonen til sportsmerker og butikker, og som et resultat i hele snikerkulturen.
Ifølge henne ble i utgangspunktet utviklet joggesko for både menn og kvinner, særlig takket være tennis, som ble fasjonable i midten av 1800-tallet. Det var behov for behagelige sko for denne stamtavle typen aktiv fritid. Men med oppgangen til basketball var det mennstjerner som kom til forgrunnen: Karim Abdul-Jabbar, Walt Fraser, Michael Jordan. Salg av joggesko begynte å bygge på bildene av disse utrolig talentfulle idrettsutøvere og deres beundring for deres utilgjengelige resultater, og sportsmerker begynte å spille aktivt dette kortet. "Basketball er selvsagt en lagsporter, men i hver stor spiller er det en personlighet og en unik spillestil, et bilde som skiller ham fra mengden," sier Semmelhak. Selv om kvinners joggesko utgjør bare 10% av dette markedet, kaller Semmelhak sneakerhead-bevegelsen "lenken mellom verftsport, urbane kultur, basketball, mannlig identitet, kompromissløs personlighet og mote."
På veggen av museet henger et stort portrett av Michael Jordan: rollen til basketballikonet i sneakerkulturen kan ikke nektes, modellen med samme navn med joggesko. Andre slående utstillinger inkluderer Louboutin gull slip-on sko utsmykket med pigger som ville bli brukt på show i Mad Maxs dystopiske univers. Utstillingen inneholder også 1989-dokumentarfilmen "Voguing: The Message" (abstrakt beskriver vogging som en "atletisk og konkurransedyktig dansestil som oppsto i New York blant økonomisk konkurs ungdom som en av måtene å selvrealisere og demonstrere sin gruppeidentitet"). . Det er også et maskulin perspektiv her: "Til tross for at kvinnelige vogers og de som utførte i kvinnelig form, i utgangspunktet ikke hadde på seg joggesko, deltok deltakerne i wigging-konkurranser i kategorier basert på demonstrasjon av en mannlig heteroseksuell enhet, ofte utført i joggesko for ektheten av bildet. Nok en gang spilte joggesko en avgjørende rolle i konstruksjonen av begrepet maskulinitet. "
Et tegn på utstillingen, kalt "Women and Sniker Culture", analyserer spørsmålet slik: "Kvinner er interessert i dette emnet, hovedsakelig begrenset til sko som refererer til joggesko, men egentlig er de ikke - som for eksempel kilesko. Dette er bare en et segment i det grenseløse og mangfoldige hav av kvinnesko, forankret i 1920-årene, spiller det inn i kvinners interesse for joggesko, men tillater ikke kvinner å spille på dette feltet fullt ut. " Akk, vi ser den irriterende bekreftelsen på denne oppgaven rundt. Bare se på navnet på et stort amerikansk nettverk av sportssko - Lady Foot Locker, fordi kvinner trenger bare dame sko til damebenene sine.
Men selv om mange sportsmerker og forhandlere ikke hører på stemmen til sneakerhead-jentene, er stemmen deres tydelig hørt i fellesskapet av joggesko. For eksempel lanserte en populær blogg om joggesko Kicks On Fire nylig #ChicksOnFire-kampanjen på sosiale nettverk. Hennes mål er å fortelle om den kvinnelige snikerkulturen, samlere av joggesko og hjelpe dem til å forene. Dette hjelper ikke bare med å konsolidere fenomenets status og gjøre det mer attraktivt: Innlegg på Instagram og Twitter med denne hashtag gjør hele kvinners sneakerbevegelse synlig (selv om ishtaget prøver å diskreditere pornotrolly fra tid til annen).
Heteroseksuell porno har gitt et stort bidrag til dannelsen av kulten av høye hæler og deres oppfatning som synonym med femininitet.
Samtidig har utstillingen et snakkfoto av Hank Willis Thomas "Stå opp på det benet" - et portrett av en kvinne som kysser en tå av en løpesko. Den røde leppestift på leppene hennes matcher solens farge og detaljer på skoen. Det er en klar sammenheng mellom retten til å avhende sin egen seksualitet og hindringene i kvinners sti til snikerkulturen. Kvinnenes seksualitet brukes hovedsakelig av menn til å selge varer til et mannlig publikum. Når jeg spør Semmelhak et spørsmål om den erotiske implikasjonen til snicker-kulturen, har hun noe å si.
"Jeg studerer også hælens historie som en del av mitt vitenskapelige arbeid. Han bidro sterkt til dannelsen av kulten av høye hæler og deres oppfatning som et synonym for femininitet," forklarer hun. "Selv når høye hæler gikk ut av kvinnemote, ga de fremdeles ikke opp sine stillinger i mannlige orienterte erotiske filmer, men kvinner i joggesko begynner å se seg gradvis i pornofilmer. Etter min mening kan penetrasjonen av joggesko i pornoverdenen snakke om endringer i skjønnens oppfatning, men disse endringene Jeg kan ikke evalueres positivt fordi de fortsatt forblir knyttet til objektivering. Vi er bare vitne til fremveksten av en ny standard for kvinnelig seksualitet. " Så hva er resultatet av erotiske reklamekampanjer av joggesko? Til neste runde av kvinners objektivering? Eller er det bak forsøket på å integrere kvinner i snicker-samfunnet og kreve at de bruker sin seksualitet og stilfølelse til å danne den svært "kompromissløse individualiteten"?
På den andre tabellen på utstillingen er ordene til Caitlin Cervini, en assistent til moteavdelingen i Details magazine: "Sneakers har lenge vært en viktig trend på menns mote, men ble etter hvert også et viktig segment av markedet for kvinners varer, og startet hovedsakelig med den klassiske modellen Stan Smith. Som en kvinne som arbeider i menns moteindustri, ser jeg joggesko og blir dermed en bro over kløften mellom menns og kvinners klær. Sneakers har blitt en del av mitt daglige utseende, på en måte en uniform. "
Forsvinnelsen av "avgrunnen", som Chervini snakker om, vitner først og fremst til det faktum at selve begrepene om maskulinitet og femininitet er blitt mer fleksible. Mange kvinner løser problemet med mangelfullt utvalg av kvinners joggesko ved å kjøpe menns sko: selv om modellen er oppkalt etter en mann, er publikum uniseksuell. Missy Elliotts "Lose Control" video spinner på skjermen ved siden av showet av Vicious Rick Owens samling, hvor stedsdansere utfører i adidas. På utstillingen ser jeg både menn og kvinner - bare kommentarer til det, tegn, reklame og pressemeldinger snakker om diskriminering. Stigningen av den kvinnelige snickerbevegelsen og fremkomsten av super sportsvenner skjer allerede - her og nå. Men kampen er fortsatt i gang - på territoriet av språket, konsepter og definisjoner.
Den "mann-sentrert" utstillingen viser faktisk det problemet som må løses, og dette er det store pluss, selv om skaperne ikke hadde tenkt å utføre et slikt oppdrag. Det er fortsatt for oss å utrydde den nedlatende holdningen mot kvinner, som stadig slår inn i tale. Dette er en krig mot innenlandsk sexisme, som lenge har vært tid for dumpen. I verden bruker millioner av kvinner på seg sko, mange av dem samler, hver har sin egen historie. Vi snakket med tre entusiaster av sneakerbevegelsen, som hver er unik.
Nandi Loaf - en Brooklyn-kunstner og en utdannet av kunsthøgskolen Cooper Union - oppfatter joggesko og klær generelt som en av måtene med selvuttrykk. Hun ser på dørstokken i en vintage himmelblå Gucci jumpsuit, som hun kutter som shorts, med en svamp-bob halskjede. "Mitt bilde er så komplett og åpent for tolkning som et maleri på veggen," sier hun. Hennes kolleksjon er stolt av den klassiske hvite Nike Air Force 1, som hun malte med pastell-rosa akrylmaling, og et par par hun fant - med Sponge Bob, malt med en markør. Når hun er i dem, stopper hun hele tiden på gaten og spør hvor hun tok dem. For Nandi handler det ikke om merkevare lojalitet, men heller det faktum at de "brenner".
Som barn ble hun dratt langs "Jordans" som dekorerte forbipassens ben: "Mamma nektet å kjøpe dem til jeg var tolv - da måtte beinet mitt slutte å vokse. Men til det øyeblikket jeg alltid behandlet joggesko som en del av samlingen min, Jeg husker at jeg selv legger dem på hyllene i stedet for bøker. Jeg kommer fra New York. Snikerkulturen spiller en viktig rolle her, spesielt i de øvre karakterene. Det som er på dine føtter er et slags sosialt sertifikat. " Hennes ord er bekreftet av en annen merknad på utstillingen "Rise of Sneaker Culture". April Walker, grunnlegger av street wear brand Walker Wear, husker sin barndom: "Som barn, som bor i hjertet av Brooklyn, lærte jeg tidlig at sneakers ikke bare er sko. Det var et statussymbol assosiert med nivået av seighet ... var ikke tenåring. "
Anna Sian, som var innfødt i Østlandsbyen, spilte basketball og berørt rugby i skolegården og kledd i klær med en tenåring. Først av alt verdsatt hun seg komfort. Hun innrømmer at det ikke alltid var lett å vokse med en tomboy - på egen måte lette hun etter en balanse mellom selvsikkerhet og nåde, men hun fant til slutt henne. Hun har mange joggesko, fra lyse Jordans for å spille basketball til mer nøytrale for hver dag: "Jeg elsker hverdags svart og hvitt joggesko som kan brukes døgnet rundt." Når hun ble spurt hvilken modell som var avgjørende for henne, svarer hun at det hele startet med Nike Blazer. For henne, både for musiker og kunstner, er stilen et uttrykk for hennes indre verden og gushing kreativitet.
Nummer ett på hennes liste er et par hvite konverteringer, som åpenbart ikke snart kommer ut av hennes daglige liv. Hun vitser at "hun har ikke tenkt å bruke penger på et nytt par før hun setter dette i hull." Spørsmålet om sexistiske metoder for å selge joggesko, overraske henne ikke litt: «Menn har alltid dominert sneaker-kulturen, dette er ikke nyheter. Jeg kan ikke snakke med selvtillit om alle de" sexy "reklamekampanjene, men de fleste bruker doble standarder på kanten "Misogyny og støtte for kvinner. Jeg foretrekker å annonsere motfotografering, hvor mer dybde og kontekst."
Nadia Kaanan lever i sin tur nå mellom to byer - hun er i ferd med å flytte fra New York til Berlin. I motsetning til de to andre heltene vokste hun opp i Saudi-Arabia, hvor hennes "eneste vindu til den vestlige verden var musikkvideoer, videoutleie, bøker og havremelemballasje." Hun vokste også opp en aktiv tenåring: hun spilte volleyball, basketball, og i videregående skole var klassens president. Obsessionen med hvite sneakers førte henne til å jobbe i moteindustrien, eller heller, med joggeskoene selv. Hun er PR-spesialist og trendanalytiker hos adidas: det er hennes team som er ansvarlig for luksussamarbeidet med designere som Rick Owens eller Yoji Yamamoto, som glorifiserte selskapet utenfor sitt tradisjonelle publikum. Samtidig gir hun ikke en aktiv livsstil - DJ, spiller basketball, sykler. "Jeg er en aktiv person av natur, komfort er viktig for meg, og kombinasjonen av disse to faktorene bestemmer hva jeg bærer."
Nadia mener at akseptere ens egen seksualitet ikke er i strid med sneaker-kulturen: "Seksuelt selvsikker kvinner med en klar posisjon er et skritt i riktig retning. Jeg mener ikke instagramstjerner, hvis bilde er 97% rumpa, og bare 3% joggesko. Men generelt er det ikke noe galt med at kvinner tar sin seksualitet i sine hender. " Nadia kaller drømmenes sko av det nåværende adidasamarbeidet med Raf Simons - joggesko på en openwork-plattform. Slike sko er gledelig, og denne glede er basert på seksualitet, sport, kunst og tro på deg selv.