Fra Tjetjenien til Tbilisi: Som jeg kjørte gjennom Kaukasus med bil

Ærligvis, vi skulle ikke gå til Tsjetsjenia. Vi har nettopp ankommet i Russland med bil og håpet å komme hjem på en rundkjøring: se Pridonie og Kuban, kom til Pyatigorsk, og ta deretter den georgiske militærveien direkte til Georgia, hvorfra Tyrkia, Balkan og Østeuropa kommer tilbake til Tyskland, hvor vi bor . En global og vakker plan, og det som skjedde med globale og vakre planer, skjedde med ham - han sviktet i det minste hensiktsmessige øyeblikk og lot oss komme ut av dagens situasjon.

Vi reiste tidlig i oktober, og jeg var ikke så redd for å kjøre langs den georgiske militærveien - vi har venner og slektninger som bruker det hele tiden og har aldri møtt noen spesielle vanskeligheter. Vi kom til Pyatigorsk uten problemer, og begynte allerede å håpe at alt ville gå jevnt videre - og så om morgenen, like før jeg dro, lurte jeg ved et uhell på nyheten til frokost. Det viste seg at den kvelden gikk en syklon på den georgiske militærveien, og snø falt - uventet og en måned eller to på forhånd - og den ble stengt for biler. Den andre historien var nyheter om en ny runde med hendelser i Ukraina og en flerdagers "trafikkork" på grensen. Det faktum at vi sitter like mellom den blokkerte veien og Ukraina, gir ikke noe ro i sinnet, akkurat som det faktum at det er vanskelig å komme til ettertraktet Tyrkia på en annen måte: du må enten gå tilbake eller gå gjennom Ukraina eller komme deg gjennom de mest urolige deler av Kaukasus gjennom Tsjetsjenia også.

Skrapt på baksiden av hodet mitt, søkte på Internett - generelt skriver de at det er mulig å gå gjennom Kaukasus. Tugged venner fra disse kantene - de sier det samme. Jeg ønsket ikke å avbryte planene, det var også problematisk å vente - ferien var begrenset - så vi sjekket, diskutert og kjørte av.

Gjennom Ciscaucasia er det en stor motorvei E-50, hvorfra motorveien E-117, som krysser Kaukasusfjellene, skilles fra - den kalles den georgiske militære hovedveien. En annen motorvei går langs kysten av Svartehavet, gjennom Sukhumi, og i en annen situasjon vil det være den korteste og mest praktiske veien for oss, men Georgia anerkjenner ikke republikken Abkhasien, slik at du ikke kan gå til Georgia normalt og uten konsekvenser. De planla å gå på E-50 til Makhachkala, deretter langs Kaspiasjøen til Aserbajdsjan og kryss samtidig Kabardino-Balkaria, Ossetia, Ingusjetia, Tsjetsjenia og Dagestan.

Det faktum at vi sitter like mellom den blokkerte veien og Ukraina, har ikke gitt noen fred.

Først så veien ganske kjent. God dekning, to rader trær på sidene, veldig vakker Kabarda, Balkaria og Ingushetia utenfor vinduene, og på Ossetias territorium krysser motorveien også læreboken "voldelig Terek". Alt er ganske fredelig. Men jo nærmere Tsjetsjenia, desto mer ødeleggelse var det, politiet på veien, kvinnene i døve klær, ble øynene økt. Så hvilte vi på det første kontrollpunktet.

Kontrollpunktet ser ut som en blokkert del av veien, skilt fra alle sider av piktråd. Maskiner går gjennom det en etter en etter en grundig kontroll av dokumenter. Vakten er enheter av det russiske politiet, sendt midlertidig fra andre byer i Russland - vi fanget tropper fra Kostroma og flere andre byer i Volga-regionen. Kontrollpunktene gjentas, jo lengre inn i Tsjetsjenia - jo oftere. På hver og en spurte jeg om det var trygt å gå videre - og overalt svarte de om det samme: "Nå er det ganske, men tidligere ..."

På Tjetjeniens territorium var veien på et tidspunkt vill. En anstendig firebanerbevegelse forvandlet til en kaotisk tett strøm med plutselig gjenoppbygging og et hav av mindre ulykker, en motorvei inn i en død rut, og landsbyer til en halvkuppet gjenoppbygget etter krigen, dekorert med nye moskeer. Ærlig, det var vanskelig å se alt: Jeg kjenner Ciscaucasia godt, og jeg husker det intakt. Bare naturen var glad - den fantastiske skjønnheten i fjellene i horisonten, og det faktum at her og der dyrket felt, hager og apiaries ble funnet - spor av en langsom, men utvinning. De fortalte meg at Grozny allerede var godt bygget, men vi gikk ikke der.

I Makhachkala ankom sent på kvelden. Dagestan var mye mer bevart enn Tsjetsjenia, Makhachkala virket ganske fredelig by, det var også anstendig hoteller. Ikke desto mindre bestemte de seg for å unngå å være her, men da - i Derbent, den eldste byen i Russland.

Veien mellom Makhachkala og Derbent er mye bedre enn Tsjetsjenen - dekning er nyere, folkene er mye mindre og busser med mellomrom kjører åpenbart. Derbent fornøyd med det rene senteret og den skitne, ødelagte, men fargerike "gamlebyen" - havet av flate tak og leirehus, samt to monumenter oppført på UNESCOs verdensarvliste - Juma-moskeen og Naryn-Kala-festningen på bakken over byen .

Fortet ble ikke vist her ved en tilfeldighet. Derbent ligger for å blokkere den store kaukasiske eller pre-kaspiske passasjen - en gammel vei som tillates å krysse Kaukasus. Totalt var det to slike passasjer - den georgisk-militære veien, som allerede var nevnt, ble lagt på den andre. På dette punktet smalker den kaspiske passasjen ned til en smal stripe mellom fjellene og kysten av Kaspiasjøen, og de som ønsket å blokkere dette stedet, var fra oldtiden - både for forsvar og for monetære interesser. Faktisk er dette derfor Derbent er så gammelt: Den samme Naryn-Kala festning ble for eksempel grunnlagt i det åttende århundre, og Juma-moskeen anses som den eldste i Russland og ble grunnlagt i 733. Veiene her er ikke veldig bra, men bygningene selv er godt vedlikeholdt, UNESCO gir penger for å støtte sine fasiliteter, begge kan sees fra innsiden, inkludert en moske.

Overgangen til den russisk-aserbajdsiske grensen tok ikke mye tid, men det førte full effekt av overgangen til en annen verden - en verden der det er gode veier, rene steder og det er ingen tegn på krig. Jo lenger fra grensen, jo større forskjell. Det var bare på dette stadiet at spenningen begynte å avta, og jeg følte i hvilken grad jeg var lei av ødeleggelsen, folk med våpen og mye mer.

I mellomtiden kjørte vi til Baku. Byen virket moderne, ren og overfylt - til og med sent på kvelden ble gatene sterkt opplyst, og velpleide moderne og gamle bygninger steg over hodet. Vi kom til hotellet, byttet klærne våre, gikk til sentrum, jeg så meg rundt - og var sjokkert.

Spenningen begynte å avta, og jeg følte i hvilken grad jeg var lei av ødeleggelsen, folk med armer og spor av krig.

Baku er så forskjellig fra naboene at det virker umulig. Byen er moderne og dynamisk, men samtidig fredelig, komfortabel, med mange attraksjoner og den lyseste smaken. Nei, jeg forstår mulighetene for oljeproduksjon og til og med hørt om aserbajdsjansk "økonomisk mirakel", men jeg trodde ikke at miraklet var så bra. Og så kom jeg til den "gamle" byen - og til slutt forsvant.

Den gamle delen av Baku heter Icheri-Shekher, og den er helt oppført på UNESCOs verdensarvliste. Dette er en forvirring av smale gater inne i en bevart middelaldersk bymur, og bygningene her er bygget hovedsakelig mellom tolvte og sekstitende århundre. De er bevart, det er mange av dem, noen av dem er bare hus av handelsmenn og håndverkere, som er fem hundre år gamle, og mange av dem er fortsatt bebodd. Kvartalet er veldig atmosfærisk, og du kan se på det i lang tid - det er virkelig noe å se. I tillegg til de fantastiske gamle gatene er det også store severdigheter - og moskeer (inkludert Mohammed-moskeen fra det ellevte århundre, en av de eldste i landet), og Shirvanshahs palass på nesten samme tid, og gamle caravanserais og bad, og mye mer.

Spesielt er det verdt å være oppmerksom på nivået av bevaring: Mange bygninger har et originalt historisk utseende og jevn dekorasjon, noe som er ganske sjelden for bygninger i denne alderen. Vi likte også moderne bygninger med nasjonale motiver i design, og det nittende århundre kvartalet på tidspunktet for den første "oljebommen" er generelt lik Barcelona. Tilbake i Baku er det fantastiske parker, koselige kafeer, en hyggelig generell atmosfære og hyggelige mennesker.

Separat glede av Aserbajdsjan er kjøkkenet. Vanskelig, interessant, rik og mangfoldig, og ja - for første gang var jeg i en by hvor i "turist" sonen de lagde så godt til. Og generelt, for alle dager i landet, kom jeg ikke over en eneste institusjon med smakløs mat. Det er mange turister her - både russere og nabolandene - Saudi Arabia, Emirater og Iran.

Jeg hadde en dårlig ide om Baku og hadde aldri hørt før det var så mange historiske bygninger i den, så overraskelsen var stor, og i byen var vi sent i tre dager i stedet for den planlagte. Likevel var det nødvendig å gå videre til Tbilisi. Veiene i Aserbajdsjan er ikke dårlige (selv om det kan sees at regionene er merkbart fattigere enn hovedstaden), og Baku er glad i turismen ikke begrenset her. Det er Shamakhi - den tidligere byen Great Silk Road med gamle moskeer og mausoleer (husker du Shamakhan-dronningen fra Pushkin's eventyr? Dette er herfra, og her regjerte Shirvanshahs her - herskerne i landet Shirvan som bygde det eponymiske palasset i Baku), det er Sheki med sin sjarmerende arkitektur i det attende og nittende århundre, er det Gobustan-reservatet, der, bortsett fra den unike naturen, blir primitive hule malerier bevart, som er flere tusen år gammel, og mange er mindre. Og selve området mellom Baku og Tbilisi er hyggelig: endeløse hager, hvor trærne briste under vekten av granatepler og persimmoner, myke åser, krydrede urter - og stillhet.

Sannsynligvis hørte alle om skjønnheten i Tbilisi. Det er morsomt at byen faktisk viste seg å være helt forskjellig fra det jeg trodde. Veldig stille, veldig diskret, men samtidig med slik sjarm og humor som øyet ikke rive - han har overgått alle forventninger. Det historiske sentrum er opptatt av trehus med utskårne balkonger som stammer fra fjellene med terrasser. Mange bygninger er i desperat behov for restaurering, men selv i så dårlig form er de utrolig gode.

Tbilisi viste seg å være veldig stille, begrenset, men med så sjarm og humor at det er vanskelig å holde øynene åpne.

I tillegg til kvartaler av de gamle bygningene i Tbilisi er det gamle kirker (inkludert to sjette århundre bokmerker, begge veldig lyse), en fantastisk botanisk hage og de berømte Tiflis-badene - de samme som Pushkin pleide å være. Men generelt er den georgiske hovedstaden et av de stedene hvor det er best å bare vandre gatene. Atmosfæren suppleres med sjarmerende arkitektur, allestedsnærværende lukten av kaffe og vennlige mennesker som alltid er klare til å hjelpe.

Vel, kjøkkenet, men hva med uten det. Alle hørte også om georgisk mat, men faktisk er khachapuri og lobio ikke begrenset til det, det er mange retter som er mye mindre kjente, men ofte mer interessante. Og i det historiske sentrum er det mange små kjellerbutikker som selger lokalvin. Jeg bor nå i den delen av Vest-Europa hvor de produserer den beste hvite vinen i verden (og dette, hvis noe, offisiell status), det skjer, jeg går til smaksprøver, det er vanskelig å overraske meg, men jeg klarte å. Hun spurte hva slags produsent - sommelier svarte: "Dette er ikke fabrikken en, jeg kjøper den fra produsentene, dette skjer ikke i butikkene."

Da kjørte vi gjennom Georgia gjennom alle hager og felt, og kom til Batumi, som ligger nær den tyrkiske grensen på Sortehavskysten. Jeg vet ikke hva som overrasket ham mer - den uvanlige arkitekturen, hvor klassiske og orientalske stiler blandet seg, sjenerøst krydret med art deco eller palmer som vokser vilt i skogen, men jeg forlot Transcaucasia med et hode som virvlet av en overflod av inntrykk.

Men ser tilbake, tror jeg at den andre gangen på denne måten ikke ville ha gått - bare ute av uvilje til å stikke inn i denne rastløse atmosfæren igjen. Men jeg liker ideen om å komme tilbake til Tbilisi, til Baku, for å bli bedre kjent med hverandre, og jeg vil også gå til Armenia - denne gangen skjedde det ikke på grunn av den plutselige snøen på veien, som faktisk startet alt. Men i fremtiden - hvorfor, faktisk, ikke.

bilder: kilinson - stock.adobe.com, Adik - stock.adobe.com, Gulbesheker - stock.adobe.com, Dmitry Monastyrskiy - stock.adobe.com