Morsomt og rart: Hvordan mote ble kvitt alvor
For de siste 15 årene mote og forbrukere tok seg veldig alvorlig: det var antatt at mote nødvendigvis skulle komme med et sett med luksus, og målgruppen var en voksen og velstående person. Luksuskategorien virket uberørt, og motehus forsøkte å finne frem til flere og flere strategier for sin alvorlige fremgang: kreative styremedlemmer gikk gjennom og gjenskapte motehusarkiver, inspirert av alle tiårene av det 20. århundre, glansfulle redaktører tilbaketrukket flittig et bilde av verden, markedsføringsregistrerte merker tilbød en selvidentifikasjonsmodell gjennom forbruk dyre varer, og forbrukere i retur prøvde å matche det glatte bildet så mye som mulig. Noen lydig kjøpte en 2,55 Chanel bag, fordi det var nødvendig, noen brøt en spargebyr for henne, noen kjøpte en falsk.
En annen motor av denne mekanismen var det oppriktige ønske ungdommer skulle vokse opp så snart som mulig for å ha råd til alt som verden av glans og reklame tilbød. I en alder av 13-15 camouflerte jentene seg dyktig i et seksuelt seksuelt objekt: de gjorde lyse sminke, hadde massive smykker, høye hårnål og mistet kontrollen helt når de skulle på Halloween. Det viste seg bildet, kuttet av fra virkeligheten. Gradvis ble samtaler om stil, smak og originalitet lagt til samtalen om mote elitisme - og bloggere helles ut på gatene i fasjonable hovedsteder som de fargerike M & M's nøtter. Men deres ansikter er ikke akkurat strålende med self-ironi.
Men hva har vi nå, når standardene gir kjedsomhet, og garderobene er allerede fulle? Bloggere har forvandlet seg til en homogen motleymasse fra ett egg av de klekkede tegnene og fort mistet troverdigheten - husk artikkelen av Suzy Menkes. Den beste interesse for luksusen er forsvunnet, og en krise har kommet for å erstatte den gylne glede, glans, streetmode, avslapping, normkore og nostalgi for ungdom, uaktsomhet og ironi. Det faktum at alle plutselig husket på naturlighet er en kobling av nøyaktig samme kjede: å være uspilt betyr nå å være fornuftig. På forsiden av Jalouse vises den 12 år gamle modellen Tilan Blondeau i en helt annen form enn for noen år siden i Vogue, og Johnny Depp stiller seg med en bamse.
Den mest lovende av designerne nominert til LVMH-prisen med et premiefond på 300 000 euro - Simon Port Jacquesus. Han er den mest infantile. Hans estetikk er helt basert på ungdom og barndom: sokker, sneakers, canopies, rosa forklær, iskremt-skjorter. En ny kolleksjon av merkevaren til høst vinter 2014 ser enda mer frivolous ut enn den forrige: designeren tar hensyn til hypertrophied formene, viser nesten klovn spongy neopren strøk, hvis tekstur er sammenlignet med barnas lekematter.
Nå kan progressiv mote være noe, men det viktigste er ikke respektabelt og kjedelig. For eksempel kan det være ultrabudgetisk: det er tid for klær fra et supermarked eller "alle for 99 rubler" butikker. Design - forvrenger kroppens konturer og proporsjoner, som i J. W. Anderson. Eller dumt: å sette crocs i byen er et kall verre enn et anonymt anrop til politiet. Støtningsdirektøren i Preston Chaunsumlit, som også er hovedmesterskoret i New York, bærer dem med trenchcoat.
Ja, mote virker som en tenåring i dag. Amerikansk psykiater og forfatter Robert Coles identifiserer flere egenskaper av ungdomsår: en følelse av storhet og uskyldighet, økt konsentrasjon på seg selv, adskillelse fra samfunn og ironi, opptatt av utseende. Generelt kan disse funksjonene tilskrives generasjonen av de mest interessante unge designerne, som nå har høye forhåpninger. Disse er avantgarde og uhindret Christopher Kane, Ashish, Jacmus, Meadham Kirchhoff, unge designere fra den korte listen over den årlige H & M-konkurransen og en parade av likesinnede mennesker.
Unge og interessante merker gir mer og mer fri fantasi, går og møter kunst, tilbyr utførlige og underlige ting, inspirert av samtidskunstnere, eller helt opprettet i samarbeid med dem; Adapt street style - visors, sneakers, sandaler med sokker, revet denim, T-skjorter med dumme påskrifter; merkelige stilistiske teknikker som gigantiske vanter laget av farget pels og bast-lignende plysj gjør show. Dette er gjort før de restrained svenskene Akne, og til og med hus som Fendi.
Vi ser lignende oppførsel i strategier for kreative styremedlemmer som frigjør store motehus fra fortidens konservatisme og klovn rundt så mye de kan, og inspirerer fra gatene, i stedet for å pålegge stil på dem. Dette er hva de gjør med hjelp av deres uberørte fantasi Humberto Leon og Carol Kim i Kenzo. Nicolas Ghesquière, i sin første samling for det eldste merket Louis Vuitton, demonstrerer gummistøvler, rosa quiltede jakker og gjennomsiktige regnfrakker. Det mest åpenbare eksempelet er Jeremy Scott som ny kunstdirektør. I sin første samling for Moschino blir sarkasmen syet inn i hver søm av en sjokoladekjole eller en McDonald's pose.
Stifterne til Rodarte, søstrene Kate og Laura Mallivi, som tidligere viste kveldsdrakter for rødt teppe, opprettet en vårsommersamling inspirert av subkulturen av amerikansk chino, og for høst-vinteren gjorde de kjoler med Star Wars-hero-utskrifter. Edie Slimane jobber på samme måte som ungdomsgrunge i den nye Saint Laurent. Den unge britiske designer Ashley Williams viser plysj hajlignende poser. London og amerikanske avanserte ungdommer kjører i HBA merkevare hette, som er inspirert av gatene. Mens designere på catwalks lager såpebobler, kommer street merker som Adidas og Nike til å bli mer og mer merkelige, og noen ganger bevisst stygge-idiotiske og derfor mer sjarmerende sko.
Ikke bare designere, men også forbrukere blir mer avslappet og dristigere. Den nye normen er en sunn holdning til deg selv og andre, en følelse av humor og naivitet. Ny helt - la femme enfant. Pretense ble erstattet av sjarm. Voksne jenter bærer morsomme joggesko, panama, hekletopper som favorittpoppegrupper på 90-tallet, vevflett og ikke maler, henger seg med baubles. Fordi det er en ny spontanitet som underholder og tiltrekker seg samtidig. Ingen ønsker å kle seg fra hode til tå, som en blogger om problemet, tålmodig venter på at han blir fjernet fra den beste vinkelen, og stilikonene er de som kle seg spontant og urettferdig, som i barndommen.
En av de viktigste moderne stylistene, engelskkvinne Anna Trevelyan, ser ut som en fan av japansk anime: glittermanikyr, plattformsko, rosa hår følger alltid med henne. Anna er stylist av to merker som i dag også fremmer street stil og humor til massene: Ashish og Nasir Mazhar. Alt oppstått og oppkjøpt av ung energi, gater og underkulturer, vises på kaiwalkerne og i reklamekampanjer av store merker: bombefly, grove jakker, svarte skinnjakker, massive sko, skate slip-ons og revet denim.
For folk som er konservativt relatert til mote, kan alt dette virke som et merkelig innfall. Men hvem bryr seg om konservatisme i dag, hvis popkulturen blander seg med eliten, vises Kim Kardashian på forsiden av Vogue, og Anna Wintour er rolig transplanterer fra første til andre rad av showet. Livets velkjente visdom sier at jo mer du har oppnådd, desto lettere føler du om deg selv, og du bør se på Suzy Menkes. En av de mest innflytelsesrike menneskene i moteverdenen bærer et morsomt jubileum hele livet og forsømmer "reglene". Hennes eksempel sier at når du vet alt om mote, kan du ignorere det og til og med med en klar samvittighet, bli moro av de som er for seriøse med det. Din oppførsel er bygget inn i et sunt forhold til klær. Som en av de kreative regissørene i det amerikanske merkevaren Proenza Schouler, Jack McCollough, forteller i et intervju med Dazed & Confused: "Ting har ingen hensikt, de betyr ingenting. Jeg vil kjøpe dumme ting. Bare skit. Jeg er lei av overpriset, gjennomtenkte ting. klemmet ". Det er vanlig å kvitte seg med rammer og stereotyper i et fritt samfunn. "Modernitet, enkelhet og frihet!" - dette slagordet av fransk designer Claude Montana synes i dag å være den mest hensiktsmessige: hva var normalt og tillatt i barndommen, og med alderen virket det håpløst tapt, er nå tilbake.
Foto: Sipa Press / Fotodom