Mote for islam: Hvordan øst kledd oss i "beskjedne klær"
Boken "Generation M: Young Muslims endrer verden" Shelina Janmohamed, visepresident for reklamebyrå Ogilvy Noor, bestemte seg for å skrive tilbake all den gamle litteraturen om islam. Unge muslimer, fra hennes ord, er lei av triste historier om "innpakket kvinner med buede hoder bortført og solgt", eller om folk som rider kameler over ørkenen. "Vi gjør de vanlige tingene, som alle andre rundt, og vi har noe å fortelle," - sa Shelina. Den politiske og kulturelle betydningen av denne oppgaven er åpenbar, og for en tid har den blitt et fullverdig mote konsept.
Selv kjønnsambivalens, som ble nummer ett mote tema for to år siden, kan være relatert til påvirkning av islamsk klær.
De som Janmohamed kalte "M-generasjonen" er tusenårige muslimer født de siste tretti årene, som i tillegg til deres alder er forente i troen på at deres tro og moderne liv "må gå hånd i hånd, og det er ingen motsetning mellom dem." De ønsker å bære sin religion med stolthet, men også å være en del av samfunnet rundt dem. Det er flere og flere slike observante, utdannede, reiser "innbyggere i verden" blant dagens muslimer som selv har krysset aldersgrensen som skiller årtusener fra ikke-medlemmer. Det negerer ikke parallell eksistensen av traditionalister, men har allerede en innvirkning på det moderne motemarkedet. Ifølge rapporten brukte muslimer i 2014 $ 230 milliarder kroner på klær og fottøy, som allerede var 11 prosent av verdens samlede forbruk i denne kategorien, og i 2020 forventes denne tallet å øke til 327 milliarder kroner. Og gitt at islam er en av de mest voksende religioner med den laveste gjennomsnittsalderen til etterfølgere (24 år), er det ingen tvil om dette.
Samtidig forblir forbruket for "nye muslimer" en del av identiteten. De ønsker å kjøpe ikke bare symboler på luksus eller vakre ting med gjenkjennelige logoer, men produkter som samsvarer med deres tro, "når de er sikre på at de vil hjelpe dem til å bli bedre muslimer." Og mote merker er aktivt involvert i dette spillet. Den første var teamet DKNY, som ga ut kapselkolleksjonen for Ramadan. Uniqlo, Mango og Tommy Hilfiger fulgte opp med det samme initiativet. Dolce & Gabbana forberedt for muslimske land en egen linje med abai med deres signatur "sicilianske" utskrifter.
Burkini - badedrakter som dekker kroppen fra anklene til hodet, som har blitt gjenstand for mye kontrovers i Frankrike - begynte å bli solgt hos Marks & Spencer. Uniqlo har nylig gitt ut en egen linje med "beskjedne klær" - dette er ikke lenger en kapsel, men en permanent kategori i sitt sortiment. Og Nike har utviklet spesielle hijabs for sport. Selv små lokale merkevarer, som markedsavdelingen ikke står, våkent etter samfunnets krav, vender seg regelmessig til islamets tema - å huske minst den nylige samlingen av vår designer Asiya Bareeva.
Moteanalytikere snakker om en merkbar påvirkning av øst på verdenspaller og på beskjeden slitasje som en ny meningsfylt trend: sitater finnes både i layering og i ensemblet av kjoler og bukser, og høy krage og i kroppens grunnleggende nærhet. Men mange små merker av beskjeden slitasje og til og med utslag av store merkevarer er fortsatt en nisjehistorie, skilt fra generell linje. Det er ingen uttalt estetisk og semantisk bevegelse mot "beskjeden mote" i henhold til islamens kanoner i den moderne moteindustrien. Selv om vaner, smaker og estetikk i den muslimske verden penetrerer kulturen på forskjellige nivåer. Verden i dag er en stor smeltedigel, hvor representanter for svært forskjellige kulturer, innvandrere og urfolk bor hver side, og sammen med hver nykommer til metropolen kommer bagasjen til sine nasjonale tradisjoner, fra atferdsnormer til kostymdetaljer.
Det overordnede portretet av enhver by består av bildene av alle menneskene som bor i det - og trendbøkene og designernes samlinger går alle trender fra å observere liv og stil på gatene. Derfor forklarer Christoph Lemaire at bildene fra vårsommers menns kolleksjon - skjorter-kjoler med bukser, jakker med lommer over bydragter - ble kalt av eldre arabere som bor i Belleville, og turbaner og deres variasjoner har lenge blitt ganske vanlige og på europeisk måte, selv om de kom inn i den en gang fra øst. Noen ganger er disse effektene åpenbare, noen ganger ikke i det hele tatt. Selv kjønnsambivalens, som ble nummer ett mote tema for to år siden, kan være relatert til påvirkning av islamsk klær.
"Det viser seg ubevisst," sier Anzor Kankulov, redaktør for Numéro Russland og leder av Mote-programmet på HMS Design School. "Du bor bare, du ser de emigranter som bor ved siden av deg. I et tema som europeerne har omtalt som kjønnsambivalent mote Som jeg tror, er det en stor rolle for etniske påvirkninger, men de var ganske enkelt ikke så meningsfylte. Når du blir bedt om å ha en veldig lang skjorte uten krage, leggings og joggesko, ser du akkurat som en gjest fra Qatar. som en homofil mann fra Marais, og kan være -. som den arabiske prinsen "
Det var anropene for å forstyrre slørene fra østens jenter og bringe dem i tråd med moderne vestlige normer, at inntil nylig var essensen av forholdene i den vestlige verden - inkludert mote - med den østlige
Et annet argument til fordel for at moderne streetwear er dannet under påvirkning av muslimsk kultur, er at gatelivet, i sin nåværende forstand, tungt involvert i kriminalitet, sport og musikk, vokste ut av afrikanske amerikanske samfunn. Mange av deres medlemmer i det 20. århundre, i løpet av aktiv kamp for deres rettigheter, gikk gjennom innvielse bare etter islam. I historien til forrige århundre var Mohammed Ali, selv om disse øyeblikkene i dag blir husket sjelden, og med motvilje er nasjonen i islam og svarte pantere antirasistiske grupper som raskt ble til nasjonalister. Islam var deres viktigste religion, i motsetning til kristendommen, pålagt, som ledere sa, på sorte amerikanere i årene med slaveri av rike hvite planter. Og adopsjonen, avvisningen av undertrykkers religion, var et viktig stadium i mange afroamerikaners liv. Tupac Shakur, et ikon i musikk og stil, var også medlem av Black Panther, og islamsk innflytelse er tydelig lesbar i sitt bilde - på samme måte som iført Arafat, selv i veien for barbering av skjegg.
Verden er nå - for første gang ser det ut til, hele historien om eksistensen - er sentrert rundt "kvinners" problemer. Det er deres diskusjoner som blir de viktigste temaene i den moderne sosiale agendaen. Vestmenn, som ikke var vant til denne mangelen på oppmerksomhet mot seg selv og forvirret av "innblandingen" på deres kraftige og mektige stillinger, kom til en selvidentifikasjonskrise. Det er mye snakk om hva maskulinitet betyr i den moderne verden, men i dag er det ingen enkelt svar og, viktigst, et ferdigbilde som alltid har vært før. Etter å ha blitt kastet ut av et godt bygget system, må "og", begynner vestlige menn å lete etter ferdige prøver i andre kulturer, hvor fordelingen av funksjoner for kjønn fortsatt er sterk.
"For å si det helt," forklarer Anzor Kankulov, "europeiske menn føler seg svake. Det er derfor en slik utbredt bølge av entusiasme for alle post-sovjetiske ble en" post-sovjet "er like stor som brutal." Og de arabiske mennene ser det samme i Vesten: mer tradisjonell type maskulinitet. Samtidig i samfunn hvor det er veldig klare kjønnsmodeller, er det innenfor deres ramme at noen eksperimenter er tillatt. De tviler ikke på essensen. Det er, selv om du gjør opp, vil du men det er ingenting - du er en ekte mann er kjekk ".
På kvinnemote er alt imidlertid noe annerledes. Siden i kvinnens spørsmål Østkulturen er i markert konflikt med det vestlige, utelukkes direkte lån. Østens jenter, i motsetning til menn, oppfattes ikke som sterke rollemodeller, men som ofre som krever frelse. «Jeg har alltid trodd at en designer burde gjøre kvinner vakker og gi dem frihet og ikke ta siden av en voldelig diktatur, av denne motbydelige måten å skjule kvinner,» sier Pierre Berge. Det faktum at kvinner blir tvunget til å kle seg som ektemenn, familier og deres miljø betyr ikke at du må støtte denne banen. Tvert imot må du lære dem å avklare, rebel, leve som dagens kvinner over hele verden. "
Det var anropene for å rive slørene fra østens jenter, for å "frigjøre" dem og bringe dem i tråd med moderne vestlige normer, selv om de ikke var så bokstavelig uttrykt, før det var essensen av forholdene i den vestlige verden - inkludert mote - med den østlige. Denne samtalen utføres fra kolonial dominans synspunkt, der det er den eneste riktige tilnærmingen, Western.
Det som allerede er der, er allerede integrert og har praktisk talt opphørt å bli lest som lånt i mote, ganske mye i dag. Disse er de samme silhouettene, som ble diskutert i delen om mennsmote, og noen skjønnhetstrender - som Insta-sminke med superbryner eller intrikate Smoky Eyes. Selv det stadig mer populære kvinnelige kroppsbildet med mer frodige, glatte former, i Kim Kardashian-ånden, er på en måte ideen om Guria, en orientalsk skjønnhet, hvis bilde for europeiske menn er blitt en kostymdesigner Leon Bakst som en heltinne. Selv den første prototypen av moderne kvinners bukser, blomstrer, ble inspirert av tyrkiske klær: det virket som et alternativ til korsetter og kroneoliner, det vil si som et klær som bare er ment for "befrielse", men for kvinner i Vesten. Men de viktigste snubler er fortsatt capes, slør, skjerf, tolket som religiøse symboler. Det er de, og dekket ikke hender, ben og samlet hår som forårsaker angst til det gjennomsnittlige europeiske.
I dag er ikke bare kjønnsnormer ødelagt, men hele strukturen i verden. Og den vestlige verden føler denne turbulensen: i 2050, ifølge prognoser, bør antall muslimer i verden være lik antall kristne. Følgelig er stillingen av vestlig kultur som dominerende i dag ikke så sterk som før. Europeere er redd for innvandrere, utsikten til islamisering av samfunnet er skremmende, og terroristtrusselen, som er uløselig knyttet til radikal islamisme i massebevisstheten, er skremmende. Frykt for en uklar trussel fører ofte til en svært radikal reaksjon i det europeiske samfunnet.
"Breaking the burqa" begynner bokstavelig talt: flere og flere historier om hvordan jenter angripes på gatene, rive av sine hijaber. Eller, som etter forbudet, er burkini og slør på strendene til muslimske kvinner omgitt av politimenn, og tvinger dem nesten til å kle av seg. På disse øyeblikk er det vestlige ønske om frihet allerede blitt et undertrykkelsesinstrument, som islamens kvinner på ingen måte fortjener selv fra deres iverige "befriere".
Shelina Janmohamed, som beskriver «generasjon M», bærer boken "til jentene". «Fordi du kan gjøre noe», det vil si å være noen, å følge dine egne drømmer uten å forsøke å passe inn i rammen, som de ser fra øst eller vest. Og hvis vi ser på oppdraget med å mote "frigjøring" av kvinner, bør du i stedet for å påkalle noen egen ide om frihet, høre på ordene fra generasjonen M selv: hijabs, burkini, etc. lar deg leve livet du vil ha i tradisjonene i din egen religion. Å gjøre sport, vitenskap, kreativitet - og i denne forstand, selvfølgelig, er de gratis. De unge muslimene som vender mot moteindustrien, er nå ikke de radikale islamister som kom til makten i Iran i 1979, og den sekulære staten ble til et mørkt rike av ikke-frihet. Derfor er det liten grunn til å forvente at 2050 vår verden vil forvandle seg til den skalerte likheten, og islamsk "beskjedenhet" vil bli en lov.
Kulturer fortsetter å blande, verden fortsetter å forandre seg, og underlige og fascinerende historier blomstrer ved sammenløp av forskjellige kulturer. Om den stille vampyren i Abaya, kutter gjennom byen om natten på et skateboard, som i filmen "Girl Walks Home Alone At Night". Om nomader feirer folk som danser i ørkenen under "Bad Girls" M.I.A. Om superhjerter i lyse, om enn "beskjedne" klær, og sparer verden sammen med Spider-Man og Captain America. Et opprør er modning under svarte kappe eller skjerf på hodene, akkurat som han modner under de øverste kappene eller Gosha Rubchinskys hatter.
bilder: Nike, Uniqlo, Asiya Bareeva, Elie Saab