Hvordan har rollen som sminke i livet til en kvinne
I 1969, den andre bølge feministen Carol Hanish skrev et essay senere kalt "Personlig er politisk" av utgivere, i hovedsak svaret til hennes kollega i den feministiske bevegelsen, Dottie Sellner. Hanish lot leserne oppmerksom på at i den venstre radikale bevegelsen var det ikke vanlig å betale nok oppmerksomhet til "kvinnens problem": trykket av skjønnhetsstandarder, retten til abort, ansvarsfordelingen i familien. Politiske grupper anser dette for å være personlige kvinners problemer, for løsningen av hvilke det var møter av politisk aktive kvinner som diskuterte deres relasjonserfaring (noe som "gruppeterapi").
Det ble antatt at hvis en kvinne snakket om hennes problemer med sin venn og ble enige med mannen sin om at de skulle vaske oppvasken igjen, var emnet utmattet. Hanish lurte på: Hva om hindringene og problemene kvinner møter i deres liv, ikke forklares av hver enkelt persons feilaktige valg, men følg av hvordan kvinner utdanner og oppfatter? Videre kan personlig valg være et resultat av en stor sosialpolitikk og påvirke den? I denne sammenheng kan alle uttrykksformer, inkludert sminke, være en politisk uttalelse.
I den edwardianske tid var ikke dame i det høye samfunn avhengig av åpenbar sminke (i det minste minnet av Downton Abbey herminene nå påminn oss om dette); fremtredende skuespillerinner og prostituerte. Resten av dem brukte kanskje krem rødme, som malte kinnene og leppene og matte skygger; Om rød leppestift og tale gikk ikke. Det er bemerkelsesverdig at i 1910-årene var det henne, leppestift, suffraggister, som kjempet for deres stemmerett, ble valgt for å demonstrere frigjøring. Tricket fungerte - i 1912 kom så mange kvinner med lyse lepper til protestmarsjen i New York at staten ikke kunne ignorere det, og suffraggistene vant sine stemmer sammen med retten til å male seg selv. Produksjonen av kosmetikk utviklet i løpet av disse årene: De oppfant leppestift i et rør og mascara, og i 1909 begynte Harry Gordon Selfridge å selge kosmetikk åpent.
Etter slutten av første verdenskrig, sammen med økonomisk vekst, hadde kvinners rett til å stemme og jazz dukket opp flappers. Jentene, som protesterte mot de gamle sosiale fundamentene, satt bak rattet, røkt, drakk, kutt håret kort - det gjorde de alt som tidligere hadde vært tillatt bare for menn. De hadde på seg kneelengdeskjørt - etter tidens standard, veldig kort - og de var fargerike, som om de forsøkte å isolere seg så mye som mulig fra den viktorianske jenta med sitt naturlige, milde ansikt. Flappers malte sine lepper og øyne mørke, plukket øyenbrynene, ferdig med formene på leppene og øyenbrynene. De nektet å tilbringe ungdommen sitt, satt i sin fars hus og ventet på at de skulle bli gift, for å oppføre seg beskjeden, "som passer jenter" - og uttrykte dette, blant annet gjennom utseende. Ved utbruddet av den store depresjonen var det ikke noe sted for frivolitet og opprør, men Flappers klarte å forandre ideen om hva en kvinne er i stand til.
Under andre verdenskrig ble ideen om sminke som en måte å uttrykke seg, tatt opp av staten og pleide å motivere kvinner på baksiden av arbeidet til det gode i landet. Gitt at økonomiske forhold ikke forlot muligheten til å dekorere seg med klær, begynte kvinner å gjøre lyse sminke og komplekse frisyrer fra de mange seierullene. Den amerikanske militærdirektoratet bestemte seg for at leppestiftet støtter nasjonens moral, og Elizabeth Arden, i samråd med den amerikanske regjeringen, ga ut en serie kosmetikk til kvinner som betjener Navy, med en leppestift for seier, rød skygge.
Femtiårene var ikke interessante ut fra ideologisk sminke. Etter krigen begynte soldatene å returnere hjem, og kvinner som okkuperte mennene var ikke nødvendig. Konseptet med en husmor har blitt populært: det virker ikke, men er engasjert i selv, hjemme og familie. Samtidig utviklet og utviklet kosmetikkindustrien rik, men ingen politisk sminke - i det minste massivt - bragte ikke.
Signert for sekstitallet, "London image" - enkelt sagt, sminke i stil med Twiggy - hadde flere kulturelle implikasjoner. Mote på sekstitallet ble påvirket ikke bare av pop og op kunst (optisk kunst), men også av postmodernisme - Bart skriver at forfatteren er død, Piero Manzoni selger sin dritt i krukker. En utmerket bakgrunn for eksperimenter med rammen om hva som er tillatt ikke bare i klær, men også i sminke. Men i samme sekstitallet oppstod hippier som fløy det kapitalistiske samfunnet av forbruk og velvære på alle mulige måter, blant annet å nekte kosmetikk.
I den feministiske diskursen fra syttitallet til de to tusenårene var skjønnhetsstandardene pålagt av samfunnet et viktig tema. Naomi Wolfe, tredjebølge feminist og forfatter av The Myth of Beauty, skrev: "Modernitetssikkerhet forsvinner når det gjelder kvinnelig skjønnhet. Hun er fortsatt - og enda mer enn noensinne - ikke beskrevet som noe definert av dødelige, formet av politikk, historie og markedssystem, og som om det er en høyere, guddommelig kraft som dikterer utødelig skrift om hva som gjør en kvinne behagelig å se på. " På en måte oppsummerer boken Wolfe en veldig lang diskusjon om skjønnhetsmyten: fra slutten av 60-tallet til null (med andre ord hele den andre og tredje bølgen av feminisme), jenter, nektet å gjøre seg vakker for samfunnets skyld, ignoreres helt makeup.
I syttitallet ble de viktigste jagerne for ytringsfrihet punks. Det er ikke overraskende at underkulturen, som vokste ut av punkrock-fans, uttrykte seg (og fortsetter å gjøre det) gjennom utseende. En dystert eller bevisst lyst sminke - mange skygger, eyeliners, burgunder leppestift - protesterer mot det kjedelige, velstående og målte livet i samfunnet. Hva hippiene kjempet med kjærlighet og en retur til naturen, møtte punkene med tung musikk, mørk, utfordrende sminke og aggresjon. I punk-kulturen er det interessant at hun gjennom årene har mange grener, som hver har sin egen sminkkultur: fra pastellpunk med obligatorisk hår av "havfrue" farger til gothic punk med maksimal mengde svart.
I kulturstudier og sosiologi er det begrepet "reappropriation" - prosessen hvor en gruppe gjenvinne ord og fenomener som tidligere ble brukt til å undertrykke denne gruppen. Så gay og lesbiske på 1980-tallet reapproved ordene "queer" og "dyke" - de kan oversettes til russisk som "fagot" og "lesbukh." De sa høyt og stolt: "Ja, jeg er en fagot. Ja, jeg er en lesbisk. Jeg har ikke noe å skamme seg over." I det moderne samfunn er det samme som gjenbruk av kosmetikk. Nå er jenter ofte malt nøytral (nesten som i viktoriansk tid), innenfor rammen av ideen "mitt ansikt, men bedre", og legger vekt på sin egen naturlige skjønnhet og selvforsyning. Moderne feminister, derimot, fortsetter tradisjonen med leppestift feminisme og bruker sminke som et middel til selvuttrykk: "uegnet" farger, "vulgær" sminke, alt dette lilla leppestift, grønne piler og hypertrophied øyenbryn - dette er ikke "ansiktet mitt, men bedre", det er "ansiktet mitt er ikke din virksomhet. " Man kan si at kvinner vender tilbake til seg selv - hvis feminister fra den andre og tredje bølgen nektet å være vakker i forståelsen av det patriarkalske samfunn, så modernere likestilte skjønnhet med individualitet og nevne alt som regnes som vakkert: lyse gule leppestift, uberørte ben eller rosa øyenvipper. Det viser seg at en kvinne er vakker fordi hun anser seg selv som sådan, fordi alle mennesker er vakre, fordi det ikke er skjønnhet som en objektiv kategori.
bilder: coverbilde via Shutterstock, 1, 2 via Wikipedia Bilder og Metropolitan Museum of Art
