Uten pensjonering: 11 store damer med moderne mote

Sist snakket vi om Buddy Angle -En 86-årig kvinne som bokstavelig talt eksploderte Instagram med sine egne bilder som kan gi odds til enhver ung og dristig blogger. "Age" heroine er ikke lenger nyheter for den moderne moteindustrien. Den legendariske modellen Carmen Dell'Orefais fortsetter å handle og går på banen, Marc Jacobs Beauty utpeker 64 år gammel skuespillerinne Jessica Lang som ansikt, og NARS kosmetikkfirma 68-årige Charlotte Rampling. MAC lager en felles samling med et ikon av Iris Apfel-stil, og Dazed & Confused magazine legger det på forsiden, eldre modeller fjernes i reklamekampanjer av American Apparel og Lanvin. Vel, hvis du fortsatt ikke abonnerer på New York bloggen Advanced Style, er det verdt det akkurat nå. Det er åpenbart at mote i dag har opphørt å være gissel i aldersgrensen, ikke minst takket være kvinnelige designere, som ved sitt eget eksempel viser: etter tretti liv, hvis det ikke starter, går det definitivt ikke til solnedgang. Vi snakker om elleve store damer som står bak verdensberømte merker (og noen ganger ikke for en).

Alberta ferretti

Alberta Ferretti begynte sin mote karriere i en alder av 18 år, åpnet en motebutikk i den lille italienske byen Cattolica i 1968, og seks år senere lanserte hun sitt eget merke. I 1988 grunnla hun sammen med sin bror Ferretti for produksjon og distribusjon av moderne klær Aeffe S.p.A., som i dag inkluderer Alberta Ferretti, Moschino, Moschino Cheap & Chic og andre. Alberta Ferretti er kjent for allmennheten som skaperen av klassiske feminine kjoler og kjole i rhinestones, selv om hennes bidrag til italiensk mote er mye større: i 1998 mottok designeren ordre for fortjeneste i arbeid fra den italienske presidenten og i 2005 prisen for livets prestasjoner .

Jeg prøver å holde tritt med tiden: Jeg elsker å lese, jeg går til alle filmpremiere, lytter til moderne utøvere, dessuten er jeg veldig sosialt aktiv og delta på nesten alle hendelsene. Så jeg prøver å forstå hva moderne kvinner vil ha, noe som betyr at mine potensielle kunder som lever et intensivt, begivenhetsløst liv. Passer alt dette gjennom meg selv, jeg prøver å forutsi fremtidens ønsker fra klientene mine.

Betsey Johnson

De unge årene til den rastløse ravemoren Betsy Johnson var i høytidene til "svingende sekstitallet", og dette forklarer mye. I 1965 fikk Johnson en jobb hos Paraphernalia, et New York-boutique, en av de kuleste butikkene på tiden, og med Mary Quant og Andy Warhol ble hun leder av en revolusjonerende ungdomsbevegelse på en måte som kalles Youthquake. I 1970 ble hun pensjonert til stillingen som kreativ leder av sportsklærmerket Alley Cat, som hun mottok den prestisjefylte Coty American Fashion Critics 'Award - da var Johnson bare 29 år gammel, og hun ble den yngste designeren for å motta denne tittelen.

Åtte år senere, i kjølvannet av punkbevegelsen, lanserte Betsy Johnson sitt eget klærmerke, i 1999 vant hun en pris fra American Council of Fashion Designers, og i 2000 ble hun diagnostisert med brystkreft - heldigvis på et tidlig stadium. Det syntes at denne omstendigheten bare førte til at designeren skulle bevege seg fremover. I 2003 begynte Johnson, i tillegg til klær, å produsere tilbehør, sko, badedrakter og smykker, og i 2009 ble hun tildelt neste pris av National Arts Club Fashion Committee for hennes bidrag til mote. I dag, i en alder av 72 år, fortsetter Betsy Johnson å holde regelmessige show som en del av New York Fashion Week og å lage galte antrekk i sin stormfulle ungdoms ånd.

Når vi blir gamle, leve hele livet, reflekteres i ansiktet vårt. Jeg visste det fra barndommen min, så jeg prøvde alltid å gjøre bare det gode og være positivt, for å se bra ut i alderdommen! Da jeg var ung, var jeg gal for Tina Turner. Jeg så på henne og tenkte: "Jeg vil være den samme når jeg vokser opp". Du vet, så fantastisk, sterk og bli i spillet, til tross for hans alder. Generelt prøver jeg i dag å være en god modell for unge mennesker.

Carolina herrera

Fra en tidlig alder var Carolina Herrera kjent med verden av fasjonabel glamour: hennes bestemor, en kjent sosial dame, tok ofte sitt barnebarn med henne for å besøke høyverdige venner, deretter til Balenciaga-showet. Faktisk var Herrera selv lenge kjent for sitt sosiale liv, vellykket ekteskap (i 1968 ble hun forlovet med den rike arvingen Reinaldo Herrera og kjøpt tittelen marquise), tittelen til en av de mest stilfulle i henhold til den Internasjonale Best-Dressed List, som hun vant i 1972, og vennskap med kunstnere som Robert Mapplethorpe og Andy Warhol, som malte hennes portretter.

Men en gang Diane Vreeland ga Herrere ideen om å gjøre fasjonable design - det skjedde i begynnelsen av 80-tallet, og innbyggerne i Upper East Side relokerte ekspressive, nesten fancy kjoler. Men hennes mest berømte klient var Jacqueline Kennedy, som Herrera hadde de siste 12 årene av sitt liv og for hvis datter, Caroline, i 1996 opprettet en brudekjole. I 2004 ble Carolina Herrera den beste designeren av kvinneklær i henhold til American Council of Fashion Designers, og i 2008 fikk hun den samme Jeffrey Bean Award for "Bidrag til utviklingen av mote". Herreras nyeste pris i dag er Couture Council Award for Fashion of Art fra New York FIT Museum.

Har jeg noen gang tenkt på pensjon? Men hvorfor gi opp det du virkelig elsker? Jeg vokste opp omgitt av vakre ting, og jeg har et godt øye for mote, dessuten er dette min ekte lidenskap. Og skjønnhet er fremfor alt en refleksjon av din individualitet og indre verden. Noen ganger ser du en kvinne, og du forstår at hun tilsynelatende ikke er veldig vakker, men samtidig gjør noe i henne: "Hva en skjønnhet!" Det er ikke så mye ekstern attraktivitet, skjønnhet er en kombinasjon av mange faktorer: dine tanker, og din smak og lidenskap i litteratur og kunst.

COMME DE GARÇONS

Utseendet på moderne mote som det er, kan ikke forestilles uten Rei Kawakubo - kvinner som på en eller annen måte påvirket mer enn en generasjon designere. Hun var pioner på mange måter: skape konseptuelle modeller i ånden av stygg skjønnhet, eksperimenter med å blande dyre og billige i ett bilde, og til og med bruke berømte skuespillere som modeller på show. Alt dette til tross for at Kavakubo aldri fikk en spesiell designutdanning - i stedet studerte hun litteratur og kunst på Keio University. Det forhindret henne imidlertid ikke i å lansere sin egen virksomhet i 1973 - Comme des Garçons-merkevaren, som i dag bringer inn 200 millioner dollar årlig.

Kawakubos tidlige arbeid ble kalt "antimoda", "itemized" og "Hiroshima chic" for dekonstruksjon og overdreven bruk av mørke farger, men som designeren selv innrømmet, "Comme des Garcons er en gave til kvinner til seg selv, ikke et verktøy for å tiltrekke det motsatte kjønet" . Etter debut-Paris-showet i 1981 ble Kawakubo en av de viktigste ambassadørene av japansk mote i den globale industrien, og senere Martin Marzhela, Anne Demeulmeister og Helmut Lang, ville gjentatte ganger ringe Rei Kawakubo sin inspirasjonskilde. Mote forblir imidlertid langt fra det eneste feltet av Kawakubos aktiviteter: tidlig på 1990-tallet utgav designeren SIX-magasinet, i 1996 ble hun besøksredaktør ved Visionaire, og Adrian Joffe åpnet Dover Street Market-konseptet i London (og deretter i Tokyo og New York), utviklet designen av showcases av hans Tokyo-boutique i samarbeid med Future Systems studio og interiørdesigner Takao Kawasaki, utviklet en kapselsamling for H & M massemarkedet i 2008 og ble en del av Paris mote syndikat.

En tilbakevendende sjel søker alltid kamp med middelmådighet og urettferdighetens kraft styrker seg rundt. Men det er umulig å gå inn i denne kampen hvis du ikke føler deg fri. Og jeg tror at den sikreste måten for dette er kreativitet. Det er derfor frihet og lyst til å bryte reglene - kilden til min energi.

Diane von Furstenberg

Diana von Furstenbergs navn er kjent for folk langt fra moteverdenen. På 70-tallet ble denne legendariske kvinnen kjent for å være i de beste New York-partiene og venner med alt det lokale studioet 54 fra Andy Warhol til Jane Fort. I motehistorien kom von Fürstenberg på grunn av sin kjole med lukt - i midten av 1970-tallet populariserte hun denne enkle jerseymodellen slik at Diane von Furstenberg kjole var i klesskapet til nesten alle amerikanske kvinner, og i dag er det en av utstillingene til Metropolitan Costume Institute. museet. På bølgen av suksess i 1976 ble Diane von Furstenberg ansikt på forsiden av Newsweek-magasinet, i 1998 publiserer Diana memoarer "Diane: A Signature Life".

I 2006 ble hun utnevnt til president for det amerikanske rådet for motedesignere, og nå overvåker hun prosjekter for unge designere av CFDA / Vogue Fashion Fund og CFDA Fashion Incubator. I 2008 vant hun en stjerne på Fashion Walk of Fame på Seventh Avenue i New York, i 2012 utgitt hun Den første kapselsamlingen av barneklær til Gap Kids, og i løpet av vårsommers 2013 sesongutstilling, arrangerer et samarbeid med Google Glass. Diana von Fürstenberg fortjener imidlertid ikke bare respekt for hennes fasjonable aktiviteter, men også for veldedighetsprosjekter. Hun grunnla den filantropiske organisasjonen The Diller - von Furstenberg Family Foundation, der DVF Awards ble lansert i 2010. I tillegg leder von Fürstenberg non-profit organisasjonen Vital Voices, som har som mål å støtte den politiske og økonomiske utviklingen av kvinner over hele verden.

Det vakreste ved å bli eldre er vår fortid. Faktisk er det eneste som forstyrrer meg i aldring, hvordan jeg ser ut. Jeg har ikke lenger en kjole med lukt, fordi midjen min ikke lenger er som en jente, og jeg liker ikke den. Men jeg kan skryte av at jeg aldri har gjort noe med ansiktet mitt - ikke Botox eller fyllstoffer. Generelt liker jeg å vokse opp. Jeg blir eldre og snillere.

Jil sander

En av de viktigste tilhengerne av minimalismen på 1990-tallet, begynte Gilles Zander sin karriere fra moteredaktørens stilling i det tyske magasinet Petra, og snart i en alder av 24 åpnet hun sin første motebutikk hvor hun solgte Thierry Mugler, Sonia Rykiel og hennes egen design. Gilles Zander grunnla sitt eget merke bare et år senere, i 1968, i 1975, for første gang vist på Paris Fashion Week, som dessverre ikke gir suksess - den minimalistiske stilen Zander vil bli fullt verdsatt senere. I tillegg til designerens bedriftens mottak - det såkalte løkutseendet, bygget på flere lags kombinasjoner av ting. For tjenester til industrien i 1994 mottok Zander æresordren i Forbundsrepublikken Tyskland, og i 1996, Fashion Group Award i New York.

I 1997 selger Gilles Zander en 75% eierandel i Prada-konsernet - og her begynner en hel kjede av vendinger: På grunn av uenighet med Prada Group CEO Patrizio Bertelli i 2000, mister Zander sin stilling som sjefdesigner av sitt eget merke, blader og returnerer i 2003, men ikke lenge, et år senere tok ung designer Raf Simons henne sted. Imidlertid går Zander ikke under jorden: i 2009 annonserte hun opprettelsen av et selskap for mote-råd, den første klienten som er det japanske klærmerket Uniqlo. Sammen lanserer de + J-linjen, som til slutt ble et av de mest vellykkede eksemplene på denne typen samarbeid. Neste triumferende retur til røttene skjedde i februar 2012 - Gilles Zander ble igjen den kreative direktøren for sitt eget merke, men dessverre lå hun ikke. Etter tre årstider annonserte Zander at hun dro av "personlige grunner".

Jeg forestiller den ideelle alderen på denne måten: å leve et enkelt liv, å følge drømmen min og alltid husk at de mest fantastiske ting kan skje hvis du bare dreier hjørnet. Men det viktigste er å være kreativ.

Prada

Den yngre barnebarnet til den berømte Mario Prada, som grunnla moteforretningen allerede i 1913, syntes ikke å være spesielt interessert i ideen om en familiebedrift. Etter utgangen går hun inn i Universitetet i Milano, går inn i det italienske kommunistpartiet mens han studerer, erklærer seg som en aktiv feminist, mottar en filosofisk grad i statsvitenskap, og virker som en mime på Piccolo Theatre i Milano i fem år. Imidlertid bestemte han seg i 1978 for å fortsette sin overfars arbeid, og sammen med sin fremtidige ektemann Patrizio Bertelli ble det tatt for å bringe merkevaren til en ny høyde. I 1985 tilbød hun den første detaljen av merkevaren - en nylonryggsekk med en lakonisk triangulær logo (i motsetning til logomania raser i de årene), og i 1989 slosste hun den første samlingen av kvinneklær i Prada-historien.

Tre år senere lanserer Miuccia Prada et datterselskap, Miu Miu, rettet mot yngre kjøpere, og i 1996 - en herreklær. I 1993 mottok Prada en internasjonal pris fra CFDAs hender, i 2010 - Turnerprisen, en av verdens mest prestisjefylte innen samtidskunst, ble i 2013 den første tildelt tittelen "International Designer of the Year" av British Fashion Awards, og i 2014 Forbes inkluderte henne på listen over de mest innflytelsesrike kvinnene i verden. Og dette er ikke en komplett liste. I tillegg er Miuccia Prada en stor kjennemerke for samtidskunst: i Fondazione Prada-galleriet ble utstillinger av kunstnere fra Walter de Maria til Michael Kaiser holdt, utformingen av Prada-butikkene i New York og Los Angeles fungerte som arkitekt Rem Koolhaas, og i 2013 ble selskapet sammen med kunstner Damien Hirst presenterte et felles kunstprosjekt "Prada Oasis og Damien Hirsts Apotek Juice Bar" i Qatar, som polerer denne virksomheten med en begrenset samling av plexiglassposer.

For kvinner er spørsmålet om aldring et reelt drama, spesielt med tanke på at gjennomsnittlig forventet levetid er blitt mye lenger. Jeg tror at spørsmålet om aldring vil være avgjørende for fremtidens samfunn. "Ugly" tiltrekker seg og spenner oss. I motsetning til kino eller maleri ble det sjelden brukt som et visuelt verktøy på mote, og for dette ble arbeidet mitt ofte kritisert. Forskning på dette emnet synes meg mer interessant enn den borgerlige ideen om skjønnhet.

Sonia Rykiel

Rødhårt dyr av russisk-rumensk opprinnelse, Sonia Rykiel i moteverdenen, fikk tittelen "dronningstrikk." Historien om en selvlærte designer er like gammel som verden: å være gravid, kunne hun ikke finne en passende kjole der hun ville være "den vakreste gravid piken i verden", og bestemte seg derfor for å lage en slik ting selv. Forresten var det Rykiel som ble en av de første designerne for å tilby klær til kvinner i stillingen. Etter flere års arbeid i mannen sin boutique, Laura, åpner Sonia Rykiel sin egen butikk i 1968, hvor han begynner å selge ferdige klær og blir en av pionerene til klærne i Paris.

Sonia Rykiel bygde merkevaren på ideen om en komfortabel mote, basert på ting der kvinner kunne føle seg fri og bare nyte livet: strikkede gensere, enkle kutt kjoler, culottes. Og i 1974, før de japanske og belgiske dekonstruktivene kom til den parisiske moteshowen, presenterte Rykiel en samling av gjenstander med sømmer ut, røde kanter og løse strikkevarer. I 1983 ble designeren tildelt kunst- og litteraturordenen fra Fredsdepartementet, og to år senere - Legion of Honor's Order. I 2012, i en alder av 81 år, offentliggjør Sonia Rykiel en offentlig uttalelse: hun har lidd av Parkinsons sykdom i 15 år, og forteller historien sin i boken "N'oubliez pas que je joue".

For meg trenger kvinner virkelig eleganse og raffinement. Baudelaire sa en gang: "Du må dekke deg selv med forgyldning for å tilbede deg," og dette er akkurat hva kvinner må gjøre. Naturlighet er flat, tom og stygg. Jeg tror virkelig at kosmetisk kirurgi i dag er en nødvendighet for kvinner, i et århundre når vi er så redde for aldring.

Vera wang

Amerikansk designer av kinesisk opprinnelse gjorde navnet på opprettelsen av brudekjoler - hver student vet om det. Siden barndommen viet Vera Wong all sin fritid til å skate - jenta deltok i flere konkurranser og oppdaget til og med på bladet Sports Illustrated. Men etter at hun ikke ble tatt til olympisk laget, bestemmer Wong seg for å satse på mote og går på jobb som senior mote redaktør i mote bibel - American Vogue, forresten, en av de yngste redaktørene i bladets historie. Etter å ha forlatt denne stillingen, går hun sammen med designteamet til Ralph Lauren.

Et par år senere, mens han forbereder seg på sitt eget bryllup, innser Wong at bryllupsmote som en industri faktisk ikke finnes, og ikke en motedesigner gjør en kjole som passer til moderne bruders forventninger. Og her er den lyse ideen - å lage de perfekte brudekjørne mest! I 1990 åpnet Vera Wong den første butikken på Madison Avenue, en virksomhet som i dag har vokst til størrelsen på et fasjonabelt imperium, og hvis inntekt er beregnet til 1 milliard dollar i måneden. Forresten, Wong glemte ikke sin ungdommelige lidenskap - hun skapte kostymer for forestillinger av slike skatere som Michelle Kwan og Evan Lysacek, og sølvmedaleren Nancy Kerrigan selv utført i kostymen av Vera Wang ved OL i 1994. For denne aktiviteten i 2009, kom Vera Wong inn i USA Skating Hall of Fame.

Если, учась кататься на коньках, ты падаешь, то единственное, что тебе остается сделать, - подняться и начать заново. В моде все то же самое, и к тому же у тебя есть временной лимит. Иногда люди вокруг начинают давить на тебя, подгонять, и в такой ситуации очень сложно решиться принять единственно верное решение. Но я просто стараюсь сохранять голову холодной и ориентироваться на свои ощущения.

Norma Kamali

Норма Камали была ключевой фигурой 1970-х годов, которой удалось перевести понятие sportswear в ранг полноценной одежды на каждый день. Камали окончила знаменитый нью-йоркский Fashion Institute of Technology и была сперва fashion-иллюстратором, а затем сменила мир моды на работу в Northwest Orient Airlines. В конце 1960-х Камали решает вернуться в модный бизнес и вместе с мужем открывает бутик женской одежды. Постепенно ее уверенность в себе как дизайнера крепнет, и уже в 1975 году Норма Камали выпускает первую полноценную коллекцию - целиком из парашютного шелка. Et par år etter skilsmissen skaper Kamali et merke som heter OMO - en forkortelse for On My Own, som er symbolsk.

I en tid med kreativ frihet i mote og samtidig blomstring av kulten til en sunn kropp, bestemmer Kamali å produsere klær som passer til tiden: badedrakter av fundamentalt nye stilarter med en veldig høy bikini linje, topper og kjole av fleece som pleide å være eksklusivt for å skape ting for sport, joggesko på plattformen, som senere ble kopiert av mange designere (du vet hva vi mener). Forresten var det Kamali som ble forfatteren til den berømte røde badedrakten der Farra Fawcett står på plakaten av Charlie's Angels - nå er denne gjenstanden holdt i National Museum of American History, Smithsonian Institution. På slutten av 1990-tallet ble Norma Kamali den første motedesigneren for å lansere sin egen eBay-butikk (dette var et par år før Net-A-Porter.com ble grunnlagt). I dag fortsetter Kamali å forbedre ikke bare hennes merkevare, men hennes egen kropp - som designeren innrømmer, kan ikke en eneste dag uten sportsopplæring. Hva vi vil.

Hvis vår bransje er direkte relatert til skjønnskonseptet, bør helsevesenet også bli en viktig del av det. Jeg er veldig opprørt at modellene ser så utmattet ut. Det er måter å forbli tynn og sunn samtidig, du trenger bare å fornuftig nærme seg dette. En kvinne skal ha brann i øynene, tykt skinnende hår og glødende hud. Sulting er dårlig. Sann luksus er å være sunn.

Vivienne Westwood

Punk bestemor Vivienne Westwood ble født i en beskjeden familie av en skomaker og en bomullsfabrikant. Da Vivien var 17 år, flyttet familien til en forstad til London, og Vivien går inn på den lokale kunstskolen for å studere design og smykker. Men etter opplæringen går hun på jobb som en grunnskolelærer, fordi hun ifølge sin egen oppfatning ikke hadde en sjanse til å bryte inn i kunstverdenen fra jenta fra arbeiderklassen. For å kunne komme ut av fattigdom, giftes Vivienne Derek Westwood, med hvem han imidlertid avviker om et par år og møter Malcolm McLaren - senere Sex Pistols-lederen og mannen som faktisk åpnet verden av subkulturell London til Westwood. I 1971 åpner Maclaren Let It Rock-butikken i Kings Road (navnene endres flere ganger), der Westwood selger klær under eget navn, inspirert av syklister, fetisjer og prostituerte. Snart blir butikken kjent blant den marginale London-ungdommen og blir et kultsted for tidenes punkbevegelse.

Det var den punk-inspirerte estetikken som formet Vivienne Westwood som designer og brakte henne berømmelse i motebanen. Imidlertid er Westwood ikke bare en fremragende rebell fra mote, men også en bemerkelsesverdig politisk aktivist. Hun har gjentatte ganger talt til støtte for sivile rettigheter og friheter, i 2005, sammen med den britiske gruppen for beskyttelse av borgernes interesser, løslatt Liberty en serie T-skjorter med slagordet "Jeg er ikke terrorist, vær så snill å ikke arrestere meg" og deltok i 2008 i største kampanjen for atomnedrustning. I tillegg har Westwood jobbet jevnt med Ethical Fashion Africa, og slipper poser, hvorav utbytte går for å hjelpe Nairobi slumkvinnere, i 2013 utgitt en samling dedikert til den amerikanske Chelsea Manning involvert i WikiLeaks-skandalen. Vivienne Westwood samarbeider med PETA, støtter aktivt bevaring av skoger på planeten, et rimelig forbruk av ferskvann, og for flere år siden organisert den aktive motstanden mot propaganda-bevegelsen for å hindre klimaendringer.

I dag ser alle ut som kloner, og de eneste menneskene som virkelig skiller seg ut på gata er folk i min alder. Jeg merker bare de som ikke er som andre, og ofte er de ca 70 år gamle. Men unge mennesker er for det meste conformists, ingen ønsker å tenke på egen måte. Vi ble trent til å være umettelige kjøpere - og nå forbruker vi alt uten mål.