Pig ruffs: Hvor linjen mellom ironi og smakløshet er i mote
I en verden der det er vanlig å dømme etter utseende, En av de vanligste fryktene er å se latterlig, latterlig eller upassende. Moteindustrien tilbyr imidlertid aktivt morsomme produkter, og de er etterspurt, selv om de koster tusen pund. Sleepers i form av kattunger, klumper i form av tyggegummi, gensere med nallebjørn - de kjøper aktivt alle disse ordene med ordene "Oh, hva en kul ting." Vi diskuterer hvordan humor, kombinert med popkultur, danner moderne mote og på hvilket tidspunkt er det bedre å engasjere seg i vitser.
Midt i juni. Florentinsk utstilling Pitti Uomo, dedikert til herremote, i full gang. Fortezza da Basso fort er fylt med seriøse og polerte menn. Hvittandede solbrune skjønnheter i hvite skjorter, brune loafers og blå jakker har samlet seg helt her. Alt fra en kiste, med silke skjerf i en brystlomme. Ser deg rundt, legger du merke til jentene, men også i tredelte dragter og hatter. Deres ensartethet forårsaker, hvis ikke latter, så i det minste et tungt sukk.
En fyr sitter beskjedent på en benk sideveis for å posere for Style.com (som det senere viser seg, fra New York), påkledd i en like snøhvit skjorte og en kjole med shorts som passer til hans ikke for tynne hofter. Han ruller stille instagrambånd, fingre med føttene. Oppmerksomhet tiltrekker fargen på hans drakt - kanariefult. På den generelle bakgrunnen ser han ut som en mann med en sjelden følelse av humor og selvstyre som trengs på mote. Tilfeldighet eller ikke, fargen på kostymen hans er "minion yellow", oppkalt av Pantone-selskaper som den viktigste i 2016. Fargen på optimisme og popkultur, som kan ses selv fra navnet.
En tredje Moschino menns samling av Jeremy Scott, en spesiell gjest i Pitti Uomo denne sesongen, blir vist i en av det gamle Florentine Palazzo Corsini fra det 17. århundre. I barokkene, dekorert med gamle fresker, varmt. Gjester sitter med hverandre på hodet i palasset, som en gang var familiens Medici-familie. Gutter og jenter gleder seg til podiet med krøller på hodet og forsiden på kinnene sine. Små ruffles, buer, brokade, gjennomsiktig blonder, øredobber, krone, klespakker, lavt slung mikrotrusts, gylne loafers, tuxedos i steiner, anorakker og lærjakker brodert med blomster, små sykler, t-skjorter med påskriften "More Scores than Casanova" neste år skal moschino mannen kle seg i tatters. I denne barokke samlingen sørger Mr. Scott over pretensiøshet,GQ-arketype og lån av kvinnelighet av menn, snu machismo til clowning. Hvorfor, for ikke å lage en stor krone og ikke skrive på den "Uomo"? Selv om dette selvfølgelig ikke vil være Freddie Mercury, men kongen av middagen. Men Jeremy Scott er ikke en innovatør. Han resirkulerer gamle ideer fra den samme Franco Moschino. Husk Moschino-reklamekampanjen på begynnelsen av 90-tallet: Franco selv poserte i en pelsjakke, parykk, shorts, elegante briller, halskjeder og øredobber.
På festen etter showet, ser etter øynene til de mest elegante. De som vil ha denne samlingen om et år. Jeg ser en fyr i en vest fra paljetter og en choker rundt halsen hans, en eldre herre i en fuchsia dress og pyntet sko. Jeg tenker på fingrene til ekstravagante personer. Det er fortsatt et par gratis fingre på venstre hånd. En annen samling av Jeremy Scott - på randen av når det ikke er morsomt, men det vil bli solgt. Bare ikke her, men dømme etter rapporter fra markedsanalytikere, i Asia og Amerika. Sportsinnsamlingsenheten og skjortene med lyse utskrifter, føles hjertet, vil fly bort i øyeblikket. Ikke rart, Moschino gjorde en stor innsats på Jeremy Scott. Selv en dokumentarfilm om designeren blir forberedt på utgivelse, og hans selvbiografi ble nylig publisert. Men mellom hva Jeremy Scott gjør i 2015 på Moschino, og hva Franco Moschino selv gjorde på 1980-tallet, er avgrunnen.
Humor, mote og intelligens er nært beslektet. Det er umulig å håndtere ting dristig og uten overdreven fromhet, å blande ekstraordinært tilbehør, klær og sko uten sans for humor og til og med en dråpe detachment - like morsomt å spøk uten å ha et bredt perspektiv og et uforberedt utseende. Mange stilikoner var ikke bare eksenter, men også briljant utdannede mennesker. Husk Peggy Guggenheim, Diana Vreeland, eller den levende legende Iris Apfel. Surrealistene fra 20-tallet av det 20. århundre, det var akkurat for hundre år siden, var de første som spøkte rundt i mote. Hummer på kjoler, knapper i form av candies og peanøtter - Elsa Schiaparelli flørt med offentlige ideer om dårlig smak og kom opp med utfordrende ideer med Salvador Dali og Jean Cocteau.
På slutten av 70-tallet for å ikke sjekk, men punkbevegelsen rebel tilbød sloganet "Anti-fashion er mote". Denne ideen ble implementert på 80- og 90-tallet av Vivienne Westwood, Jean-Paul Gautier, John Galliano, Franco Moschino og Marc Jacobs. Latterlig og mer radikal av alle viste seg å være Moskino - dekadent, visjonær og surrealistisk. Den tidligere illustratøren Versace ønsket å gjøre narr av overprissering av ting, latterliggjøre og undergrave materialisme og kapitalisme og grunnla sin klærmerke i 1983 - men selv ble hun selv omgjort til en vellykket bedrift. House Moskino produserte kvinners og menns klær, tilbehør, parfymer, arbeidet med couture og andre linjer.
Moschino kom ikke med en ny skjema i et snitt eller et nytt stoff, men takket være ham fikk verden et opprør av ideer i sitt eget skap: halskjeder med croissanter og Rolex-klokker, hatter i form av et fly eller en gigantisk pære, gylne bh-topper, kjoler i form av en handbag på dagtid ("middag") kostyme, dekorert med bestikk, strøk med bamser. Han viste først en herreskjorte med svært lange ermer, bundet rundt kroppen, som en straitjacket. Å være en illustratør overførte Moschino bildene til ting - dermed stekte eggene på skjørtene og smiliene på jakken. Moschino åpenbart og subtilt latterliggjort moteofre. Den første som tok på seg ironiske slagord, ordspill og Moschinos reklamekampanjer, ble til propagandaplakater (tenk på kampanjen "Stopp mote systemet" eller mot rasisme). Suksessen til huset Moschino viste seg: motstandere av mote er klare til å være både latterlig og absurd, bevare og uttrykke sin egen originalitet. Moschino selv betraktet seg ikke som en designer eller en "sanger av en ny æra", og snakker om seg selv med coquetry og all den samme self-ironi: "Jeg er bare en kunstner og en dekoratør."
Franco Moschino, forfatteren av uttrykket "En god kopi er bedre enn en dårlig opprinnelse", er Andy Warhol, bare i moteverdenen: Han var en flink postmodernistisk og viste hvordan kopier fungerer, likheter av likheter, for eksempel ved å bytte Chanel jakken på sin egen måte og gjøre en formue . Designeren døde i anerkjennelsen i 1994 fra aids, et år etter det retrospektive av Moschinos hus "Ti år med kaos". Siden da har Rossella Giardini, tidligere assistent Moschino, blitt den kreative direktøren til huset. I 2013 overførte Giardini Moschino-saken til Jeremy Scott.
Jeremy Scott - ansiktet i en annen epoke, post-postmodern. Faktisk bærer hans verk den inverterte ideen om Franco - "en dårlig kopi er bedre enn en flott original." I motsetning til Moschino, gjør Scott ikke så mye latterliggjøring av materialisme og kapitalisme som han spekulerer på emnet. Hvor Moschino var fin sjokk, ruller Jeremy Scott på podiet en gag etter den andre. Jeremy Scott er en populist. Han lager opp samlinger for sin merkevare Jeremy Scott, som for Moschino eller adidas fra parade av symboler for moderne popkultur, uten å spesielt dissekere eller dekonstruere dem, og vet vel at dette er et internasjonalt språk. Mikke Mus eller Coca-Cola er forståelig for alle, fra statene til Kasakhstan. Utgangen er ren kitsch, tiltalende til den mest massive smaken.
I et intervju med New York Magazine sier Jeremy at han må jobbe med søppelestetikk fra sin barndom, som han brukte på en gård i Missouri. Men han bygget en karriere i moteindustrien på slutten av 90-tallet i en helt annen atmosfære - i konservativ Paris. Scott jobbet i PR-avdelingen av Jean Paul Gaultiers hus, hang ut i klubber i Pigalle-distriktet og sjokkerte franskene med sine første kitschy samlinger og rop av "Vive l'avant garde!". I 2001 gjorde Scott det sikreste strategiske trinnet i karrieren - han flyttet til Los Angeles og ble venner med alle kjendiser som fremdeles støtter ham og setter mote i dag. Jeremy Scott støttes av Britney Spears og Madonna, Katy Perry og Lady Gaga, Rihanna og Beyonce, Rita Ora og A $ AP Rocky.
Hvis du ser på alt arbeidet til Jeremy Scott fra slutten av 90-tallet til i dag, blir det åpenbart at alle hans samlinger er designet for en kontinuerlig show. I dette, forresten, er Scott lik Karl Lagerfeld, som fungerer på nøyaktig samme prinsipp og fra sesong til sesong klarer å selge sitt kitsch publikum til publikum. Tilsynelatende er deres likegyldighet ikke en hemmelighet for designerne selv: når Lagerfeld noterte seg i et intervju med Le Monde at Scott er den eneste som kan erstatte ham i Chanel. I tillegg til amerikanske stjerner, vunnet Jeremy det mest lovende markedet - asiatisk. Mr. Scott sier at han møtte fans i Kina med en tatovering i form av ansiktet hans, og dette er en viktig seier for Scott-forretningsmannen: det er for det asiatiske markedet at alle kjemper i dag. Den samme Miuccia Prada prøver å forbedre sine saker i Asia ved hjelp av en dristig og infantil ny mannlig "post-pop" -samling.
Kitsch og humor svarer perfekt på forespørsel fra et bredt publikum for noe elegant, men samtidig ikke altfor pompøst. I slike tilfeller kommer lyse og morsomme til redning. Et godt eksempel er kjærligheten til russiske stjerner for "semi-formelle", "ironiske" og "lekende" antrekk for verdslige utganger: for eksempel utseendet til opera sanger Anna Netrebko i Jeremy Scott's sweatshirt med Sponge Bob. Men hvis du ikke tar hensyn til ekscentriske popidoler og estetiske syn på stylistene, tar det meste av publikum av luksusmerker seg selv alvorlig. Selgere i Moskva-boutique Moschino sier at McDonalds kvinners samling ble solgt med vanskeligheter, men permanente klokker kjoler tjener penger i Russland hver sesong.
"Forholdsvis nylig, det russiske markedet mente bare mote på ordet" mote. "Forbrukerne tok seg veldig seriøst og ønsket at klærne skulle bli knyttet til modenhet og velstand, sier representanter for Podium Market. "De siste årene har vi sett positive endringer. Innflytelsen fra bloggere og street-fotografer har gitt opphav til en ny, sunn holdning til seg selv og andre, en følelse av humor og umiddelbarhet. Vi la merke til at folk begynte å kle seg tilfeldig som i barndommen i fargerike, lyse ting. På podiummarkedet er badekåper med påskriften "Bitch" spredt på ryggen på et øyeblikk. Vi er veldig glade for at russiske forbrukere har blitt mer avslappet mot seg selv. Mote er en seriøs virksomhet som ikke bør tas for alvor. "
"Noen trender er godt mottatt, mens andre bare ikke oppfatter, og dette skyldes i stor grad en følelse av humor. Kanskje mangler indre frihet og humor bare påvirker det faktum at det å spille med mer komplekse kombinasjoner ikke er lett for folk i Russland, sier teamet konseptbutikk "Kuznetsky Most 20", hvor uberørt Jacquemus kjoler og eksplosive topper Nasir Mazhar, designet for et velstående, men frittliggende publikum, henger. "For grunner som ikke er fullstendig forstått, foretrekker russerne å kle seg i magiske skogfeerier og fiktive prinsesser, samt sykepleiere, damer og hippier fra det 19. århundre. Samtidig er det vanskelig for dem å skikkelig vurdere og ha en syet kjole i Ashish leopardfarger vakker dekonstruert ting av samme JW Anderson eller Marques'Almeida. "
De unike eksentriske tingene i butikken bestselger «amerikanske fanger» fra det russiske merket Walk Of Shame og Piers Atkinson hatter med glitter dukker, som han laget spesielt for 5-årsjubileet av "KM20", samt Mickey Mouse ører og kattpenner med et slør og store blomster og Hyein Seo ting med påskrifter som "Skolen brøt livet mitt." Men ting inspirert av heltene fra den amerikanske popkulturen, gir ikke et varmt svar. Så mens hele verden jager gensere med et portræt av Kanye West og Kim Kardashian, så vel som en "syndig" jakke med en brodert sequin på ansiktet av Jesus, er de intakte i butikken, og de gyldne visirene til Nasir Mazhar forårsaker giggles og vitser om foremen og reparasjoner.
"Det viktigste målet for enhver bedrift er å tjene penger, og etterspørselen skaper forsyning. I flere måneder har russisk merkevare AnyaVanya holdt på toppen av vårt salg, spesielt T-skjorter med Krim og gensere med president og valp. I dette tilfellet gir vi bare forbrukerne hva han vil. Spekulasjon er humor, og det er en mote som reflekterer tid, sier Artur Efremov, PR-direktør for multi-brand Aizel. "Men en av favorittmerkene til sangerinne Rita Ora og Hollywood-ungdommen House of Holland, selger dårlig. Vi gjorde en stor innsats på t-skjorter og bombefly med slagordet fra tiden for den seksuelle revolusjonen" My Pussy My Rules ", men tydeligvis russiske jenter er ikke veldig inspirert av progressive ideer frigjøring. "
Alle disse dataene snakker om humorens tilstand i Russland, samt komikernes forfattere eller skribentens repertoar. Den russiske forbrukeren er revet fra hverandre av motsigelser: han er ikke klar til å oppleve ekstravaganza med glitter og blonder på groteske grenser, men uggs i rhinestones er fortsatt populære vintersko. Culottes for mange ser ut som en klovn, og en t-skjorte med Putin i roser eller påskriften "Alle kvinner er som kvinner, og jeg er en gudinne" er morsomt. En kappe med påskriften "Bitch" er trofast og latterlig, og jakken med Jesus er blasfemi. En skjorte med halv naken kvinner er OK, og supersize ting er opprørende trolling. Likevel er selvjegi ikke så lett som det virker.
bilder: Schiaparelli
