Flare og mini: Hvorfor trenger vi mote for et halvt århundre siden

De siste årene har mote blitt anklaget for å miste kontakten med virkeligheten: kritiker Katie Horin i manifestet hennes ringte for å velge komfort i stedet for konseptualitet, og leserne av motepublikasjoner var forvirret over hver skyting, hvordan og hvorfor det skal bæres og med rimelighet lurte på hvordan moderne trender relaterer til livet til en "vanlig person". Mote, interessert i salg, og derfor, i den raske tiltrengningen av oppmerksomhet, PR og levende bladskudd, virkelig rocking båten for mye. Designere rush fra ekstremer til ekstremer: fra androgyni til understreket seksualitet, fra infantilisme og flørting med vulgaritet til lidenskap for sportslivsstil og streetkultur. Alle disse trendene er bare en del av de to siste årene, men i virkeligheten er det en refleksjon av de sosiale og kulturelle fenomenene i det siste halve århundre.

Vi kommer til en schizofren mote som reagerer på tidens ånd.

Epok i epoke, designere rehought opplevelsen og arv av mote fra fortiden, som har akkumulert mer og mer. Som et resultat har vi kommet til en komplett skizofreni og en blanding av ideer som tilsvarer den tidens skizofrene ånd. Vi har et utvalg av stiler og trender for enhver smak, som raskt erstatter hverandre, hvor en vanlig kjøper lett blir forvirret. Begrepet "rask mote" krever at vi forbruker oftere - men spørsmålet om det gylne middel, inkludert universelle og praktiske klær, forblir åpen i 2015.

Faktisk trenger vi alle enkle, men ikke kjedelige, sexy, men ikke vulgære, feminine, men ikke banale, allsidige, men ikke altfor androgynske klær som er enkle å kombinere, kan bæres fra morgen til kveld, og til jobb og til fest . Høres ut som utopi. Men det var bare slike klær som en gang var gjennomtenkt - og det var i et landemerke tiår fra midten av 60-tallet til midten av 70-tallet. Det er bemerkelsesverdig at på jakt etter en vei ut av idékrisen vendte motedesignere til henne.

Frem til 60-tallet, var høymote, som den avbildet den samme Vogue, mye rikdom og elite-sirkler. Mødre, bestemødre og døtre så ofte på samme måte, avhengig av hvilket sosialt lag de tilhørte. Ting skapt av designere innebar ikke praktisk og allsidighet, i stedet var de oftest komplekse og begrensende bevegelser. Dette motsatte seg imidlertid ikke livsstilen til klientene til motehus. Men de ble erstattet av 60-årene - en generasjon med en aktiv livsstil som ble inspirert av beatniks og opprørere fra 50-tallet, som ønsket å være forskjellig fra foreldrene deres, alt sammen, og deres utseende, og samtidig ha på seg komfortable klær. Det var en forespørsel om en praktisk og trendy garderobe.

Pioneren på dette feltet var en av de viktigste designerne av æra, Yves Saint Laurent. Hans debut for Dior i 1958 inkluderte allerede trapeskjoler, og samlingen fra 1960 ble kalt "Hipster" og besto av skinnjakker og skjørt, korte jakker og turtlenecks. Med sin enkelhet sjokkerte det kundene på samme måte som Eddie Slimanes debut for Saint Laurent med skinnjakker og skinnkjørt et halvt århundre senere. Imidlertid var respektable kunder for endringene ennå ikke klare og tok dem til fiendtlighet. Etter den subkulturelle samlingen i Saint-Laurent ble de selv suspendert fra virksomheten til Pierre Berger grep inn - og noen år senere kom designeren tilbake til stillingen.

60s og 70s - et gjennombruddstid innen praktisk og fasjonabelt design

Perioden fra midten av 60-tallet til midten av 70-tallet var nyskapende i alle henseender. Først og fremst var det et gjennombrudd innen designområdet: skjønnhet og presisjon av geometrisk kutt oppstod, men enkelhet i produksjonen. Nye materialer ble brukt: PVC, vinyl, gummi, Lurex, metall, og til og med rodoid. Vi skylder alt dette til en hel gruppe futuristiske designere på midten av 60-tallet: Andre Kurreux, Paco Rabanne og Rudi Heinrich, ledet av Pierre Cardin. Paco Rabanne revolusjonerer bruken av industrielle materialer, og André Cours skreddersyr kjoler imponert over Le Corbusiers arkitektur. De kom opp med et allsidig sett av minimalistiske ting: A-silhouett kjoler, overalls, korte skjørt, skøyter og ermeløs kjoler. Designerne var sikre: dette er akkurat hva fremtidens kvinne skal se ut i elbilen sin, og dømme etter de moderne samlingene, viste de seg å være riktig. Ideen om "mindre er bedre" samtidig som det kommer opp rundt om i verden. Den legendariske minikjørt ble foreslått av André Kurrej i 1964 i Paris, etterfulgt av Mary Quant i London og Betsy Johnson i New York.

På dette tidspunktet fant det seg dannelsen av et ferdig klærmarked og en detaljhandelrevolusjon. Alle nye varer var ekstremt funksjonelle og enkle, og derfor i etterspørsel. Det var butikker som fylte ungdommen: Biba og Bazaar i London, Paraphernalia i New York. Shopping blir en ny form for fritid, og mote er en del av hverdagen. Mary Cuant, som åpnet Bazzar-butikken i London, lette etter en måte å fylle hyllene i massiv skala på, og det var hvordan hun begynte å lage klær som var enkle å spille, praktiske og lett kombinert med hverandre. Ting var bare skreddersydd for å gjentas, ikke bare i industriell skala, men også hjemme. Som et resultat ble mer enn tretti tusen Mary Quant mini-kjørt solgt i London i 1967, men man kan bare gjette hvor mange av kopiene deres ble sydd av fashionistas selv. Tider har endret seg, og i 1968 lukker Balenciaga sitt motehus med ordene: "Street fashion har ødelagt den høye."

Det er viktig at designerne på slutten av 60-tallet solgte ikke bare ting, men ferdige bilder. Mary Cuant til miniskjoler startet produksjonen av farget strømpebukser, og lanserte også en serie dekorative kosmetikk Mary Quant Cosmetics. Hennes linje inneholdt mangefarget øye skygger, leppestifter, den vanntette mascara "Crybaby" (de sa om henne "Make up to love in") og et middel for å fjerne det "Peel", som ble solgt i 1966. Senere utviklet og teknologien fikk Max Factor. Frisør Vidal Sassoon spesielt for trapeskjoler Kjoler kom opp med geometriske korte hårklipp.

Litt senere, tidlig på 70-tallet, vil amerikanske designere Roy Halston Frouick og Calvin Klein støtte ideen om en lettvint matchende garderobe for kvinner, basert på skjorter, bukser, skjørt og diskrete kjede kjoler i sin versjon. I 1972 løser Diana von Furstenberg problemet med å raskt bytte dagtøy til kveldsklær med kjole med lukt. Komfortabelt strikketøy blir en integrert del av markedet, og Itonis ledere er italienerne Missoni og den nye designeren Sonia Rykiel. Den mest praktiske tingen går inn i kvinners massemote - bukser. Og på en gang alle slags stilarter: bredt, forkortet, rør, bluss. I dag er pantsuit i klesskapet til hver, men den første kvinners smoking Yves Saint Laurent i 1966 forårsaket et sjokk.

Ny mote besvarte ikke bare prinsippene om praktisk funksjon. Trapesformede kjoler fra 60-tallet skiftet vekten fra midjen til hoftene, fikk lov til å bevege seg fritt og ta ubegrensede stillinger, som viste seg å være i samsvar med den seksuelle revolusjonen og en ny bølge av frigjøring. Allsidighet for 60-tallet betyr imidlertid ikke nøytrale farger, som oftest representerer den grunnleggende garderoben nå. Tvert imot, samtidig har en fargevarsel oppslukt verden: med fremveksten av farge-fjernsyn regjerer farge overalt, inkludert mote. Grønne, gule, røde kjoler, oransje strømpebukser, fuchsia og blå i yttertøy - designere på 60-tallet er ikke sjenert om å velge farger og utskrifter. Emanuel Ungaro og Kenzo Takada er de første som kombinerer strimler av forskjellige rytmer, celler, erter, og ungdommen følger dem dyktig. Ånden med frihet og protest gjennomsyrer podiet da den afroamerikanske sivile rettighetsbevegelsen plukker opp kraften. Designere er inspirert av afrikanske motiver, mens mørkhudede modeller går på showene til Paco Rabanne, Pierre Cardin, Thierry Mugler, Hubert de Givenchy. Blant dem er Iman, den første afrikanske amerikaneren som inngår en kontrakt med Vogue. De frodige, naturlige afro frisyrene blir et symbol på selvtillit, stolthet og styrken av afrikansk kultur, og det er fint at dette også blir husket nå.

Mote av den tiden viste seg å være åpen og mottakelig for sosiale endringer, så fra begynnelsen av 70-tallet vil alt begynne å bryte inn i det i økende rekkefølge: disco, punk, ny tidsalder, androgyni, glam rock, kitsch, søppel, avantgarde, ny glamour. Men det var tiåret fra 1964 til 1975 som lagde grunnlaget for en grunnleggende garderobe og en levedyktig, men trendy design. Hun adskilt elitenes mote fra fortiden fra stilen og konseptualiteten til fremtiden. Faktisk er dette den gylne middel, hvilken moderne mote mangler.

Nicolas Ghesquière rehought klesskapet til klientene til Louis Vuittons hus

Det er ikke overraskende at moderne designere tok opp arbeidet med denne tiden. Ideene om et halvt århundre siden bidrar til å løse krisen i moderne mote, som en gang bestemte seg for krisen i mote fra fortiden. Så i 2014 appellerer Nicolas Ghesquière til ideene til 60-årene futuristene, lakoniske og geometriske silhuetter, ting som er både feminine og ikke argumenterer med den dominerende minimalismen i 2010-årene. Således gjenkjenner Gesquière klesskapet til klientene til det respektable Louis Vuitton-huset: pent, praktisk, konsist og feminint. For tre årstider på rad, på Louis Vuitton, kan du se støvler, turtlenecks, A-line kjoler og minikjoler, A-linjeskjorte, beskårte bluser, babydukke korte kjoler, ankel støvler og slanke dragter. Det ser ut til at kunder med en slik stabilitet bare er glade.

Etter Geskyer vender et dusin merker til retrofuturismen på slutten av 60-tallet med sine mini- og trapeskjole, samt 70-tallet med sine bluss, lærjakker og plattformsko og tøfler. Bare se på de andre nylige samlingene for å se dette. Miu Miu har en hekkevest, psykedeliske utskrifter, bluss, MSGM og Versace har bluss, ski gensere, korte skjørt og plattformsko, Thomas Tait og Calvin Klein har bluss og trapezoid kjoler, Carven har mini, bukser bukser, turtlenecks, Acne - flared og "aviators", Christian Dior - fargerike strømpebukse og A-line kjoler, ting laget av plast og med stripet mønster. Det er viktig at blant disse samlingene er det ingen hippie-chic med sine varierte tunikker og chintz kjoler på gulvet, som ofte er knyttet til 70-tallet, og som bare tilbyr kommersielle merker som Emilio Pucci eller Roberto Cavalli.

Hva gjør vi nå med all denne kulturarven? Det bør tas i betraktning at fasjonable treff fra slutten av 60-tallet og tidlig på 70-tallet er enklest å tilpasse seg moderne liv gjennom kombinasjon med sport og hverdagslige ting. For eksempel er fakkelene for typiske for fortiden, og det er bedre å velge en enkel hvit jersey eller t-skjorte enn en autentisk bluse med en bue, velg joggesko eller birkenshtoks, og ikke sandaler på plattformen. På den annen side synes noen varianter av kombinasjonen av slutten av 60-tallet å være utødelige: en turtleneck pluss et miniskjørt, en A-silhouettjakke i lyse farger og spisse ballettflater, en trapezoid kjole og støvler med en liten hæl. Dette viser at det noen ganger er bedre å ikke gjenoppfinne hjulet, men bare se tilbake.

bilder: høflighet av MOCA, André Courrèges