Hvorfor dufter ikke trenger å bli delt inn i "kvinne" og "mann"

I en verden hvor romfartøy reiser gjennom universet, og ideene om kjønnens binaritet er avtagende, noe som gjør rom for en ny tilnærming til oppfatningen av kjønn, er parfyme fortsatt delt inn i mann og kvinne. Vi bestemte oss for å finne ut hvorfor menn anses å være verdiløse for å lukte jasmin, og kvinner blir vedvarende tilbudt "søte" smaker og hva de skal gjøre med det.

I motsetning til de fleste patriarkalske ideer, er stereotypen som visse lukter samsvarer med hvert kjønn relativt nytt. Guerlain Voilette de Madame og Mouchoir de Monsieur, som ble utgitt i henholdsvis 1901 og 1904, anses å være de første kjønnsorienterte duftene som ble til salgs. Det revolusjonerende konseptet med parrede dufter tilhørte Jacques Guerlain, en av de mest fremtredende parfymerne i sin tid; Ifølge en av legender ble settet oppfattet som en bryllupsgave av et vennlig Gerlaine-par.

Historisk har parfymer ikke noe kjønn: På grunn av den høye prisen på flasker og den blatante mangelen på dem har duftene alltid vært et tegn på å tilhøre en bestemt klasse, i stedet for kjønn. En av de viktigste funksjonene til parfyme var forkledning av kroppslige lukt, slik at parfymen ble konsentrert og påført sjenerøst: i forskjellige år ble parfymsammensetninger bygget rundt muskler, rav, myrra, krydder og selvfølgelig farger, men ingen av disse notatene ble identifisert med maskulinitet heller ikke med femininitet. Selv de aksepterte betegnelsene "cologne" og "parfyme" er terminologi, og snakker utelukkende om konsentrasjonen av parfyme (cologne er den laveste, parfymen er den høyeste), men ikke i det hele tatt de seksuelle egenskapene til duften. Når det gjelder kjønnsmålretting av kosmetikk, liker markedsførere å snakke om den fysiologiske forskjellen mellom mannlige og kvinnelige organismer, men i parfymeproblemene er en slik deling ikke biologisk bestemt. Ifølge studier har kvinners hud en lavere pH, noe som gjør det mulig å justere eksistensen av mannlige hudpleieprodukter. Samtidig vurderes surhet av mannlig hud av enkelte studier å være høyere og andre til å være lavere: biologer har ikke nådd en utvetydig konklusjon. Det er bare klart at forholdet mellom surhet i huden med alder eller ernæring er mye større enn mellom den og gulvet.

Faktisk er den såkalte hudkjemien, på grunn av hvilken duften "sitter" på en person eller ikke, også et objekt av kontrovers: Den biofysiske Luca Turin, for eksempel, anser ideen om at duft interagerer med menneskelig hud, en myte. Torino, en av de mest anerkjente parfyme kritikerne, hevder at vi føler alle smaker på samme måte, men tolker dem annerledes. Antropologer, i mellomtiden, gjenstand - de konkluderte med at intuitivt, vi velger duft på en slik måte at den øker lukten av vår egen kropp. Men ingen av forskerne snakker om kjønnsseparasjon av smaker.

Parfymehistorikeren og skaperen av sitt eget merke, Roger Dove, sier at "den samme duften av en rose vil være mannlig på en mann og kvinne på en kvinne - roser selv har ikke noe kjønn." Til tross for dette markerer han noen Roja Dove dufter som mann eller kvinne. Som Dove selv bekjente meg under intervjuet, "Jeg gjør det for menn: Mange menn, hvis de ikke ser påskriften" Pour Homme "eller" For Men "på flasken, er nervøse for at kjønnsorganene deres vil forsvinne hvis de bærer en slik lukt." En veldig nøyaktig beskrivelse av påvirkning av markedsføring på moderne liv. I artikkelen "Parfymeemballasje, Seduction and Gender", publisert i 2013 i bladet Culture Unbound, beskriver en forsker fra Göteborgs universitet Magdalena Petterson McIntyre i detalj mekanismene for effekten av parfyme-markedsføring på kjøperen. Den kosmetiske industrien, og spesielt parfymeindustrien, hvor det ikke kan forventes noe synlig resultat, til forskjell fra dekorative eller omsorgsfulle kosmetikk, selger en drøm, bilder, unnvikende skjønnhet. Dermed blir duften ofte sekundær til flasken og reklamekampanjen - og annonsering, som det er kjent, er motoren til handel gjennom cliché og forståelig innramming.

Menn selger maskulinitet, sportighet, seksuell attraktivitet for kvinner (Ax-merket førte denne diskursen til grensen, som syntes å være inkludert i markedsføringsbøker) og ideen om at duften ville gjøre den uimotståelig. Kvinner er fristet, lyst og, hvor uten den, seksuell attraktivitet igjen, og i reklame fungerer flasken ofte som en erstatning for en elsker: heltinnen komprimerer sin forstørrede versjon i armene eller ligger hos ham i sengen. Hvis du ser på parfymeannonseringen i det tjuende århundre, kan du se at denne aggressive seksualiteten var en integrert del av næringen bare i åttitallet. Samtidig ble kjønnsdelingen av parfyme den mest slående, selv om den var massivt populær mye tidligere.

I barndommen ble vi delt av fargen på bleiene, i barndommen, av tematiske avdelinger i leketøysbutikken, og nå skal vi lukte som vårt kjønn. Aquatic, vetiver, tre og skinn er tradisjonelt mannlige notater (de er plassert som attributter av "mannlige" aktiviteter - fra ridning til kontroll av motorbåt). Alle slags blomster og søtsaker - ingrediensene i kvinnelig duft. Krydder og sitrus får lov til å være her og der, men bare i riktig - feminin eller mannlig ramme.

Det gjenstår, selvfølgelig, niseparumeri: mange fremtredende forfattere, som Serge Lüthans, kommer med dufter hele livet uten å utveksle kjønspesifikasjoner. Men nisje dufter ble opprinnelig designet for en mer frittliggende bruker, flytter annerledes, er praktisk talt ikke annonsert, og viktigere, koster mer. Nisje parfymer er i utgangspunktet mer elitistiske - kjøperen blir en del av en lukket klubb. Parfymer er mer tilgjengelig, som aktivt bruker kjønnsmarkører, er designet for et raskt intuitivt kjøp og fungerer med de mest forståelige bildene og symbolene. Sex, forførelse, attraktivitet, mot, sportighet, lykke, gjenta fra begynnelsen.

Men selv i et slikt konvensjonelt sted som hyllene til en kosmetisk multibrand, overgår banebrytende trender deres plass. I 1994 kom CK One ut, den første multi-genre duften som blåste opp markedet (ifølge WWD, i de første ti dagene etter lanseringen var mengden salg 5 millioner dollar). En av de viktigste ansikterene i duften var Kate Moss, et symbol på heroinchic og lett androgyni. Suksessen til CK One prøvde å bli gjentatt av noen, og det tok tjue år for flerkyns duftene å begynne å komme tilbake til vanlige. For eksempel er den mest populære Hermès parfume-serien - Les Jardins - beregnet for både menn og kvinner, og samme CK utgav i år en vellykket unisex CK 2. Avvisningen av kjønn binær oppnådde til og med kjendis-parfymer som alltid sender den mest konformelle, seksualiserte bildet av stjernen - enten det er "forførende" Britney Spears, "sensuell" Jennifer Lopez eller "modig" Antonio Banderas.

Så i 2014 lanserte Farrell Williams sammen med COMME des GARÇONS duften Girl med slagordet "for jenter og gutter", og Ariana Grande med sin bror, Frankie, som kaller kjønnsnøytral. I tillegg, hvis kvinner på nittitallet eksperimenterte med menns dufter på jakt etter friskhet og androgyni (det er verdt å huske populariteten til mannlige Acqua di Gio hos jenter), begynner nå selv menn gradvis å se på innholdet i blomsterflasker feminine flasker uten frykt for at kjønnsorganene deres vil falle . Til slutt er en dag lånt fra en kjæreste eller en favoritt duft den enkleste og sikreste måten å spille kjønnsbøyning på, som noen ganger er ønskelig for både kvinner og menn som er lei av det virkelige prefiks. Og å presse dine egne grenser er enda viktigere enn å lukte bra.

bilder: Chanel, YSL, Pour Un Homme de Caron, L'Aimant, Nautica, Moschino, CK