Returen av luksus: Hvorfor minimalisme bestilte å leve lenge

Hvis i moderne moteindustri og det er en person som er i stand til å lese publikumets ønsker med nesten ubetinget nøyaktighet og kringkaste dem gjennom klær, da er dette Alessandro Michele. Det var han som for tre år siden fikk alle til å tro at kjønnsgrenser i mote ikke er mer enn en arkaisk stereotype, og samtidig lanserte de i moteunivers stratosfære en trend for stilen til et godt lest intellektuelt intellektuelt fra mai 1968.

Gradvis ble vinaigretten som Michele viste i hans samlinger for Gucci blitt mer og mer fylt med ekstra ingredienser: her er du begge optiske illusjoner i en ånd av Schiaparellis verk fra 1930-tallet, og referanser til slutten av 1970-tallet og Yves Saint Laurent, og den høye kakofonien fra asiatiske , punk, 1980 og null. Toppet av alle disse luksusene ble Gucci-samlingene i 2017 og høst-vinter-cruise sesongene 2017/2018: i det første er den overdrevne estetikken på midten av 2000-tallet ganske enkel, uten ekvokalisering, og i det andre blir de helt blandet inn i en haug med jacquards og paljetter, pels og rhinestones.

Kreativitet Michele er en levende, men langt fra det eneste eksempelet på at dagens merkemerker blir mer og mer selvsikker fra minimalisme, som markerte første halvdel av det andre tiåret av det 21. århundre. I de siste fem årene har vi bare gjort det vi sa om omhendingen av trenderne på midten av 1990-tallet: om den nye lesningen av arvene til Helmut Lang og Gilles Zander om de tidlige samlingene av Miuccia Prada, som etter nesten et kvart århundre ikke har mistet noen relevans om den nye femininiteten som ikke er krever overdreven dekorasjon (trolig den nåværende feministiske agendaen besluttet igjen at en kvinne har rett til å overse de tradisjonelle kanonene av skjønnhet for komfortens skyld).

Ideen nådd apogee med adventen til den såkalte Normcore - "mote uten mote" - og til slutt ble det en slange som svarte halen selv. I et ord, hele tiden, arrangerte vi mote og samtidig detox terapi: vi flittet rent, og eliminerte alt overflødig, våre garderober, prøvde å bøye seg med ideer om bevisst forbruk og lære å leve med et minimum av klær, etter prinsippet om "bedre mindre, men bedre. " Designere oppfordret oss til å kjøpe en, men perfekt, i stedet for ti kjoler med intrikat innredning, og dyrke "ny" minimalisme i sine samlinger. Husk bare Phoebe Faylo for Céline og Raf Simons for Jil Sander.

 "

Designere oppfordret oss til å kjøpe i stedet for ti kjoler med intrikat innredning for å kjøpe en, men perfekt

Motejournalister proklamerte fødsel av en alternativ heroine av vår tid, som har nok bekymringer og uten å plukke opp sko i posen, noe som betyr at funksjonaliteten og konsistensen av design i klær til henne er hovedverdier. I et ord virket det som om minimalisme og forkastelse av ostentatisk luksus, som hadde vært karakteristisk for det foregående tiåret, ville leve lenge med oss ​​og generelt ville bli hovedmotepostulatene, men det var ikke tilfelle. Samlingene fra de siste årstider minner oss i økende grad om mote av virkelig utrolige tiår - 1970-tallet, 1980-tallet, 2000-tallet - og bringer oss tilbake til vår oppmerksomhet de voluminøse skuldrene-puffene som bæres av dynastiet, heroines, logomania og antrekk i ånd av "ha det beste på en gang." Det ser ut til at minimalismen i prøven av 2010-årene bestilte å leve lenge - men hvorfor?

Faktisk, for å forstå hvorfor overdreven og bevisst luksus er tilbake til mote akkurat nå, er det nyttig å se tilbake til fortiden. Hvis vi forestiller perioder med minimalisme og betinget "maksimalisme" i mote i form av et diagram, vil det se ut som en uniform sinusbølge med intervaller på om lag ti år. Dette betyr selvsagt ikke at hver fasjonabel epoke ble identifisert med en viss enhetlig stil: For eksempel i 1920-årene knytter vi til like stor suksess både med shanel's bow à la garçonne og med flippejentene kledd i beaded fryns, men 1930-tallet - med Madeleine Vionets og Madame Gres briljant enkle kjoler og Elsa Schiaparellis eksentriske overdrevenhet. Årsaken til at hver nye generasjon designere (og noen ganger nesten samtidig) forsøkte å undergrave stilistiske og visuelle kanoner fra den forrige, var selve moteens essens som et fenomen, dens formål - å vekke offentlighetens interesser og tilby det noe nytt.

Ofte er det interesse for nyhet som ber oss om å forbruke mote, noe som gjør dette området relatert til underholdningsindustrien. Siden klær opphørte å være bare klær og begynte å utgjøre et helt sett konnotasjoner knyttet til eierens sosiale og økonomiske stilling, hans livsvaner og til og med politisk stilling, har muligheten for konstante forandringer og oppdateringer blitt den viktigste drivkraften for mote.

Så, i begynnelsen av den første bølgen av feminisme, nektet jentene massivt av korsetter, tunge skjørt og hatter, noe som førte til at det er mye mer praktisk å lede en aktiv livsstil i forkortede kjoler uten for mye dekorasjon, og generelt vil de ikke være bare en vakkert kledd appendage menn. Returen til bildet av kanonisk femininitet i det neste tiåret ble diktert av Hollywoods voksende popularitet, som i 1930-årene begynte å tjene store penger på filmindustrien (og samtidig tiltrekke fremtredende designere til jobb).

Motejournalister proklamerte fødsel av en alternativ heroine av vår tid, som har nok bekymringer og uten å plukke opp sko til vesken

Videre mer. Overgangen fra den bevisste luksusen fra 1950-tallet til korthet på 1960-tallet var som bekjent inspirert av ønsket om en ny generasjon av moteforbrukere på en prangende måte for å forlate ideene fra den forrige generasjon og bygge sin egen visuelle kode, hvor den enkle planen med enkle silhuetter og bruken av ukonvensjonelle materialer for å lage klær. Yves Saint-Laurent proklamerte at han var tilbake til teatralitet på mote som sin oppsiktsvekkende samling fra 1971 Libération / Quarante (som for øvrig var svært forskjellig fra alt designeren hadde gjort før) inspirert av 1940-tallet og forårsaket opprør blant den ærverdige publikum. Saint Laurent - bevisst eller ikke - sett mote for den nye vektoren, som hun fulgte gjennom 1970-tallet: ved å bruke bevisst kitsch, utsette ekte eller ferdig luksus for å kaste bourgeois mote og rolige status symboler i den gamle designen.

På en slik måte med selvuttrykk, så den nye generasjonen muligheten til å unnslippe følelsen av stadig økende angst - fra den fortsatte krigen i Vietnam, oljekrisen i 1973 og spenningen i verden på slutten av 1970-tallet og tidlig på 1980-tallet. Dessuten, jo høyere ledigheten ble, jo mer aktivt forsøkte folk å konsumere og de mer fasjonable merkene motiverte dem til å foreta kjøp.

Mote begynte å bli en fullverdig del av underholdningsbransjen, som solgte ikke bare klær, men ideen om en ny identitet, og ble en praktisk form for eskapisme, som kunne kvele angst og skape utseende av velvære. Faktisk rik nouveau riche ble nye modeller for imitasjon, virkelighetsutstillinger som "Lifestyles of the Rich and Famous" - super populære forgjengere av "Kardashian Family", og begrepet "dette er også" forsvunnet fra hverdagen i klærens sammenheng. Obsession med status for mange har blitt en av de definerende verdiene i livet, måtene å oppnå det er sekundær. Slutten av 1980-tallet ble møtt av samfunnet som om de var utmattet av sitt eget løp for forbruk - som det viste seg, handlet 24/7 er ikke en garanti for lykke.

Vendepunktet var "Black Monday" 19. oktober 1987 - en skarp og maksimal sammenbrudd på valutamarkedet, som kalles progogen til den økonomiske krisen på 1990-tallet. Moteet reagerte på en rystende finansiell situasjon i verden ved å snu 180 grader: å sette sin rikdom på skjermen i den rådende situasjonen begynte å bli betraktet som et trekk, forbruket av fasjonable varer ble redusert, og designerne reagerte på endringene ved å tilby kundene strenge minimaliteter. Phil Thornton, journalist med The Face, skrev tidlig på 1990-tallet: "Overflod på 1980-tallet var over, og det ble klart hva et ambisiøst ønske om å kle seg på en måte å forbedre sin sosiale status kan være et tomt og tvilsomt spill."

Men begynnelsen til et nytt kurs begynte å dukke opp i andre halvdel av 1990-tallet, da franske motehus begynte å invitere unge og ambisiøse designere som kreative styremedlemmer, som ikke var interessert i å spille i henhold til minimalismens regler. Etter å ha tatt tak i historiske merkevarer bestemte forretningsmenn under ledelse av Bernard Arnaud og Francois Henri-Pino seg til et fullverdig verktøy for å tjene penger, og for dette var det nødvendig å slå moteshow til underholdningsshows og ting vist på catwalks i drømmer , ønsket om å eie som ville oppfordre publikum til å kjøpe parfymer, tilbehør og andre små ting. Slutten av den økonomiske lavkonjunkturen i 2001 og overgangen til en av de "fattigste" tiårene, som ble sittende komfortabelt på en stor oljebrønn, ble et utmerket grunnlag for å gjenopprette mote til ostentatisk overdrevenhet: kjøp for å være lykkelig.

Så i dag hører vi om og tilbake, ikke bare innen 1980, ikke null, men listen over topptrendene i neste sesong inkluderer fløyel, jacquard sammen med voluminøse skuldre, paljetter og farget pels. For det meste kan alt reduseres til det faktum at folk bare er lei av 2010s snobske minimalisme, som har relatert dem siden 1990-tallet med sine maksimer som "hvis du er i stand til å sette pris på en slik intellektuell mote, så er du smart nok og avansert." Men selvfølgelig er det ikke bare det.

Hvis vi betrakter mote som en form for eskapisme, som det på en eller annen måte manifesterte seg gjennom historien, kan vi anta at vi i dag igjen prøver å gjemme seg bak den harde virkeligheten bak lyse, i alle forstand klær. Når i verden skjer en forferdelig hendelse etter en annen, og nesten ingen føler hundre prosent tillit til fremtiden, når bekymring for mote og materielle verdier går ut i periferien av offentlig oppmerksomhet, må merkene lete etter nye måter å tiltrekke publikum på.

Designere skaper et ephemeralt bilde av glede og trivsel, motivere folk til å kjøpe ikke bare ting, men en del av endorfiner. Forbrukerne er i sin tur klar til å gå inn i spillet - bare fordi det er noen ganger lettere og mer nyttig å gjemme seg under kuppelen av ekstern optimisme, snarere enn frustrerende om hva vi ikke kan endre. Lykkene og dedikasjonen til etiketter for den moderne generasjon er ikke så mye et ønske om et iøynefallende forbruk, som et ironisk spill med begreper status, et forsøk på å le av økonomienes krise, eller bare et ønske om å sette på en maske.

bilder: Gucci, Céline, Jil Sander, Wikimedia Commons (1, 2, 3), Område, Off-White