5 subkulturer som påvirket moderne mote

Påvirkningen av subkulturer på mote Det er umulig å overvurdere - du bør ikke en gang snakke om rollen som mote, glam rock, punk og Vivienne Westwood 70s, hip-hop og buffalo 80s eller 90s grunge spilte i den. Fra midten av 1960-tallet til i dag har mange designere blitt inspirert av stilen til individuelle samfunn som er forenet med kulturkoden, ideologien og utseendet (moteindustrien har alltid forsøkt å forene folk på en lignende måte). Nå gikk til kurset og ganske unobvious eksempler. Vi snakker om ikke de mest berømte, men innflytelsesrike delkulturer - fra meksikanske cholo til tilhørere av psykedelene fra 1970-tallet - og hvordan de påvirket dagens trender i mote.

Cholo

Rødene til Cholo-underkulturen er i den unge generasjonen innvandrere fra Mexico, som bosatte seg i USA en generasjon eller to siden. Begrepet ble opprinnelig brukt til å referere til lokalbefolkningen i Sør- og Mellom-Amerika, men på 1960-tallet ble arbeiderklassen av mexikanere som bor i USA og representanter for deres sivile rettighetsbevegelse, Chicano Movement, kjent som Cholo. Faktisk, på 1960-tallet, ble betegnelsen "cholo" plukket opp av kriminelle ungdommer og begynte å bli brukt til selvidentifikasjon - slik dannet en uavhengig subkultur.

Først var det bare gutter som tilhørte cholo, de hadde på seg bukse bukser, alkoholholdige T-skjorter og sportssko (fortsatt blant de populære cholo-merkene Dickies, Ben Davis og Lowrider), men etter hvert tok jentene opp stilen. Faktisk er den kvinnelige versjonen av cholo forskjellig bare i sminke: buede tatoverte øyenbryn, lepper omgitt av en mørk blyant, pilens kattøy, pluss en karakteristisk frisyre med høy bunke over pannen og et manikyr som Lena Lenina selv ville misunne.

Cholo som subkultur tok mye fra den underjordiske hip-hop, så chola-jentene for en søt sjel henger seg med gullpynt av varierende grad av alvorlighetsgrad (men gutta, forresten, egentlig ikke). Gradvis, fra urbankulturen av lavinntektsområder i Los Angeles og San Diego, ble Cholo-underkulturen mainstream, plukket opp først i popkulturen (Fergie og Gwen Stefani var blant de første), da i mote. Som et resultat gjør stylisten Mel Ottenberg sculpts chola jente fra Rihanna, Dazed & Confused magazine, cholo-skudd, og designere hevder Chola-jenter til samlingen for å huske minst Rodarte og Nasir Mazhar vårsommer 2014 sesong.

LGBT hip-hop

LGBT hip-hop, eller, som det også kalles, homo-hop, dukket opp i begynnelsen av 1990-tallet i California. I utgangspunktet var homo-hop ikke posisjonert som en separat musikalsk retning, men tjente til å betegne LGBT-fellesskapet i hip-hop-scenen. Begrepet i seg selv ble introdusert av Tim'm T. West, medlem av Deep Dickollective-laget. Etter å ha høyt uttalt seg i 1990-tallet, var Homo-Hop stille i begynnelsen av det nye årtusenet (med unntak av kanskje "Pick Up the Mic" -filmen med deltagelse av de viktigste homo-hop-artister av vår tid), for å bli gjenfødt med ankomsten av 2010-årene.

Den nye generasjonen hip-hop-utøvere skjulte ikke bare sin ukonvensjonelle seksuelle orientering (Frank Ocean ble en av de første afrikanske amerikanske utøvere som kom ut, og Azilia Banks skjuler ikke hennes biseksuelle tilbøyeligheter), men også aktivt, ofte i tekster, støttet LGBT MOVE. Det er bemerkelsesverdig at i utgangspunktet Homo-hoppers generelt ikke hadde noen spesielle karakteristiske tegn på klær, og rettvirkende artister flørtet med dragkulturen: fra Grandmaster Flash og The Furious Five to World Class Wreckin Cru. Imidlertid er noen konservative sikre på at Kanye West og Trinidad James, som utfører seg i skjørt, er resultatet av spredningen av homofilbevegelsen i hip-hop-serien, og verre enn Rihanna, som spinner i Le1fs mikrosporter og sykler - et levende eksempel på diskriminering av maskulinitet generelt og i hip-hop i spesielt.

Mennemote de siste årene har generelt forsøkt å gradvis slette kjønnsgrenser - startet med hovedleder av gatekultur i luksusindustrien Ricardo Tisci, som ledet modellens gutter til catwalken i skjørt til de siste mennene. For eksempel Loewe under ledelse av den nye kreative regissøren Jonathan Anderson eller den helt vakre Christophe Lemaire, etter å ha sett hvor jentene utgjør imponerende ønskeliste.

Casuals

Casuals dannet i det britiske subkulturelle miljøet på slutten av 1980-tallet, da fotballhooligans forlatt sine vifter uniformer til fordel for designer klær og dyre sportswear for å tiltrekke politiet oppmerksomhet så lite som mulig. Stilen som begynte å bli utnyttet av casuals, oppstod mye tidligere - i løpet av 1950-tallet og 1950-tallet. Innsamlingen og fordøyelsen av sine forgjengers subkulturelle arv bragte casuals sin egen visuelle formel: Fiorucci jeans, sneakers adidas, Gola eller Puma, Lacoste polo skjorte og Gabicci cardigan.

Det antas at London-hooligans ble introdusert til den europeiske streetmote av Liverpool-fotballklubbens fans som fulgte sitt favorittlag på alle europeiske nivåer og brakte dyre sportsarter fra turene (på den tiden Adidas eller Sergio Tacchini). På slutten av 1990-tallet flyttes fotballfansene gradvis bort fra det opprinnelige uformelle bildet, og dyre designermerker fjerner i sin tur ting som er forbundet med casuals fra salg (spesielt Burberry møtte sin merkevarecelle).

Den neste bevegelsen begynte å stige fra midten av 2000-tallet, og i dag er casuals ikke engang alltid viet fotballfans, men bue er det samme som det var i daggry: skinny jeans, en palasset-skjorte, den klassiske Reebok-modellen. Dette bildet (la oss betegne det som "lakonisk og pent") kan ses i dag på Topman-mannequins og på Burberry Prorsum- og Paul Smith-catwalks, og i en subkulturell kontekst kalles lad casual en erstatning for å utnytte den ultramuskulære arvelige og tilfeldige hipsterismen.

Sunn livsstil

Vi har allerede skrevet mer enn en gang om hvor stor sportens innflytelse er på moderne måte: ting som opprinnelig var ment for klasser i en treningssenter, passer nå perfekt inn i bymiljøet, og hælene gir plass til komfortable sko som joggesko, sneakers og slip-ons. Historien om interpenetrasjon av mote og sport kan observeres fra midten av 1800-tallet: i 1849 publiserte Water-Sure Journal en artikkel som oppfordrer kvinner til å forlate tunge crinolines som var fasjonable på den tiden til fordel for klær som ville gi mer bevegelsesfrihet. To år senere ble den kjente feministen Amelia Blumer fremstilt i en knelangskjørt og brede bukser som tyrkiske bukser, senere oppkalt etter henne som blomstrer.

Blomstrene opplevde imidlertid en reell boom bare på 1890-tallet, da kvinner begynte å mestre sykling, som da var populær. Videre ble ekko av sportslige temaer fremstilt i samlingene av både Gabriel Chanel (samme jerseymateriale og modeller inspirert av tennisformen), og Elsa Schiaparelli (hennes samling Pour le Sport) og senere - Emilio Pucci (skisklær), Yves Saint Laurent (jakkesøkt for jakt, spesielt jakke til Norfolk), Azzedine Alaya og Roy Halston (topp som en bikini-badedrakt), Karl Lagerfeld (dedikert til å surfe vårens sommersamling av 1991 for Chanel), Donna Karan (kjoler fra begynnelsen av 1990- x av neopren) og mange andre.

Separat, i denne kronologien er det verdt å fremheve 1970-tallet - den tiden da sport ble en viktig og fasjonabel del av livsstilen. Ved slutten av tiåret var alle bokstavelig talt besatt av aerobic og jogging, ikke bare av grunner som var objektive for helse, men også fordi det ble ansett som sexy, og mote ble i sin tur plattformen hvor sport og sex slått sammen i en enkelt helhet. Så, i form av fasjonable design, ble fleece, lycra, mahr, polyuretan, fallskjermduk aktivt brukt, og jenter hadde plastisk visir som mote tilbehør.

Sporten har siden begynnelsen av det nye århundret fortsatt passert gjennom motekolleksjonene nesten hver sesong, men en annen alvorlig bølge av popularitet kom i 2012, som mange mennesker spesielt knytter sammen med OL i London. Samarbeid med sportsmerker med motedesignere begynte å vises med misunnelsesverdig popularitet: Adidas med Stella McCartney, Jeremy Scott og Mary Katranza, Nike med Ricardo Tishi, og podiene var under den åpenbare innflytelsen av sportstil - det er nok å huske samlingene til samme Stella of FW 2012 sesonger / 2013 og SS 2013, Alexandra Wang for sitt eget merke i SS12 sesongen og denne våren for Balenciaga, Givenchy som den viktigste promotoren av sweatshirts av alle striper, Prada og Emilio Pucci i sesongen SS14. Generelt er listen uendelig. Åpenbart en ting - alt sammen har ført til det faktum at i dag sportsklær blir massivt oppfattet uadskillelig fra hverdagen.

psykedelia

Psykotropiske stoffer ble en del av det subkulturelle livet i USA og Storbritannia i midten av 1960-tallet. Generelt ble den psykedeliske ideologien uttrykt for å motsette seg den vestlige verden av forbrukerisme og forsøker å unnslippe fra virkeligheten. Etter "Summer of Love" som skjedde i 1967 tok motkulturen til slutt form i en hippiebevegelse, som forhøyet seg til en kult, ikke bare prinsippene om fred og kjærlighet, men også den utbredt bruk av psykotrope stoffer, som LSD.

Å holde seg i en tilstand av endret bevissthet innebar spesielt hypertrofierte oppfatninger av farger, teksturer og bilder og påvirket betydelig dannelsen av et typisk hippiebilde og grafisk utvikling: syre nyanser, glatt, som om det var flytende silhuetter, teksturerte stoffer ble brukt. Forresten ble populariteten til det tradisjonelle indiske paisley-mønsteret forklart på samme måte - på tidspunktet for narkotika ble de fargerike "agurker" brettet til morsomme bilder. Kort sagt, alle triksene i klær tjente til å gjøre psykedeliske opplevelser enda mer spektakulære.

De viktigste veiledningene med psykedelisk mote var Paraphernalia-butikker i New York og Granny Takes a Trip i London, hvor de solgte designelementer av Thea Porter, Zandra Rhodes, Jean Muir og Ozzie Clark. Legemet av psykedelikk kan betraktes som raverbevegelsen på slutten av 1980-tallet med syrefarger T-skjorter, helvete Tai-Dai og plastsmykker - alle disse triksene tok på en gang armene og Franco Moschino og Gianni Versace.

Psykedelisk-estetikk har heller ikke spart moderne mote - hovedsakelig i form av neonfarger, som siden 2007 begynte å vises i samlinger med misunnelsesverdig konstans. Men ikke bare de: hvis du tenker på det, så elskede (i dag, men ikke veldig mye) kalejdoskopiske digitale utskrifter, er ikke noe mer enn ekko av 70-tallet psykedelisk-vennlige mønstre, samt retur av ting fra 1970-tallet og tai-dai generelt. Spesielt den utbredt bruk av optiske utskrifter i høstsamlingene i år.