Ny komfort: Hvordan kvinner tenker på klær til kvinner

Hvor mange kvinnelige designere fra det 20. århundre kan du liste på farten? Alle som ikke fordypet seg i historien til spørsmålet, vil sikkert huske ti navn på styrken av navnene sine. I alle fall vil forholdet mellom kjente kvinnelige designere og deres mannlige kolleger ikke være til fordel for førstnevnte. Historisk (og av åpenbare grunner) viste det seg at mennene har dominert mote siden opprinnelsen til couture, lagt ned av Charles Frederick Worth. Bortsett fra kanskje på 1930-tallet: Chanel, Madeleine Vionnet og Elsa Schiaparelli ble anerkjent som en av de største parisiske couturiers, og Germaine Emily Krebs, som senere tok pseudonymet Madame Gre, jobbet i sitt eget studio under navnet Alix Gre.

Det er ingen hemmelighet at høye stillinger i de fleste områder fortsatt prioriteres menn, og blant nøkkeldesignere av moderne mote er det også flere av dem. Men det ser ut til at trenden har begynt å forandre seg i motsatt retning, og vi har sett disse endringene ikke så lenge siden. Ca. siden de britiske jentene begynte å komme til parisisk mote. Den første var Stella McCartney og hennes assistent, og deretter etterfølgeren til Phoebe Faylo, som gjenopplivet Chloé. Så flyttet Filelo til Céline og gjorde det lite kjente merke et av de mest ønskelige; Hannah MacGibbon kom senere sammen med dem. Alle av dem tok selvfølgelig seg fra Central Saint Martins og hadde en viktig overordnet kvalitet - de visste hvordan de kunne lage enkle og forståelige klær der de bare ønsket å leve. I dag ble de også sammen med Nadezh Vane-Tsybulsky, for et år siden, som hadde overført til Hermès fra Olsens søster THE ROW.

På en gang snakket Chanel unflatteringly om Christian Diors arbeid og sa at han ønsker å selge fattige kvinner tilbake i en korsett som ikke ser moderne ut og passer ikke til sitt aktive sosiale liv i etterkrigstiden. Denne håningen er fortsatt relevant for mange mannlige designere som er lidenskapelig om å bygge et komplekst konsept: på en god måte, for å forstå et kvinnelig publikum fullt ut og skape passende klær uten skygge av et mannlig blikk, så langt er kun en kvinnelig designer i stand.

Når du ser tilbake til historien, kan du finne mange eksempler som bekrefter denne oppfatningen: du kan huske Diana von Fürstenberg med sin funksjonelle kjole, den tidlige Donna Karan og hennes "Seven Easy Pieces", Miuccia Prada med hennes nye konsept for stygg skjønnhet og Gil Zander, som viste hvor sterk en følelsesmessig melding kan være bare bukser eller en hvit skjorte. Men det var de unge britiske kvinnene som fra slutten av 90-tallet begynte på egen måte å gjøre om gamle motehus, sette nye standarder. En sofistikert, men praktisk mote kom ut av deres hender, og reagerte på moderne jenters ønske om å se vakkert i komfortable klær uten unødvendige detaljer.

Denne estetikken av "urolig enkelhet", som viste seg å være etterspurt og konsonant med åndens tid, okkuperte en romslig, men nesten ufylt nisje mellom det høye avantgarde-mote og den formodede dagligdags "gaten". Og lederne i det er jentekonstruktører, hvis tilnærming til å lage klær er konsonant med visjonen om Stella, Phoebe, Hannah og andre. Dette, for eksempel, Rosie Assulin. Hennes verk virker noen ganger overdrevent elegante (tilsynelatende fungerer Oscar de la Renta og Albert Elbaz i Lanvin), men det er umiddelbart balansert med de riktige proporsjonene: brede løse bukser, for lange ermer, en nedtonende silhuett. Ruffles er Rosies svakhet, som hun noen ganger kan være for opptatt av, frata ting av akseptert korthet og renhet av linjer. Men generelt er dette akkurat eksemplet når designerenes tanker ikke forstyrrer det praktiske, noe som gjør det mulig å forbli funksjonell og komfortabel.

Omtrent den samtidige av Stella McCartney og Phoebe Failo, bestemte Rosetta Getty å starte en seriøs design bare et og et halvt år siden. Getty, tidligere en vellykket modell, produserte i noen tid barneklær. Som vanlig var grunnen til å skape merket Rosetta Getty ønsket om å gjøre ting "for deg selv", det vil si egnet for den aktive rytmen i livet til en moderne kvinne, behagelig og kult utseende - ingenting overraskende. Resultatet var imidlertid verdig ros: de kjente og forståelige silhouettene, kombinert med utmerket styling - alt sammen ser veldig mye ut i tidenes ånd. I den siste vårsommers samling av designideer mer, som er gode nyheter, betyr det at utviklingen av merkevaren beveger seg gradvis.

Blant inspirasjonskildene er Ryan Roach Kelvin Klein's strikkevarer fra 90-tallet og Donna Karan fra slutten av 80-tallet, og jenta kaller Ralph Lauren som et eksempel å følge. Ryan Roach jobber hovedsakelig med kashmir, avhengig av pastellpaletten med pulverformet nyanser av rosa, solid og sandig, for et år siden ble hun finalist på CFDA / Vogue Fashion Fund-konkurransen med hennes nesten første fullverdige samling. Hun jobber med en liten kashmirfabrikk i Nepal, som drives av en lokal kvinnekommune. Visuelt, Ryan Roche er veldig lik THE ROW - samme korthet, grunnleggende farger og volumspill. Og også det umiddelbare ønske om å kjøpe bokstavelig talt alt så snart du ser på tittelboken.

Varemerket er basert på ideen om uniform og universell garderobe. Dette er anerkjent av skaperne selv, søstrene Puki og Louise Birch, stiftedatteren som gjorde den milliardte staten på Tori Birch-eponymous accessories-merkevaren. Perfekt skreddersydd bukser med riktig 7/8 lengde. Denim jakke firkantet form, litt overdimensjonert. Frakk med skulderlinje forlenget akkurat nok til ikke å skape silhuetten. Oppriktig er samlingen av Birch-søstrene ikke alltid jevn - noen grunnleggende ting ser kjedelig ut, og noen ganger tvert imot lider av unødvendige dekorasjoner. Men de hevder ikke å være super-progressive designere, og da jentene bare har vært i bransjen i to år, er det fortsatt tid til å akselerere.

En annen designer fra den nye bølgen er Barbara Casazola, opprinnelig fra Brasil, som studerte i Central Saint Martins London og Instituto Maragoni i Milano, og jobber nå i London og viser seg på den lokale moteugen. Hun gjør veldig feminine ting, diskret og sensuell på samme tid. Tendensen til å rense linjer og kalibrerte silhuetter gjør henne relatert til Phoebe Faylo, mens Barbara Cazazola har en svært sterk egen estetisk syn, hvor hun eksperimenterer, uten å rulle seg inn i selvopprepning.

Alle disse jentene jobber omtrent i én retning og er omtrent like likte hverandre visuelt. Men det som betyr noe mer er ikke så mye som tilnærmingen til design av klær som de deler. Det som gjør at de er relaterte, er ønsket om å lage klær med et øye på seg selv - det de vil gjerne se i sin egen garderobe. Evnen til å skape vakre ting som ikke vil leve et eget liv er et stort talent. I en bransje hvor alle ønsker å få et show med fyrverkeri, er det noen ganger en så ærlig design som mangler - selv om det ikke er dypt konseptuelle tanker og komplekse strukturer, men egnet for livet og skape en følelse av sikkerhet. Generelt er dette et av nøkkeltrendene i utviklingen av moderne mote, parallelt med søket etter nye former og dekonstruksjon av gamle. Kvinnelige post-feministiske designere som har tatt på seg Failo og McCartney-saken, fremmer den viktige ideen om å "kle seg selv, ikke for menn." Og oppfordrer oss til å følge dette eksemplet.

Bilder: Céline, Rosie Assoulin, Ryan Roche, Varemerker