Friskt utseende: Unge designere om fremtiden for mote

Hvis i forrige århundre så på kjøpere med åndedrag hva designere oppfinner, og veldig bekymret for den utdaterte lengden på skjørtet, i dag har justeringen av krefter endret seg. I vår nåtid, under mottoet "Fashionably Everything", prøver merkene allerede å gjette hva kjøperen ønsker om et år eller to. Varemerker samarbeider tett med forskningsbyråer, oppdaterer posisjoneringen, endrer de tidligere kunstdirektørene for ferskt blod, og tilbyr 6-8 samlinger om året - om bare forbrukeren var fornøyd, og salget vokste.

Det er ikke overraskende at i en slik ustabil virkelighet, bygget på den uendelige transformasjon av gamle former til nye, ser merkene med forsiktighet og interesse inn i en tåkete fremtid. Den nye utstillingen av Institutt for kostyme, som overvåkes av Anna Wintour, er viet til utvikling av industri og teknologi i mote. skap endrer ikke drastisk de siste tiårene.

Mens store merkevarer er engasjert i å tiltrekke seg yngre publikum og tredjepartsprosjekter i krysset mellom kunst og høyteknologi, får unge, talentfulle designere en tydeligere uavhengig stemme, spesielt lys mot bakgrunnen av lignende ting. Disse karene må jobbe i de nye realiteter i bransjen, uansett hva de kan være. Vi spurte unge designere om hvordan de representerer fremtidens mote og hva deres egne merker vil være.

Noa Raviv ↑

Jeg tror at i fremtiden vil massemarkedet bli forbrukerens favoritt klær, og grensen til suiten vil bli sløret. De såkalte enkle tingene som vi vanligvis ser i billigere butikker, vil kunne forvandles til luksus og omvendt. I dette tilfellet avhenger mye av styrken av markedsføring, på å bygge en klar markedsstrategi. Jeg tror poenget er at suiten ikke lenger trenger nyskapende ideer. En er nok, som merkekonceptet skal bygges på, og et obligatorisk mål er å tilby produkter av høyest mulig kvalitet, og dette krever faktisk bare store kontantinvesteringer. Massemarkedet, som allerede prøver å gjøre noe som en "rimelig suite", vil streve etter denne linjen - jeg snakker om COS, & Other Stories og andre lignende merker.

Begrepet "rimelig forbruk", som alle snakker om nå, kan etter min mening ikke endre moteindustrien. Det vil ikke være noen revolusjon på dette grunnlaget: I dag er behovet for mote, for klær av vanlig karakter - folk trenger enkle, "vanlige" ting som er enkle å bære, som er komfortable og som reflekterer livsstilen. I denne tilnærmingen, og så er det ikke så mye overflødig.

Jeg tror at, med tanke på hva som skjer i bransjen i dag, vil de unge merkene som klarer å bygge en ekte utviklingsstrategi, overleve i noen år. Selvfølgelig må du gjøre det du drømmer om, hver har sin egen sti, og så videre, men vi må ikke glemme at noe merke må stå på et klart fundament. Dette fundamentet inkluderer salg, merkeidentitet, anerkjennelse og evnen til å bygge en dialog med forbrukeren. Hvis det ikke er en slik bro til forbrukeren, betyr det at det strategisk ikke er noe poeng i eksistensen av et merke, til tross for all kreativitet og penger som er investert i merkevaren.

Allerede ser jeg hvordan teknologien endrer det velkjente utseendet på klær: I samme Dover Street Market er det gummi t-skjorter, plastsko. Nye utviklinger vises med stor fart, og designere prøver å holde følge med dem. Mest sannsynlig vil de fortsatt være interessert i 3D-utskrift og vil eksperimentere med uvanlige teksturer, for eksempel med gravering, treimitasjonsoverflate og andre. Jeg tror at eksperimenter vil fortsette med lysdioder, som allerede er ofte brukt i moteindustrien. Vårt merke er også åpent for ny teknologi, det viktigste her er å finne den rette tilnærmingen til implementeringen av ideer. Faktum er at nye utviklinger er en kostbar nytelse, pluss høyteknologiske stoffer er svært vanskelig å sette i produksjon.

ZDDZ ↑

Jeg tror at designerenes lidelse alltid er et pluss. Derfor er jo mer komplekse situasjonen, i våre land, jo mer kreative mennesker her, og på alle områder. Når du ikke har muligheten til å bruke de beste stoffene og så videre, begynner du å tenke på hvordan du bruker det du har, så nye ideer blir født. Derfor kan den økonomiske krisen i Russland provosere en kreativ oppgang. I tillegg falt prisene på russisk produksjon litt. Det høres rart ut, men det synes for meg at det som skjer nå i fremtiden kan være en velsignelse for unge innenlandske merker.

Problemet med fremtiden for russiske nybegynnermerker er heller ikke i den generelle tilstanden i økonomien, men i det faktum at nesten ingen kan tilby et anstendig sluttprodukt. Her ser du på lookbooket - og klærne ser bra ut, seriøst. Du kommer til butikken - og det viser seg at dette er alt en slags håndverk produksjon, svært dårlig utført. Derfor er det vanskelig å si hvem som skal jobbe i 10-15 år - det er få merker som selv nå forstår hva de gjør og hvorfor. Her på Alexander Terekhov vil alt være i orden: dette merket har en veldig klar nisje, individualitet og en etablert virksomhet. Kanskje selv A.W.A.K.E.

Hvis vi snakker om en mer global fremtid for klær generelt, så kan alle typer teknologier som "skrive ut en skjorte på en skriver" være ganske utbredt. Det er også disse sprayene som lar deg velge fargen på ting selv. Selv om jeg ikke vet - folk blir alltid ledet til den vakre, noe som betyr at kjøperen alltid vil se etter noe ferdigstilt ute. Det blir teknologier, det vil være muligheter som tillater forbrukeren å delta i prosessen med å lage sine egne klær, men vi er alle opptatt av å finne noe i utgangspunktet estetisk attraktivt, og dette følelsesmessige øyeblikket vil ikke gå noen steder om noen år.

Og så endrer alt veldig sakte. I det åttiende andre året i "Blade Runner" ble vi vist en postapokalyptisk fremtid og folk i futuristiske klær, og nå lever vi i denne fremtiden - og nesten ingenting har endret seg i disse tretti årene. På fem år vil ingen gå i elektrodene, som vil bygge klær rundt personen på farten. Jeg tror ikke i det hele tatt at en slags teknologisk revolusjon vil finne sted i nær fremtid.

Det er interessant for meg å bruke stoffer som ikke var der for noen år siden, men jeg ville ikke understreke det. I tillegg liker jeg det når futuristiske materialer ser nostalgisk ut - for eksempel i vår nye samling finnes det dunjakker fra et svært uvanlig stoff, men de fremkaller foreninger med "Matrix". ZDDZ er fordøyelsen av min erfaring, min ungdom og sette den i en moderne kontekst. Jeg vil at mitt merke skal fortsette å eksistere etter mange år, selv om jeg ikke er i det, og hele laget mitt vil endres.

Jeg tror salgssystemene virkelig vil forandre seg - det er ingen ulempe at designere endrer tidsplanen for inntrykk, prøver å forlate sesongmessigheten. Nå ser modellen når du ser sko som kun kan kjøpes på seks måneder, slutter å jobbe: alt er for fort, og på seks måneder vil ingen huske disse skoene. Vi ønsker også å flytte bort fra denne ordningen, lage flere små kapsler, streve for uavhengighet fra valg av kjøpere, utvikle nettbutikken vår. Nå er sesongmessigheten et dødelig tema: akkurat nå er det forskjellige årstider i forskjellige deler av verden, og kinesiske kjøpere sier, ikke kjøp dunjakker fra vintersamlinger, fordi de ikke trenger dem - de har varme.

Kim Shui

Det virker som om en endring i polariseringen av massemarkedet og luksusen skjer nå. Eller rettere, billig store merkevarer jobber fortsatt på vanlig måte - og vellykket, men suiten er gradvis å miste sin referanse til alderen og flere voksne publikum. Det er en revurdering av holdninger til premiummerkene i den moderne konteksten, og dette er viktig for meg personlig, blant annet: Erfaringen som en pakke kan tilby til kjøpere, blir stadig viktigere. Nå er dyre ting ikke bare ting, men en historie. Dette er individualitet, høyteknologi og nye materialer du bruker, det er folk som har merket klær (inkludert kjendiser). Fokuset er skiftende.

I tillegg blir antall ting som sådan avskrevet: folk bor i klær, de skal ikke være uendelig mange. Det ser ut til at forbrukerne har begynt å kjøpe mye mer gjennomtenkt. Når noe blir for mye, hva er verdien av denne tingen? Hva skal jeg betale hvis det er mange mennesker rundt som har det samme? Dette er et massemarked. Jeg tror at dette problemet på en eller annen måte vil bli løst på produksjonsnivå.

Nå lever vi i forhold til total overskudd av alt: mange nye merkevarer, nye kreative styremedlemmer, nye trender, nye ting. Årstider forandrer seg veldig, veldig raskt, og en samling har ikke tid til å erstatte den andre. Jeg tror dette vil forandres i fremtiden, fordi ingen trenger bare en slik mengde klær - det kan ikke selges. Sannsynligvis kan avvisningen av demisesongsamlinger hjelpe litt for å forbedre situasjonen. Fall-Winter 2016-kolleksjonen er min første klær til bruk, men nå tror jeg at to fullverdige samlinger i året er nok. Ekstra kapsler er mulige, men ikke mer.

Jeg synes at de unge merkene som bygger sin strategi så tydelig som mulig, har en fremtid. De burde tenke i flere år framover, og ikke leve for i dag, bygge omhyggelig deres historie. Dette er mye viktigere enn å gjøre individuelle "stjerne" ting, hvis popularitet ikke varer lenger enn flere årstider. Du må få stemmen din, og historien din vil vare og vare.

Jeg tror i fremtiden at 3D-utskrift vil bli stadig mer utviklet innen rammen av moteindustrien. Personlig liker jeg å kombinere ny teknologisk utvikling med mer tradisjonelle materialer. For eksempel har jeg jakker med en uvanlig behandling på baksiden, og foran er de ganske klassiske. Men generelt tror jeg at etableringen av nye materialer, deres introduksjon til produksjon, er et svært viktig øyeblikk for næringen. Han skyver henne fremover.

Uniqlo x Lemaire ↑

Det faktum at jeg kommer fra Ukraina er usannsynlig å påvirke den videre utviklingen av merkevaren min: Det er ikke slikt øyeblikk at dette faktum vil treffe. På den ene siden går kjøp av samlinger til euro, og det har vokst, så dette er et pluss. På den andre - vi kjøper også stoffer i euro, og de er blitt dyrere. Et sted vi mister, et sted vi vinner, men hovedsalgene fortsatt ikke går på Ukrainas territorium. Derfor tror jeg ikke at situasjonen i landet vil påvirke mitt eller noe annet merke. Vi har for eksempel ikke kraftige tekstilfabrikker, som produserte høykvalitets tekstiler, og ble deretter ødelagt. Med lett industri var det alltid problemer, og selv før de siste hendelsene var det nesten umulig å finne, si gode designere eller kuttere. Nå i Ukraina har jeg bare produksjon.

For å være trygg i fremtiden, uansett hvilket land du er, må du tydelig forstå hva merket ditt gjør. Nå er alt så sekundært at det er vanskelig å til og med gjøre riktig forskning for i det minste å prøve å gjøre noe nytt, så det er spesielt viktig å tenke gjennom konseptet. For eksempel er vi nå engasjert i å samle hyggelige mennesker, og fremmer ideen ikke "Anton Belinsky - designer", men "Anton Belinskiy - merke". Jeg vil gjerne ha en veldig stor historie, ikke bare om klær. Men det er vanskelig. Nærmere bestemt planlegger vi selvfølgelig salg, planlegger produksjon, men dette kan bare planlegges omtrent.

Du må bare jobbe. Jeg ser ingen grunn til å bli sprøytet, produsere samlinger, linjaler og så videre. I noen samling er det betingede T-skjorter som er enkle å lage og selge, det er visningsstykker som vil vises på settet og vil bli husket mest. Som designer vil jeg ikke tenke på det, men jeg forstår at dette er umulig. Derfor regner jeg med salgstall, for eksempel i den siste samlingen var det mer enn noen grunnleggende ting. Skaperen av merkevaren, spesielt det unge merket, bør forsøke å finne et felles språk med salgsavdelingen.

Det virker for meg at ny teknologi er et super-lovende område. Se minst på sportsmerker som fokuserer nesten utelukkende på utviklingen av deres laboratorier nå. Og disse er ikke noen underlige ting for de utvalgte - alle har allerede dem, kjøper alt, alle liker dem. Dette er neppe en historie om mote, men jeg tror at på dette grunnlaget kan det oppstå mange interessante samarbeid. Det vil være en slags blanding mellom mote og høyteknologi.

Pluss og minus utsiktene til dagens bransje er at alt er mulig. Designere prøver forskjellige formater, materialer, utvikler nye markeder. Men folk er lei av klær, av kompleks estetikk. Dette er delvis hvorfor en slik oppgang er opplevd av merker som Uniqlo - alle ønsker enkelhet. Jeg bærer selv ting som passer meg: akkurat nå har jeg en enkel T-skjorte og en joggingjakke. Dette forresten, i det minste, motsier det jeg lager klær i min estetikk, eller noen andre gjør det.

Til tross for den generelle trenden, må du erklære deg selv, fortell historien din, vis at det ikke bare er bjørner og vodka i Ukraina og Russland, men også noe annet. Mote er ikke bare ting - dette utsagnet, og dette aspektet er svært viktig, ingen har kansellert det og vil ikke avbryte det i fremtiden. Det er umulig for hele verden å tro at vi har en krig, og du har vodka. Men hovedspørsmålet er om denne utsagnet vil være så kraftig som å forbli relevant i noen tid. Jeg snakker ikke engang om årene - i hvert fall i 3-4 årstider.

Vetements ↑

Fra forretnings- og handelssynspunkt er det allerede skje på begrepet "luksus" og "massemarked", og det begynte for lenge siden: luksusmerkene går inn i massemarkedet gjennom samarbeid, andre linjer og nisjekolleksjoner. Men når det gjelder merkevareposisjonering, vil segmenteringen forbli: det vil være både mellomsegmentet og det nederste. Det er bare at i suiten kan du nå møte merker som ikke bare er inspirert av estetikken til luksus og elitisme, men også av kulturer som aldri har trengt inn i moteverdenen: skater, punk, asosial og marginal. Dette, etter vår mening, er oppnåelsen av moderne mote, dens demokratisering når det gjelder stil, inspirasjon.

Merker som Vetements, Gosha Rubchinskiy, Nazir Mazhar, og forhåpentligvis våre kan være i et høyt segment, men inspirert av gater, underjordiske kulturer. Vi lever i revolusjonens epoke, ikke bare i mote, men også i kultur som helhet. Når det fortsatt var mulig å lage et show i kirken slik at modellen ville gå i klær med et "Fucking Asshole" -utskrift?

Nå i Europa begynte de å forbruke mer begrenset, begrepet miljøvennlighet og bærekraftig utvikling har innflytelse i mange vestlige land: mote har en tendens til å forlate bruken av pels, produserbarhet og bruk av bearbeidede råvarer. Men dette tilhører heller massemarkedsegmentet, luksusmerkene er mindre orientert mot dette. I tillegg kjøper kineserne halvparten av verdens luksuriøse forbruk, og i noen land i Afrika og Asia er det ikke noe normalt forbruk i det hele tatt. Så det er for tidlig å snakke om å redusere forbruket.

Hva unge designere gjør for å holde seg flytende i nåværende realiteter er et million dollar spørsmål! Vi er tilhenger av kinesisk filosofi: du må være som vann - stiv og fleksibel på samme tid. Strategier endrer seg noen få måneder, og næringsliv og kultur nesten hver dag. Du må bare føle rytmen og følge den.

Med hensyn til nyskapende teknologi i mote - de er veldig kule, noe vil sikkert forbli, vi selv tester noen utviklinger og streber også for å holde tritt med nye utviklinger. Men i Russland er det problemer med bransjen, så det er vanskeligere å utvikle alt. Samtidig skal det forstås at produserbarhet også er en trend: vi alle hadde lysende joggesko i barndommen, nå er denne trenden ganske enkelt tilbake. Dette er sykluser, ikke et cyborgangrep i moteverdenen.

Vi har ingen følelse av matfylling i markedet. Ja, det er mange designere, mange klær, mange fabrikker og stoffer, du kan kle hele planeten i hundre år framover, men få konseptuelle merker og konseptuelle historier. Folk vil i økende grad kjøpe ikke klær "fra couturier", men konsepter som reflekterer dem. Det er derfor merkene med filosofi er så populære, for eksempel de samme Vetements og Rubchinsky. Og forresten er det signifikant at både den inspirerende designeren kommer fra post-sovjetiske rom. Denne konseptuelle lyricismen, som sitter så dypt i vår kultur, litteratur, maleri og musikk, bryter nå gjennom i mote. De fanger opp folks oppmerksomhet, om ikke kvaliteten på stoffene og et unikt snitt, så et uopprettelig poetisk ønske om å fortelle verden om deres filosofi, uttrykt enda mer i stil enn klær.

bilder: Noa Raviv, ZDDZ, Kim Shui, Uniqlo og Lemaire, KM20

Se på videoen: The Devil Wears Prada (Kan 2024).