Hvordan finne anstendig dufter i et nettverk kosmetikk butikk
Jeg liker ikke massemarkedet. Men hvis du må legge på klær, sko, elektronikk og andre ting, så er massemarkedet i parfyme helt uakseptabelt for meg. Men før en slik profesjonell deformasjon oppstod, dyrket jeg, som mange, en kjærlighet til kunst på grunnlag av et massesegment. Dolce & Gabbana Pour Homme og Armani Acqua di Gio er ikke en tom lyd for meg, jeg husker deres lyd fra minnet og takker dem. Tross alt tjente disse og lignende smaker som utgangspunkt i søket etter skjønnhet. Siden da begynte de gamle motivene og olfaktoriske rytmer fra begynnelsen av 2000-tallet å bli gradvis glemt, og jeg sluttet å følge situasjonen og dynamikken i dette markedet.
Imidlertid er for mange det aktuelle spørsmålet hvilke komposisjoner du bør være oppmerksom på når du besøker noen av de kjente butikkene i parfymer og kosmetikk, og om du kan finne noe som er verdt det. Først svarte jeg ærlig "Jeg vet ikke", men nysgjerrighet ba meg om å flytte inn i New Old World. Videre er blant parfymerne det rykter om popularisering av selektive ideer med moderne massemerker. Hvorvidt selektiv parfyme beveger seg mot en bred forbruker er et spørsmål for studier i en egen artikkel, og vi kommer tilbake til det senere.
For det første er masseparfumeri ikke et kunstverk, det er direkte forbundet med markedsavdelingene til store selskaper som produserer varer til forbrukermarkedet. For oss er det hundrevis av markedsførere, evaluatorer, reklamegenerier, stjerner av den første størrelsen og så videre. Disse menneskene gjør alt for å tilfredsstille preferanser til et bredt publikum og få fortjeneste av det. Mye profitt. Parfymer er knyttet til markedsføringsoppdrag, regnskapsestimater, arbeidet er begrenset, og resultatet er "praktisk". For det andre forsøker masseparfumeri, til tross for pressemeldinger og reklame, ikke å understreke vår lyse personlighet, uavhengighet, uanstendighet, seksualitet eller hva kjøperen svarer på. Det er opp til offensiv ansiktsløs og opprettet for å sikre at forbrukeren, drevet av ønsket om å ha en merkevare, valgte hva som er elementært å bli forstått. Få har råd til en Hermès-veske, men mye mer enn de som kan kjøpe samme navn vann. Mangelen på informasjon, mangel på tillit til sine preferanser og mistillit til konsulenter er ganske i stand til å tegne kjøperens oppmerksomhet på en plakat som Nicole Kidman ser forførende ut (Chanel nr. 5). I tillegg prøver du å demontere aromaens musikalske sammensetning når milliarder av aromatiske molekyler av forskjellige farvann er suspendert i luften. Nei, en krukke med kaffebønner som står på hyllen, sparer ikke noen.
For det tredje er det i moderne masseparfumeri ingenting som blant ekte kunstnere kalles en plan, en historie. Selvfølgelig har de gamle klassikerne, som har kommet ned til våre dager, gjennomgått revisjoner og reformuleringer, båret gnisten til skaperen, konkludert allerede i legenden, som Guerlain Mitsouko, men dette er bare et unntak fra den generelle regelen. Og fjerde, mesteparten av parfymer i flertallet - uinteressant, kjedelig å sove, en monotont knus med en tendens til å forenkle videre. Og dette er helt og fullt feilen til den moderne forbrukeren, som ikke har en anelse om hva en viktig rolle i livet er lukt og hvordan den kan diversifisere det sensuelle og følelsesmessige spekteret.
Men du kan finne anstendig smaker. Jeg merker igjen at vannet jeg foreslår for dating, er et subjektivt valg av komposisjoner som virket hyggelig for en bortskjemt nese. Det første elementet på denne listen er Armand Basi In Red Eau de Toilette, som i 2003 bokstavelig talt blåste opp parfyme diagrammer. Dette er en glitrende cocktail av fersk, tart bergamot, krydret kardemomme, ingefær og hvite blomster. En frisk, saftig start varer lenge, til slutt blir det et hvittblomstret hjerte. Det er ganske vanskelig å identifisere blomster, det er den muskeltreformede basen som de utløper, men duften av nyheten, nyheten og utbruddene av grønn gnister er så god at det trygghet vunnet universell kjærlighet. Selv to år etter at den ble sluppet, kunne det høres fra overalt.
Som i tilfelle med populære smaker, fikk In Red sin fortsettelse i en rikere og dypere versjon av eau de parfum, uten å forandre sin karakter - smakfull, iriserende med kule toner av sitrus og krydder, men litt flørtende med et jasminhjerte. Etter dem ble flere flanker av varierende grad uinteressant dukket opp, men den originale I Red EDT (Eau de Toilette. - Ed.) Og I Red EDP (parfymert vann. - Red.) Er bra til denne dagen. Dette er ideelt for kontorer og aktive yrker.
Et annet lignende eksempel er Lanvin Éclat d'Arpège. Det var naivt å tro at det ble fjernet fra salg og ikke lenger produsert. Denne duften er en generasjon. Jeg har ikke møtt jenter som ikke visste og ikke ville elske ham. Sammensetningen er enkel og uten frills, men hvor mye ømhet, femininitet, ungdom og sjarmerende uskyld finnes i dette blekvannsvannet, i en enkel rund flaske med bildet av mor og datter - et berørt symbol på Jeanne Lanvins hus.
Blomstformelen åpnes med akkord av en blomstrende lilla, den ekko av ponny og blåregn. Aromaen er motstandsdyktig mot bitterhet av grønne teblader, tynn ferskenkontrast og en lett treaktig muskuløs sluttkord. Uendelig jevn, beroligende, kjære. Lanvin Éclat d'Arpège passer for de som bare er knyttet til duftenes verden, og for de som er på utkikk etter noen som er verdige til å ha på kontoret, i naturen eller til og med på ferie i byen. I dag er det et dusin flanker, men originalen er ennå ikke overgått.
Japanske motehus avtar sjelden fra tradisjonene til parfyme av Landet av den Rising Sun. Japansk smak er når du er klar til å gi halvparten av kongedømmet og passordet fra et kredittkort for en flaske kirsebærblomst. Faktisk er smaken deres lyse, piercing, noen ganger unnvikende, så nært som mulig for naturlig lyd og renhet. Issey Miyake har alltid vært min personlige favoritt. L'eau d'Issey er utgitt, det ser ut til, i tusenvis av varianter, men det er dette med en kul og våt lilje i dalen, dørstanker av akkorder av vannliljer, lotus og moden melon synker inn i hjertet for en gang for alle. Mer enn tjue år har gått siden utgivelsen av mesterverket av japansk parfymeri, til tross for at den ble skapt av franskmannen Jacques Cavalier. De endeløse flankene og begrensede utgavene har passert sine posisjoner og sunket i glemsel, og den naturlige renheten og krystallklarheten til Issey Miyake L'eau d'Issey er fortsatt relevant.
På temaet renslighet, men allerede europeisk: på det italienske huset Prada i 2007 kom Prada Infusion d'Iris. Hvis du vet hvordan ren talk eller pulver lukt, kan du forestille deg denne aromaen. Den klare, nesten arklignende lyden av en iris i en sammensetning, veies ned av en diskret røkelse-tåke i rammen av oransje blomster i overdelen og treakenter med harpiks i basen. For å være ærlig, er smaken litt streng, blek, litt arrogant og veldig aristokratisk, det gjør at du holder deg i en rimelig avstand.
Jeg plukket ham opp i et par motsatt Prada L'eau Ambrée. Varm, rav, vaniljeharpiks, polert til en oljeskinn kobberball. Det brytes og varmes som en kashmir tippet. Den støvete rustle av patchouli gir ekstra volum og styrke. Vanligvis står duften av Prada-huset alltid i hverandre i massesegmentet. Det er fem minutter å velge. Mer presist, kvaliteten på denne niseparum. Jeg tror at eksistensen i massemarkedssegmentet er et marked for å maksimere fortjenesten. I min personlige samling av alle tre massive smaker. En av dem - Prada Infusion d'Homme - eldre bror av Prada Infusion d'Iris.
Om Dior Diorissimo selv pinlig å snakke. Er det noen blant oss som ikke engang har hørt om ham? Den moderne versjonen av liljen av dalen vann - en bleknet refleksjon av fortiden, 1956 utgivelse. Akvariet Edmund Rudnitskys akvatiske håndskrift kunne ikke reddes, selvfølgelig, men lyskristallet av de hvite klokkene til dalenes liljer, stramt, frodiggrønt, en bukett duftende lilla og litt søte orientalske blomster, er fortsatt umiskjennelig fanget, selv om de går tapt i naturlighet. Diorissimo - utførelsen av sofistikert, femininitet, uommerkelig luksus, uttrykket av Christian Diors sjel i parfyme og couturiers kjærlighet til liljer i dalen, som er symbolet på etternavn og emblem av Dior Couture.
Ubemerket av meg selv, jeg byttet til orientalske komposisjoner. Jeg kunne ikke finne diamanter blant de endeløse nye produktene på hyllene, så jeg var glad for å møte Yves Saint Laurent Opium. Han har forandret seg mye. Formelen ble repetert flere ganger. Fra Opium 1977 (jeg er kjent med originalen) er nesten ingenting igjen, men det jeg har, plutselig likte jeg. Opium er en østlig krydret, mystisk, viskøs aroma med sandeltre, røkelse, røkt nelliker, og noen ganger synes det å lukte som brent karamell, men det kan inhaleres i flere timer, beruset med det, som ekte opium. En kompleks, multikomponentbukett med indisk røkelse skiller seg sterkt ut mot bakgrunnen til alle de andre og vil, dessverre ikke alle, være egnet på grunn av dens tyngdekraft. Dette er en av de representanter for de udødelige klassikerne, som skaffer seg spesiell verdi mot bakgrunnen av friskhet og vannighet i andre farvann. Det er som en portal til en annen verden, fortsatt full av lykke, sløvhet og halvmørke.
En interessant duft ble funnet i et kosmetisk merke fra Frankrike Eisenberg. Det ble funnet ved en tilfeldighet, fordi min oppmerksomhet ble tiltrukket av navnet Diabolique (det var alltid interessant hvordan djevelen og andre verdener lukter av massemerker). Det viste seg at Eisenberg dufter har krav på tittelen selektiv parfyme. Lyden er ubanen, noe som minner om Prada Infusion d'Iris, men tettere, dypere. Den iris toppen echoed av animalistic musk akkord. Det er oppvarmet av en skogaktig bakteppe av sedertre og sandeltre, og vetiver røyk sprer seg rundt svingete bekker. Mystisk og reservert. For kveldsutganger.
I 2014 lanserte Cacharel sitt legendariske vann, Anaïs Anais, og la L'Original til navnet. Dessverre er jeg ikke kjent med originalen 1978, så jeg kan ikke sammenligne dem. Cacharel Anaïs Anaïs L'Original er blomstert treaktig vann med en balansert balanse mellom blomster og treaktige akkorder. Bitterhet og sukkulens av hyacinter, liljepust, mild jasminmugg og liljer av dalen hviler på en solid østlig base av sandeltre, moskus, vetiver og eikemose, som gjennomsyrer hele duften til toppen. Finn en analog i det moderne massemarkedet er umulig. På den faktiske likheten med originalen, kan jeg bare gjette fra stilen på slutten av 70-tallet. Men bare om likheten. Formelen skulle endre, skru ned volumet, redusere intensiteten og erstatte noen forbudte komponenter. Flott duft. Jeg trodde ikke at de fortsatt gjorde det.
Vel, trioen, som alltid har okkupert et spesielt sted i hjertet mitt. Før en kvinne bruker et av disse tre vann, mister jeg hodet mitt og blir sløvt. Gucci Flora av Gucci, Guerlain Idylle og Lancôme Poême symboliserer legemliggjort skjønnhet, femininitet, raffinement og sløvhet i min personlige liste. De er som tre kvinnelige stadier av modning. Peony-fersken ode av natur, ungdom og ondskap, vedlagt i Flora by Gucci; glans, dristig skjønnhet og variabilitet av ungdom i den muskuløse, hvite blomsterbuketten med Guerlain Idylle roser; visdom, intellekt, grooming, konsistens av en moden kvinne i den sjeldne foreningen for massemarkedet mimosa, narcissus, vanilje og tuberose Lancôme Poeme. Utmerkede kvalitetsformler, myk, men knusende kvinnelig kraft.
Og til slutt reddet jeg smak-legende og smak-æra - Carven Ma Griffe. 1946. Paris. Frankrike tar de første tentative sukkene, tørker asken fra andre verdenskrig fra leppene sine, prøver å jevne ut kollasjene i revet kjoler og forbereder seg på å leve igjen i overflod og tilfredshet. Men krigen forlot et avtrykk ikke bare på livet til vanlige mennesker i franske byer, men også på den mest kreative tanken på kunstnere, motedesignere og designere. Verset er en deafening art deco salvo, den glemte sølv har bleknet, muffen og pelsen har brutt molnen. De ble erstattet av minimalisme, modernisme, poser til gassmasker og bikinier.
Det var da i 1946 at et fly fløy over sentrum av Paris, fra luken der hundrevis av uoppdagelige flasker flasker ble løslatt, hver med en liten hvitgrønn fallskjerm forsiktig utstyrt. Dermed proklamerte Carmen de Tommaso, som i fremtiden ble kjent som Madame Carven, ungdomens triumf og nyheten i et nytt liv over en verden som ble ødelagt av krig. For første gang på fem år hadde ikke et fly på himmelen mennesker døde - de mystiske flasker ble fylt med den nye duften av Ma Griffe, som Jean Carl opprettet for Carvens hus. Ma Griffe var opprinnelig en blomaldehydkypre av etterkrigsårene. Det blandet bitterhet av tap og ømhet i et kjærlig hjerte.
I den nye formuleringen mistet duften sin tyngdekraft og intensitet, men beholdt femininitet og alvorlighetsgrad. Aldehyder er fortsatt piercing, det klassiske hjertet av jasmin, roser og ylang-ylang foregår av en sandeltømmos med moskus og krydder, men lyden er blekere og tørrere, selv om den ikke har mistet vintage luksus. Original, nydelig, uovertruffen muskuløs parfyme. Det er godt at det ble bevart for oss, men ikke helt i sin opprinnelige form.
