"Samle J'Adore med en banan for meg - og nå på ski": Perfumer Frederick Malle om arbeid

I begynnelsen av mars brakte Frederick Mal en ny duft til Moskva - en usedvanlig uvanlig musikk for en stund - og laget en annen eksplosjon av forventninger og diskusjoner blant de som ikke er likegyldige. Vår trofaste parfykkritiker Ksenia Golovanova var i stand til personlig å snakke med Mann om å skape parfyme, jobbe med nybegynnere og de unobvious lovene i luktens verden.

La oss snakke om din nye duft. Den barokke ariaen til musikk for en stund ble skrevet av komponisten Henry Purcell i det 17. århundre, og dette er generelt ikke det mest kjente musikalske arbeidet til allmennheten. Hva er forbindelsen mellom engelsk barokk og Frédéric Malle?

Faktisk er det ingen spesiell forbindelse mellom Purcells aria og denne duften: Jeg kjørte rundt Los Angeles, lyttet til musikk og så navnet på sporet på skjermen, som syntes å være helt strålende - så moderne og abstrakt. Men hvis min musikk for en stund virkelig hadde vært musikk, ville det være mer som Philip Glass enn Henry Purcell.

Selv om musikken skrevet av Henry Purcell for begravelsen av Queen Maria II, var den som ble tilpasset for synthesizers og brukt av Stanley Kubrick i "A Clockwork Orange", likt det vi gjør hos Frédéric Malle. Vi tar parfyme klassikere og slags omskriv det, slik at det høres relevant. Ta minst Musc Ravageur - dette er din egen versjon av den klassiske Coty Emeraude (den første orientalske duften i verden. - Ca. Ed.), Dominique Ropions Fleur de Cassie ble inspirert delvis av Gerlenovsky Apres L'Ondée, delvis av Nina Ricci L'Air du Temps.

Vel, men tenk: folk vil begynne å google aria av musikk for en stund, hør på det, les teksten til libretto. Og det er alle grusomhetene i gamle greske myter: Gorgon, hevnens gudinne og mer.

Jeg elsker å komme til Russland. Vet du hvorfor? Du er nysgjerrig og velutdannede som leter etter, leser, gjør henvendelser. Men i 99% av tilfellene er folk ikke veldig interessert i hvem Purcell er. Vi hadde en lignende situasjon med Portrait of a Lady. Jeg likte navnet på romanen av Henry James, men smaken av boken selv, i motsetning til hva mange russiske kunder tror, ​​har ingenting å gjøre. Og det har - til det mest kjente bildet av Richard Avedon, "Dovim with Elephants": et slikt bilde levde i hodet mitt da jeg jobbet med "Portrait".

Generelt, la meg fortelle deg hvordan alt fungerer. Min jobb er å gradvis redusere overflødig, slik at sammensetningen ikke blir til en salat av sandeltre, roser og mange andre vakre ting. Derfor har vi så nøyaktige, konsise formler. Og en av de teknikkene som hjelper meg med dette er å stadig holde i mitt hode en slags konveks bilde og sammenligne arbeid med ham. Noen ganger er dette et bilde, noen ganger en kjent person, noen ganger noen.

For eksempel?

Vétiver Extraordinaire er min fars venn. Carnal Flower - alle disse spesielle parisierne som bruker brennevin med tuberose. Hele tiden spør jeg meg selv: "Vil en slik ting gå til helten min? Men er dette?" Da jeg jobbet på portrett av en dame, tenkte jeg på Dovim, den berømte modellen på 1950-tallet, om bildene av Avedon som han gjorde i Paris på den tiden. Det viser hvor ung en amerikansk fotograf var sjokkert av fransk eleganse. Min onkel var en regissør (Louis Mal. - Ed.), og noen scener fra hans "Wandering Light" - denne triste filmen, forresten, er et ekte portrett av min far ... Så det er en festscene hvor folk fra Paris, veldig lik de jeg vokste opp, samlet - og jeg tilbakekalte disse menneskene som jobber med portrett av en dame.

Så vidt jeg forstår, er dette en av dine beste bestselgere.

Portrett - helt "min" smak i form av ideer om skjønnhet og seksualitet. Det eneste som bekymret meg først var at det ikke var for komplisert for oppfatning? Er det så dødelig kjekt? Du skjønner, en person må være en del av livet rundt seg. Hvis du ikke holder opp med tiden, blir det ikke lett for deg.

I dag klær folk ikke ut som de var kledd på 1940-tallet: Å kjøpe en vintagekjole av disse tider, innser du at stoffet vil føle seg annerledes, vil danne andre folder, og så videre. I dag samles få kvinner til middag i tre timer ... På en eller annen måte må man være moderne. Og med "Stående" for meg var det ikke så åpenbart. Men jeg visste at jeg ville slippe ham ut - å spytte, jeg vil gjøre alt.

Men med den overtroiske, gikk du ikke for langt? Det virker for meg at han er for dødelig, som du bare sier, perfekt for vår tid. Etter å ha overtroisk, må du også ha din egen boks i esken og gå generelt uten å røre bakken. Å leve med et boliglån og et par andre lån i et slikt bilde av verden passer ikke til.

Ja, du har rett, dette er en couture kjole. Couture kjole av Albert Elbaz. Kanskje vi har gått for langt: grensen er alltid så tynn, nesten usynlig. Vi prøver å skape moderne klassikere - ting så vakker som mulig. Personlig tror jeg at Superstitious er flott, men kanskje har du det riktig.

Du jobber hovedsakelig med parfymer som allerede har vært profesjonelt holdt - Dominique Ropion, Maurice Ruselle og så videre ...

Nei. Jeg møtte Dominic for tretti år siden, og siden da har vi vokst sammen: Jeg var nybegynner, han er nybegynner, og vi kom til suksess på samme tid. Men egentlig ville jeg jobbe med superstjernene til parfyme, jeg visste bare at de var stjerner, men verden eksisterte ikke ennå. Vi jobbet i et selskap som produserte dufter: Jeg var assistent til presidenten, og de jobbet i laboratoriet og lærte meg samtidig om mitt fremtidige håndverk. Og da jeg bestemte meg for å lage mitt eget merke, støttet de meg - for det første visste de at jeg ikke spiste mitt brød for ingenting, og for det andre ga jeg dem full kreativ frihet.

Det høres for perfekt ut.

Men det fungerte selvsagt ikke. I begynnelsen gjorde jeg to feil. Av en eller annen grunn bestemte jeg meg for at alle klientene i franske parfymehus, som ikke har sluppet noe greit i lang tid, kommer til meg - fordi vi gjør det bra. I tillegg tok jeg ikke hensyn til at jeg ville møte en virkelig tapt generasjon. Du skjønner, alle de nyoppussende parfymerne (i dag er de omtrent førti og fem, de er profesjonelt aktive) ble lært å samle parfymer for den diskriminerende befolkningen. Hvordan blir slike dufter gjort? Du tar bestselgeren, du sender den gjennom kromatografen(kromatografi - betinget slang for kompleks instrumentell forskning, inkludert identifisering av ingredienser. - Ca. Ed.), du forstår hva det er laget av, og så fortell du parfymen din: "Nå samler J'Adore for meg, bare med banan. Og nå med bringebær. Og så J'Adore på ski. Og så J'Adore på stranden."

Som et resultat får du femti "jadors" samlet av unge parfymer for ingenting, og de er glade - de gjorde duften i stil med Dior! Denne onde ordningen har generert en hel generasjon parfymer som ikke er i stand til noe - de kan ikke fungere fra grunnen, bare hengte pyntegjenstander på ferdige former. Jeg vil gjerne arbeide med mange gode neser, men ikke så mange.

Hva med yngre parfymer?

Så den gode nyheten er at parfymerne, som i dag sier, tjueåtte, var ti, da jeg lanserte merkevaren min. Og enda mindre da Serge Lutans grunnla sin egen. Disse ungdommene vokste opp og lukte flotte klassikere og aromaer fra Frédéric Malle, de er ikke interessert i knuste luksushåndverk. De vokste opp med å drømme om oss, de vil lære av Dominic Ropion og Michel Almerak, fra gode parfymer. Denne generasjonen - fra tjuefire til tjueåtte - er veldig lovende. Vanskeligheten er at de ser på meg som Mick Jagger.

Men du er på en måte, det er bare i parfymeverdenen.

Vel, nei, det tenker jeg ikke på meg selv. De ser på meg som en professor. Dominic er som min egen, Pierre Bourdon og de andre jeg jobber med, er som brødre til meg. Og med nye relasjoner er forskjellige.

Er du klar til å ta en veldig, veldig ny og stole på ham med prosjektet ditt?

Ja, et slikt prosjekt ligger akkurat nå på min hånd - det er åndene til Fanny Bol (student Dominic Ropion og forfatter av duften Salg Gosse. - Ca. Ed.).

Og hvordan føler du om det faktum at parfyme har blitt populært, enda en fasjonabel hobby, og mange har blitt engasjert i det hjemme?

Ikke engang starte. Hør, hele denne virksomheten har dukket opp takket være en strålende amatør - Francois Coty. Han oppfunnet nesten alle parfyme maler, før han bare brukte naturlige stoffer i dufter, og han la til syntetikk - og det var hvordan moderne parfymeri dukket opp. Kanskje i morgen blir det en ny geni-amatør og igjen vil bryte alt vi har bygget. Men min personlige erfaring tyder på at parfyme er en øvelse for metodiske, tålmodige, beskjedne mennesker. For å lære det, må du gjøre utallige forsøk, arbeider med en god mentor, dette er en veldig lang prosess.

Jeg er ikke så snill med amatørparfumerer, fordi ingen noen gang har vist meg noe originalt - de kopierer hele tiden. Det er en annen grunn: min venn Dominic Ropion har jobbet i tretti år fra ni om morgenen til åtte om kvelden, han bor og bokstavelig talt puster dem. Og noen elskere tror at parfyme er hvordan man lager salat: han la til dette, legg det i en tredjedel og gjort det. Dette er ganske enkelt respektløst for fagfolk. Seriøst kan du ikke forestille deg hvor vanskelig, tidkrevende og kjedelig det er. Nylig har en veldig berømt perfumer, som jeg ikke vil nevne her, en av de ekte kongene i vår virksomhet, skrevet til meg: "Frederick, jeg har trukket seg tilbake fra løpet. Alt er for komplisert."

Som du forstår, viste alt det, aroma, seg ut?

Det er rent tekniske parametere, hvordan parfymer oppfører seg i virksomheten: hvor holdbare de er, hvilken kabel de har, hvordan de utvikler seg over tid, og så videre. Og så er det historien du fant ut om smaken fra begynnelsen. Når han, perfekt balansert og utstyrt, blir denne historien, er han klar.

Det er for rundt seks hundre ganger du og parfymeren plutselig klar over at alt er bra?

Ja. Noen såkalte nisjemerker selger skisser, uferdige ting. Vi gjør ikke dette. Etter å ha laget flere hundre versjoner, til slutt får vi en smak som ligner på den første testprøven - med det eneste unntaket at denne gangen vil det bli veldig bra. Ikke bare et talentfull vill barn, men en strålende, velutdannet ung mann.

De ikoniske aromaene til Frédéric Malle

Musc ravageur

Det moderne svaret på Gerlenovs Shalimar: det søte og konfektet smelter sammen med den fysiske, selv den skitne, produserende perverterte men perfekt harmoni. Å bære Musc - vanilje med moskus og svett cedar er litt pinlig og samtidig usedvanlig fin, som å tørke hendene på en duk i en dyr restaurant.

Karnell blomst

Den mest utdannede tuberose av alle kjente. I kontrast til den historiske standarden, den fete Fracas av Piguet-merkevaren, er denne komposisjonen moderne og friske, kontorvenner: Den isete grønne av en eukalyptus holder alle Pazolinia debauchery hvite blomster i sjakk.

Portrett av en dame

Nydelig orientalsk rose med frukt og kamfer nyanser, smoldering på trekull. Forfall i krydret aske og røkelse røyk.

Dries van Noten av Frederic Malle

Frederick Mals første samarbeid med en kjent designer (den andre, overtroiske Alber Elbaz, fulgte i fjor): en orientalsk duft samlet rundt en melkefull sandeltre akkord, utstråler nærende, gylden flamsk varme.

Musikk for en stund

Den siste tilsetningen i Frederic Malle-familien er sexy lavendel, blandet men ikke slaver av søt ananas og røkt, skitten vanilje. Malle skjuler ikke musikkens slægtskap med det store Gerlen glassvineglass, Jicky, at Guerlains hus i sin nåværende tilstand skulle gjer ære.

bilder: Frederic Malle, Biodiversitet Heritage Library - Flickr (1, 2)