Se Altai og fryse: Når jeg gikk på en hest, tur gjennom fjellene

Min venn er en reisende og Guinness World Record-holderen Mike Horn - lærte meg mange ting. For eksempel er det faktum at materielle verdier ikke er veldig verdifulle, men hva du bærer i hjertet ditt. Og hvis du er begeistret for alt du gjør, kan ingenting stoppe deg. Og takket være Mike, oppdaget jeg sportsturisme.

I barndommen, mens jeg leser en annen bok av Jules Verne eller Henry Haggard, drømte jeg om å være på ekspedisjon. Da jeg var nitten, kom drømmen på uventede måter. Jeg gjorde en internship ved National Geographic og i et av tallene jeg fant en artikkel om Mike Horn, som organisert en ekspedisjon rundt om i verden, der jeg inviterte unge mennesker fra hele verden. Innen noen få måneder ble jeg valgt på en leir i Alpene, og sammen med Mike og hans team gikk til Andamanøyene for å studere effekten av tsunamien i 2004. Det var mange opplevelser: for eksempel en natt ble vi dekket av vulkansk aske på grunn av en vulkanutbrudd, og en annen gang klarte jeg å gå seg vill i havet om natten dykking.

Siden da har jeg prøvd å regelmessig gå på tur. Jeg tenkte på Altai mer enn en gang, inspirert av historier om venner, fotografier og dokumentarfilmer. Men turen ble utsatt hele tiden, til en natt drømte jeg ikke at jeg var i fjellene - i tillegg, ifølge min indre følelse, var det i Altai. Neste morgen fortalte jeg meg selv: "Jeg går!" Venner hadde allerede planer, og det eneste jeg forlot for meg var å bli med hos fremmede.

Vanligvis kommer de til Altai gjennom Barnaul eller Novosibirsk. Mitt valg falt på en av Novosibirsk-gruppene "VKontakte". Etter å ha lest hvilken tur som trengte mer fysisk trening, registrerte jeg meg for det. Gjennom fjellpassene måtte vi gå til fjellklatret "Belukha", leve der for et par dager for radialturer, og deretter gå tilbake. Det var to alternativer: å gå hele ruten til fots eller delvis ri den på hesteryggen. Den andre syntes mer interessant: det faktum at jeg satt i salen bare et par ganger i mitt liv, og til og med litt, var jeg absolutt ikke flau. Absolutt var alt inkludert i turneringsprisen (26 000 rubler): fra overføringen fra Novosibirsk til måltider på ruten, var et besøk til et lokalt bad en bonus. Jeg planla ikke å sovne i byen etter turen, så jeg tok med meg bare noen lommepenger for suvenirer. Et lite komparativt søk hjalp meg med å finne billetter verdt 16.500 rubler.

Vanligvis finner jeg lett et felles språk med folk, men tanken kryper i: hva skal jeg gjøre hvis vi ikke går sammen med tegnene, og det er ikke noe sted å løpe rundt fjellet?

Jeg plukket opp giret raskt. Noe grep over planen - for eksempel tørr sjampo (fjell elver er kalde, så du vil ikke alltid vaske hodet i dem) og en sol-batterilader for et kamera. Men jeg glemte å ta mange nyttige ting, som det viste seg i prosessen. Gaitere er for eksempel deksler som passer over sko: med beina er de beskyttet mot vann og smuss. Eller trekking pinner - hvis du velger lyse, vil de ikke legge mye vekt på ryggsekken, men de vil redusere belastningen på beina dine under fotoverganger. Jeg har også tydelig undervurdert Altai-solen (det er ikke for ingenting som solkraftverk bygges her) - solkrem og brannbehandling er nødvendig.

Noen av mine ting viste seg å være helt uegnede, og jeg fant ut at dette allerede var langt fra sivilisasjonen. I en sovepose med en komforttemperatur på +5 grader på fjellpass, ble jeg frossen, og en trendy surfarget regntrekk kjøpt på Strelka ville vært mer nyttig for romantiske filmvisninger under åpen himmel, men han lagde ikke fra tungt regn. Videre mer: det viste seg at lyse farger kan skremme hester. Men jeg lærte alt dette senere.

Jeg innså at turen ville lykkes når jeg på registreringsskranken i Domodedovo, av en eller annen grunn, fikk en billett til forretningsklassen i stedet for økonomiklassen. Flyet landet i Novosibirsk Tolmachyov klokken seks om morgenen. En taxi tok meg til elven Ob-elven, hvor guider og noen av deres fremtidige kamerater allerede var på ryggsekker. Når alle samlet seg, ble vi lastet inn i minibuss med bagasjen vår og tatt til landsbyen Ust-Koks. Som det viste seg raskt, er 729 kilometer ikke en spøk: det var en hel dag å gå. Det var hyggelig at vi kjørte langs Chuisky veien, en av de mest pittoreske veiene i Russland.

Alle fjorten personer fikk raskt venner: Noen, som meg, kom til Altai for første gang, andre som allerede opplevde, trakk seg tilbake. Den yngste deltaker var seksten, og den eldste var i samme alder som min mor. Jeg reiste sjelden til slike forskjellige selskaper. Vanligvis finner jeg lett et felles språk med folk, men et sted som en tanke kryper i: hva skal jeg gjøre hvis vi ikke går sammen med tegnene, og det er ikke noe sted å løpe rundt fjellet? En guide og to av hans unge assistenter redet med oss.

I intervaller mellom samtaler så jeg ut av vinduet: Bylandskapet ble gradvis erstattet av fjellhøyder, furuskog og støyende elver. Foran Uimon Valley. Ifølge legender ble det holdt hemmelige passasjer og grotter der vaktmesterne av hemmelig kunnskap gikk under jorden. Forfatter og arkeolog Nicholas Roerich sa at den glade tiden kommer tilbake og de kommer tilbake. Jeg så ikke de hemmelige passasjer og grotter fra minibussvinduet, men jeg var fornøyd med engene med blomster. De sier at i dalen kan man fortsatt møte gamle troende, for eksempel mørke persere. Hver av dem har sitt eget ikon lukket av gardiner: Hvis noen andre vil be til henne, vil hennes makt forsvinne.

Det blir mørkt tidlig i fjellet, så vi kom inn i landsbyen da skumringen allerede hadde gått ned. Jeg ble lagt inn i samme hus med jentene fra St. Petersburg - vi tilbrakte halv natt i samtaler og var allerede venner neste morgen. Jeg var så utålmodig med eventyr, at neste dag jeg våknet uten vekkerklokke. Fremdeles! Tross alt var jeg midt på jorden, møteplassen for folkeslag, språk, religioner og kulturer - dette heter Altai. Etter en rask frokost og avgifter ble vi tatt til elven Katun. Broen over det var svakt minner om Golden Gate i San Francisco, men det så så forfalsket at det krevde en intern innsats for å gå på den. På noen steder gaped hull gjennom hvilke vannet kokte under. Forresten, i høst blir Katun malt i en rik turkisfarge. Dette skyldes dannelsen av sandstener: i vår og sommer gjør regner, smeltende snø og isbreer vannet uklart, og i høst og vinter gir det rene underjordiske vannet elva.

Etter å ha krysset broen, flyttet vi inn på traktorens bakside - den svingete skogveien, der SUV'en lett kunne komme seg ned, var ingenting. Staller med hester ventet på Kucherla-elven. Telefonen er ikke lenger fanget. Jeg legger ting i peremetnyeposer - to sammenhengende lærvesker som sprer seg over sadel. Jeg spurte meg selv om den fineste og mest milde hesten, og den yngre brudgommen førte meg til Orlik, en statlig brun hingst. Vi måtte overvinne en bratt oppstigning langs en smal sti som går opp ryggene. Å komme på en hest var ikke veldig grasiøs. "Vel, vi vil jobbe med teknikken," tenkte jeg, og grep grepet på lærremmen. Brudgommens instruksjoner snurret i hodet: "Det viktigste er ikke å la tøylene gå."

Plutselig, som om fra under jorden vokste snødekte fjellkjeder - det fanget allerede ånden. Ifølge legenden, for en lang tid siden i en dødelig kamp møtte en god helt og en ond kjempe her.

Hestene pleide å gå kjeden og kjente ruten godt. Gradvis fikk vi høyde. Nedenfor, mellom trærne, så snøhvite og fulle Kucherla rapids. Orlik tok et skritt til trav. Plutselig la jeg merke til at salen begynte å krype - det var en annen klatre fremover, og banen var bare noen få meter fra avgrunnen. Jeg prøvde å stramme salen, men styrken var ikke nok. Jeg ringte til gutta, men det viste seg for sent: Jeg følte meg selv fallende. De sier at på slike øyeblikk rusher hele livet for øynene dine, men i stedet for en eller annen grunn blinket det i hodet mitt: "Hvis jeg bare ikke brøt kameraet." Lagret busken: Jeg klarte å kle seg til gresset, klatret på alle fire på stien og ropte til gutta fra gruppen som jeg levde i. Jeg skjønte fra ansiktene at de var mer redd enn jeg var. En av stablingene rushed for å hente opp Orlik, som hadde rushed av med en wild guffaw. Flyktningen ble fanget, jeg ble sjekket av min venn, og jeg var igjen på hesteryggen - i alle former for uttrykket.

Etter et par timer kom vi til stedet for den første natten, hakkede telt og kokt bokhvete med lapskaus. Klokken otte på kvelden var det allerede totalt mørke. Neste dag hadde vi en enda brattere klatring. Jeg skjønte at det var i min interesse å holde øye med utstyr og finne et felles språk med en hest for ikke å fly for en encore. Landskap lyktes hverandre: Vi har gjort veien gjennom skogsdykkingen, da endte grøntområdet og ga veien til steinete terreng. Plutselig, som om fra under bakken foran meg vokste snødekte fjellkjeder - allerede fanget ånden. Ifølge legenden, for en lang tid siden, i en dødelig kamp, ​​møtte en god helt og en ond kjempe her. Bogatyren beseiret fienden, rev ut sitt svarte hjerte og kastet det inn i avgrunnen. Så oppdaget fjellpasset Karatyurek (fra Altais "svarte hjerte").

Da vi klatret til en høyde på 2300 meter så vi Kucherlinskoye Lake glinting langt under. På noen steder ble gresset erstattet av snø - vi overtalte brudgommene til å stoppe for å spille snøballer. Om kvelden dro vi til fjellsiden og leirte. I de siste strålene i solnedgangen så vår teltby ut som et leketøy.

Det var risikabelt å gå hele lengden på turen til hesteryggen, så jeg måtte gå et sted. Vi nådde en høyde på 3060 meter. Underveis kom vi over små elver, og for oss ble de en ekte test: Hesten min sluttet å drikke på hver. Jeg mistet tålmodighet og begynte å presse ham, men han gikk ikke til noen. "Du var for myk med ham, så han satte seg på nakken", oppsummerte brudgommen, Sasha.

Til slutt dro vi til Akkemsky-sjøen, hvis navn kommer fra Altai "hvitt vann". Vannet i det er virkelig hvitt - på grunn av leire. På kysten av Akkem måtte vi leve et par dager. I den alpine leiren "Belukha" er det på tide å si farvel til hestene. Vågner opp etter noen dager på veien og vet at i dag trenger du ikke å samle et telt er uvurderlig. Vi har gradvis forbedret livet vårt, gjort hyppige donuts for meteorologer som bodde i nærheten av paier, søkte etter timian for te, og om kveldene samlet seg rundt brannen, spilte Mafia og delte historier.

Lokalbefolkningen går ikke til Belukha - de anser det som hellig. Og kvinner, ifølge lokale overbevisninger, kan ikke engang se på henne

Det antas at hvis du har et hemmelig ønske og du oppriktig spør om det i Seven Lakes-dalen, vil fjellene hjelpe. Der dro vi til den første radiale turen. Stien steg brått opp, hodet svimmel med lukten av gress og blomster. Langs veien var det fosser og fjell elver - forsiktig, i en enkelt fil, vi wade gjennom dem. Plutselig ble det kaldt og begynte å dirre regn. Vi klarte å se to innsjøer, men det var tordenvær. Å være i dårlig vær i fjellet er farlig, og guiden snudde oss tilbake.

Vårt telt stod på kanten, noe som ga en enorm fordel: våre telt var synlige fra andre telt og Belukha Mountain fra vår. Mange av gruppen kom til Altai for å se på henne. Klatrere sier at Belukha ikke er for plater, men for sjelen. Høyden er 4506 meter - relativt liten, men Belukha godtar ikke alle dem. I 1996 kom den legendariske fjellklatreren Reinhold Messner i Altai, som var den første som klatret alle fjorten fjellene i de åtte tusen meter av verden. Været la ham ned, og han kom ikke til toppen av Belukha. Samtidig fortalte meteorologene oss om en mann som kom til henne med gummistøvler - for mange som er vant til tradisjonelle klatrestøvler, er dette, for å si det mildt, uvanlig. Forresten går lokalbefolkningen ikke til Belukha - de anser det som hellig. Og kvinner, ifølge lokale overbevisninger, kan ikke engang se på henne.

Neste dag lagde vi en seks timers radiell tur til Akkemsky-breen ved selve foten av Belukha. Veien var ikke lett: vi satt fast i bakken, krysset de svingete taubroene over elvene og hoppet fra stein til stein. På en av kryssene traff foten sprekket mellom steinene, og jeg hoppet håpløst. Heldigvis ble jeg trukket ut av en mann fra en annen gruppe som fulgte. I det fjerne blinket kapellene av aleksengelen Michael. Det ble bygget til minne om de døde redningsmenn, klatrere og reisende. Klatrere som forlater for å erobre Belukha, forlater kryssene her og plukker dem opp etter en vellykket oppstigning. Ikke alle tilbake, og noen kryss forblir i kapellet for alltid.

Etter en time var vi på Akkemskybreen. En gang fanget han Akkems kyst med tungen, men i løpet av de siste hundre årene trakk han seg tilbake flere kilometer. Nå ligner isbreen en vegg; Å komme for nær er farlig, så vi satt på klippene på den andre siden av elven. Noen var meditere, noen lyttet til lyden av vann, og noen sovnet bare (ok, det var meg). På vei tilbake begynte haglen - så snart vi kom til teltene, slo en nedspørsel med torden og lyn ned i leiren.

På den tredje dagen i alplaguera ble den siste radiale kampanjen planlagt - denne gangen til dalen Yarlu. Kanskje er den mest uvanlige tingen i dalen en stor stein, som har dusinvis av navn: Genghis Khans stein, Mesterstein, Verdensstein ... De sier det går under jorden sytti meter. En av legender sier at en gang var det en by foran Belukha, og på stedet av denne steinen bestemte prinsene spørsmål. Det antas at en person med negative tanker ikke vil være i stand til å bli her lenge - han blir beslaglagt med et ønske om å umiddelbart forlate her, kombinert med utbrudd av uforklarlig smerte og svimmelhet. Andre, derimot, kan lade opp fra stenen med energi. Nicholas Roerich var overbevist om at et sted der det var skjult inngangen til landet med evig lykke Shambhala. Siden da vokser hans tilhenger her årlig.

Fra den alpine leiren "Belukha" måtte vi gå til parkeringsplassen "Tre Bjørker" - omtrent tjuefem kilometer langs skogsdykk og fjellstier. Vi kom til åtte om morgenen og gjorde et lite stopp etter hver time på reisen. Været endret seg ved lysets hastighet: først den brennende solen, og etter noen minutter kom vinden ut av ingenting, piercing til beinet. Bare vi hadde tid til å glede oss over at vinden hadde dratt ned, da himmelen var overskyet og det begynte å regne. Jeg har møtt slike værsdråper bare i Kamchatka.

De som ledet prosessen fremover, skiltes også mer enn en time. Etter en stund ledet vi med en annen deltaker i kampanjen Sveta, vår gruppe. Sveta profesjonelt engasjert i ridesport, det var ikke lett å gå i sitt tempo, men spenningen våknet i meg. Vanskeligere var oppturene: pusten ble tapt, ryggsekken trakk seg tilbake. På nøyaktig seks gikk vi til parkeringsplassen.

Etter at du har kommet hjem, begynner du å nyte de enkleste tingene - for eksempel våkner du og er bare glad fordi solen er ute

Neste dag tok traktoren oss til turistbasen "Vysotnik". Der hvilte vi noen dager før vi kom inn i en minibuss til Novosibirsk. Det mest berørende øyeblikket er farvel til de som denne ruten passerte. Muligheten til å være i en kampanje med mennesker i ulike aldre er ikke en test, som det virket først, men en gave. Det er utrolig hvor mye nytt kan bli funnet ut fra den vanlige kontaktkretsen. Det kan høres banalt, men det er derfor det er like sant (og nå vet jeg det fra min egen erfaring): Hvis du vil vite en person for ekte, må du gå på tur med ham.

Når jeg møter nye mennesker, spør de ofte hvorfor leirlivet er så attraktivt for meg uten dusj, en myk seng, Internett og andre fordeler av sivilisasjonen. Det er deres fravær! Det er ingen samtaler og frister, men fantastiske mennesker rundt, sammenkomster under en stjerneklar himmel ved ilden, uberørt natur og sjansen til å føle seg som en pioner. I stedet for globale problemer som du tenker på hver dag i byen, kommer helt forskjellige ting til forgrunnen: lurer på, er det langt fra neste stopp? Hva lager vi til lunsj i dag? Og hvilken blomst lukter sånn? Etter en stund kommer mange nye ideer til hodet uthvilt fra informasjonslyden.

Du tempererer karakteren din, lærer å takle vanskeligheter, finne et felles språk med mennesker. Og viktigst, når du kommer hjem, begynner du å nyte de enkleste tingene - for eksempel, du våkner og er bare glad fordi det er sol på gata. En slik enkel men viktig omstart. Det kan virke som om elleve dager ikke er en seriøs tidsperiode. Men for meg er tiden brukt i Altai et helt kapittel i mitt liv. Ja, og forresten ble ønsket om å gjøre i Seven Lakes-dalen oppfylt et par dager etter at de kom tilbake til Moskva.

bilder: mulderphoto - stock.adobe.com (1, 2), koselig nook - stock.adobe.com