Hva var debuten til John Galliano i Maison Margiela

I går, 12. januar, Den mest forventede sesongen ble vist, som fans teller dagene, og deler bilder under #MargielaMonday hashtag. Galliano presenterte sin første couture samling for Maison (Martin) Margiela huset. Så Galliano tilbake til moteindustrien etter nesten fire års rehabilitering forårsaket av avskedigelsen fra Dior-huset, der John jobbet i nesten 15 år, og årsaken til fjerningen var antisemittiske uttalelser i Paris-baren "La Perle" i 2011.

På kvelden for showet lurte vi på hva vi kunne forvente. Likheten til den tidlige Galliano og den tidlige Margiela ble tydelig demonstrert av Style.com: her og sømmer ut, og omtalt nytt utseende, begrepet undertøy som yttertøy, slør, dyredruk, slagord på klær og provoserende bondage. Hovedpunktene i Galliano og Maison Martin Margielas hus var dekonstruksjon, samt teatralitet av ideer. Vi så disse poengene i debut av Galliano i det franske huset Maison (Martin) Margiela.

Det er bemerkelsesverdig at den første samlingen av Galliano ble en couture, det vil si omhyggelig og forsiktig manuell arbeid. Modedesigneren forberedte den raskt, nemlig om fire måneder, og presenterte den også to uker før starten av Paris Fashion Week. Det som er viktig, var showet flyttet fra Paris til London, innfødt til Galliano. Dermed falt han helt sammen med tidsplanen for menns moteuke. Bare hundre gjester ble invitert til showet, og på invitasjonene var det "Maison Margiela", uten "Martin". Som Vanessa Friedman skriver: "En ny leder er et nytt navn."

Samlingen besto av 24 bilder og ble arkivert under konseptet Martin Margiela "Artisanal" -samlingen, da Margiela opprettet fasjonable gjenstander fra elementene som ble funnet. Han åpnet showet med en beige suede jakke, dekorert med leketøysmaskiner og arr, fortsatte - strøk ble til ballkjoler, så var det ting med masker laget av skall som ligner hoder fra påskeøya, og malerier av Giuseppe Archimboldo, da - ragged kjoler. Det var en blokk med brukbare og minimalistiske ting: røde kjoler på gulvet og tuxedos av overdrevne volumer. Det var underlige øyeblikk som leopard bodysuit og gjennomsiktige kjoler laget av røde tulle, popkostymer som minner om russiske folk, men faktisk - Galliano er tidlig i Dior. Galliano var tydeligvis nostalgisk for Dior: den briljante sminke av modellene lignet også tidlig sminke for Dior-showene tidlig på 2000-tallet. Lukk showet rød kjole med den mest kompliserte applikasjonen av gull og diamanter i et par med en maske, noe som til en viss grad ble en videreføring av masker laget av hjemmet til Kanye West-turneringen "Yeezus" i 2013.

Omtaler om sosiale nettverk var kontroversielle, men det er åpenbart at gårdagens show var et historisk øyeblikk, og ting fra samlingen har allerede diverget blant samlere. Vi har samlet 8 kommentarer fra de viktigste mote kritikerne i verden om Galliano showet.

Ja, gode forfattere og artister gjentar deres temaer. Galliano er ikke noe unntak. Han viste ingenting nytt, men vi var alle glade for at han ikke hadde mistet sine evner. I dag på podiet så vi spøkelsene fra sin fortid, kjent for oss, men helt annerledes. Det var en deja vu. Bare John kan så dyktig kombinere smak med høyteknologisk ytelse. Hans bilder er sexy og skjøre samtidig. Galliano er et geni, men han må gå videre uten å henvise til en flott tid i Dior. Tross alt, det var en gang vakkert, til slutt blir gammeldags.

Inkonsistens og inkompatibilitet har alltid vært Margels verktøy, fordi de førte til fødsel av nye måter å se på kjente ting. Galliano viste at han hadde funnet et nytt hjem for seg selv. Det er bemerkelsesverdig at det ikke var noe kjent som endte med Galliano's groteske utseende. Denne gangen, for et øyeblikk, oppsto John forsiktig bakfra scenene i et hvitt lab-kappe av atelier Margiela. Samlingen har ikke minimert sitt talent. Galliano er tilbake. Alle gråt på slutten av showet. Spenningen ble erstattet av en følelse av lettelse.

Galliano debut var ikke en åpenbaring. Han ble ikke det øyeblikket da designeren gjør en viss revolusjon: han finner en ny form, silhuett, humør og gjør en kvinne til å tenke. Han trakk ikke opp historien, med en skifer skifer. Snarere raste det før hoppet. Vel, du forstår. Galliano satt lenge på benken.

I hvert antrekk viste Galliano en prøve av prøve, feil og eksperiment. Ting representerte et pågående arbeid og demonstrerte prosessen med etableringen. Det viktigste, Galliano, viste som alltid oss ​​at ingen noensinne hadde sett før. Det er alt han er.

Margiela dro når Renzo Rosso kjøpte Maison Martin Margiela og da han innså at han ikke hadde noe mer å si. Kanskje Galliano også har ingenting å si. Men det han viste i London er en kraftig blanding av skjønnhet, lys provokasjon og tekniske ferdigheter som han har lært gjennom årene. I en tid med lavkonjunktur i mote og kjedelig normalitet, bør retur av John Galliano glede seg over alle som elsker ekstraordinære.

Dekonstruktive kostymer og kjoler, dekorert med et slør og hengt med alle slags småbiter - alt innenfor arkivet til huset Margela. Mest av alt likte jeg blokken, bestående av kjoler i gulvet og utenlandske smaker, som bare ved første øyekast ser ut til å være enkle. Veldig elegant og godt utført. Om kjøperen er klar for dette, må vi finne ut. En annen ting, dette showet var øyeblikket med fullstendig rehabilitering av Galliano.

Venstre: Maison Martin Margiela Fall-Winter Collection - 2008-2009; Høyre: Dior Haute Couture vår-sommersamling - 2009

I Galliano-kolleksjonen var det også en kjærlighet for den historiske kostymen: Ta minst sko som ligner tappes italienske chopiner på plattformen eller kronene. Det var også hans vanlige arbeid med silhouettes av det 18. århundre: Pierrot krage, bukser. Det var også strømpebukser med hull, bånd for pointe sko, en hanske laget av mesh. Han viste en kjærlighet for tattered skjønnhet ved å skape noe loslitt og pent.

Galliano returnerte var kulminasjonen av kokende forventninger fra moteindustrien. For å møte forventningene til Renzo Rosso, leder av Only the Brave-gruppen, må han bli vist hvordan man gjør merket Margiela relevant og forståelig for en ny generasjon publikum som ikke lenger husker sitt første inspirerende arbeid. Showet var applaudert, men det var ingen stående ovasjon. Så det burde være. Tross alt var det en god ytelse, men ikke et mesterverk.

I februar presenterer Galliano den andre samlingen for huset som en del av prêt-à-porter moteugen.

BILDER: Getty Images / Fotobank (3), 1, 2, 3 via Instagramm

Se på videoen: Confessions of a Shopaholic (April 2024).