Historie om ett merke: Thierry Mugler
Det er mange merker i verden som vi elsker inne og ute.. Vi jakter på deres ting, klar til å kjøpe all skinnen på salget og ser frem til å vise nye samlinger. Det er på tide å finne ut hva fenomenet deres attraktivitet er. I dag snakker vi om Thierry Mugler - et merke med kompromissløs feminin estetikk, som hadde en dårlig tid, men nå ser han ut til å stige opp fra knærne. En hals som ikke skjuler noe, en smal midje, aksentiserte skuldre og andre ting som Cher ville ha på seg med glede (og hadde) revolusjonert i åttitallet og tvunget til å bevise deres levedyktighet i jenters alder i joggesko.
Historien om Thierry Mugler er fra en serie historier om et tog som kunne ": En gutt fra en vanlig familie erobret Paris og laget historie. Han ble født i en enkel familie i Strasbourg, men han valgte straks sofistikerte hobbyer. Han studerte ballett i barndommen, klokken 14 begynte han å oppføre seg på Rhinens nasjonale opera og samtidig uteksaminert fra malerkurs i Strasbourg School of Decorative Arts. I 1968 bestemte han seg for å flytte til Paris, hvor det var definitivt mer moro. Deretter utviklet alt raskt: Thierry arrangerte i et nettverk av Gudule-butikker som kunstner etter skisser og designer, Thierry utvikler samlinger for motehus fra Barcelona, Paris, Milano og London. Thierry viser den første nominelle samlingen i 1973. Forresten, forårsaket hun kognitiv dissonans i det fasjonable publikum: mot bakgrunnen av de minimalistiske sekstitallet med sine rette silhuetter og futurisme, så så Muglers bevisst sexy antrekk i det minste ekstraordinært. Fremtidens couturier ble inspirert av femtiotallet, men han tolket dem på sin egen måte - i motsetning til Dior, var han ikke redd for å fjerne brystene og benene til fremtidige klienter. Denne erotiske eulogy vekket oppmerksomheten til Melki Trenton, mote redaktør av den franske ELLE. Imponert med arbeidet til en ung designer som lovte å bli en stor aktør i markedet, tok Trenton ham under vingen sin: for eksempel, på hennes invitasjon, ville Mugler vise sin samling i Japan.
Å lage ditt eget merke var bare et spørsmål om tid, og i dette tilfellet, kortvarig: Thierry Muglers navnemerket dukket opp i 1974. Thierry tilhørte ikke antall unge mote designere som rushing rundt på jakt etter sin stil, - han identifiserte tydelig merkevarens DNA i den første samlingen. Thierry Mugler er en midje i en smal sammensatt korsett, disse er bandageelementer og ovennevnte klyvning, dette er mye naken kropp, gjennomsiktige stoffer, høye kutt og overdreven innredning. I tillegg forlot det kosmisk-futuristiske kurset, som industrien i sekstitallet fulgte, en avtrykk selv på aggressivt sexy klær av merkevaren: disse kjolene er lettere å forestille seg på Barbarella enn på Veronica Lake.
Men bak den vedvarende ambisjonen om å avklare kvinnen så snillt som mulig, var det en helt klassisk ide om å tilbe kvinnekroppen: snittet og dekorasjonene gjentok anatomiske konturer, og silhouettene lignet ofte antikke eller egyptiske klær. Tilbøyelighet til en bestemt teatralitet ble ikke diktert av ønsket om å kaste støv inn i øynene. Det var bare at Thierry ikke hadde nok av kvinnelige mote-dame alene, han ønsket å lære nye former. I 1977 arrangerer han den første forestillingen, som produserer den selvstendig. I 1978 åpner han et boutique i Paris og lanserer mennets L'homme Mugler-linje. Han jobber med menns klær så dristig som med kvinners klær, men selvsagt er de helt egnede kjøpere: menn over hele verden har villig kjøpt avantgarde-modeller av en ung designer.
Faktisk var Thierry Mugler Tom Ford i sin tid. Det er en slik type mennesker hvis talent ligger i det faktum at de får absolutt alt. Å være engasjert i to linjer med klær, var parallelldesigneren glad for fotografering. I 1988 lanserte han sitt første album med fotografier "Thierry Mugler, Photographe" med bilder fra reiser. Litt senere ble den andre boken "Fashion Fetish Fantasy" utgitt, navnet som reflekterer Mügler-arbeidet mer presist. Må jeg si at seriøs fotografering ikke hindret ham i å styre kortfilmer, klipp og reklame? Og på fritiden skapte han scenekostymer - for eksempel kledde han "leketøyet Macbeth" i Comédie Française. Man kan bli overrasket over hans ledelsesmessige forstand, men faktumet er fortsatt: i denne perioden med skapende hyperaktivitet til skaperen opplevde huset Thierry Mugler en periode med sin høydepunkt. Til tross for at klærne ble designet for en mer enn en velstående kjøper, kjøpte de faktisk den. I 1992 spurte det franske Haute Couture-syndikatet Thierry om å lage en haute couture-samling - så han tok den høyeste mote baren.
Hele 92 åringen brukte Mugler under den heldige stjernen. Det var da han ble besøkt av ideen, som fortsatt gir betydelige utbytte til Thierry Mugler-merket: Thierry bestemte seg for å lage en parfyme. Men standardløsninger av hans, som åpenbart, aldri virkelig interessert, så designer lanserer en revolusjonerende form og innhold av duften Angel. For det første var det den første duften, skapt uten et enkelt blomstertegn: Mugler ønsket å formidle den engelske essensen til enhver kvinne og gjenskape lukten av baking, som hans mor forberedte. Så var grunnen til aroma notatene av praline og sjokolade med patchouli. For det andre, aldri før engelske ånder ble sluppet ut i en slik eksentrisk flaske - den legendariske blå stjernen for merkevaren ble utviklet av glasset Brosse Master Glassmakers. Generelt var det en bombe. Duften ble raskt et salgsslag, og på plakatene med slagordet "Beware of Angels" flautte ansiktet til modellen og kone til Mick Jagger, Jerry Hall, og Thierry selv filmet alle kampanjene (Lagerfeld, hallo). Deretter ble noen få parfymer lansert, men Angel er fortsatt den mest vellykkede i historien til merkevaren, og den bestselgende duften i prinsippet (han klarte å omgå selv den allestedsnærværende Chanel nr. 5). Georgia May Jagger har blitt ansiktet av smaken nå, i henhold til familietradisjonen.
Tvilsomme likestillingsloven virker ikke alltid i bransjen, når en kraftig start blir etterfulgt av et ikke mindre raskt fall. Men dessverre var det de som jobbet for Thierry Mugler: ved midten av de tidlige nittitallene som hadde sparket av, begynte merket å falme. Finansielle problemer startet fordi Thierry, som ikke ønsket å følge estetiske (og neppe) tendenser, falt i fellen av sin rolle: Hypertrophied femininitet sluttet å selge fordi den ble erstattet av androgyni. Designeren var i samme posisjon som Galliano var opp til skandalen: vakker, vakker, men fryktelig umodern. I 2001 ble huset helt ulønnsomt og lukket. Som det viste seg, på den tiden, men likevel.
Og så var det smerte. Etter at Jean-Luc Testus vage forsøk på å puste liv inn i den døde kroppen straks etter at skaperen forlot, håp regjerte - i 2005 kom Thomas Engelhart inn, som tok opp mennets linje. Dette ga merkevaren en seriøs kommersiell suksess, som ikke kan sies om den kvinnelige delen av merkevaren - fra 2008 til 2010 var Rosemary Rodriguez engasjert i det, og kritikere ble skjult med så lite raseri som hennes kreasjoner til Thierry Mugler. Visumet av merkevaren avsluttet Moskva Volvos moteuke i høsten 2009, og til og med den russiske offentligheten kunne se hvor ille alt var: samlingen var grov og fragmentert, som om Rodriguez hadde kledd i det hele tatt med klær som kom inn i hodet hennes og krydret dem med et selskapskorsett. Kort sagt var alle enstemmig overbevist om at merkevaren ikke var leietaker.
I mellomtiden var Thierry helt ok. I 2002 designet han kostymer til Cirque du Soleil, og i 2008 - for konserten Beyonce "Jeg ER ...". Med sistnevnte kom historien ut mudret: Chris March saksøkte Mugler, en av deltakerne i Project Runway-showet, som hevdet at han skapte alle kostymer til diva sammen med motedesigneren, men fikk ikke en prosent for det. I samme 2008 utgav Mugler duften Kvinnlighet: Som en del av kampanjen oppstod et sted med samme navn, hvor alle ble invitert til å dele sin visjon om hvordan det ville være å være kvinne i dag.
Den lange og utsmykkede historien til Thierry Mugler fortsatte imidlertid: Huset ble husket i 2010, da Nicolas Formicetti ble utnevnt til sin kreative regissør. Lady Gaga's stylist (en kjole av kjøtt er hans ide) og Uniqlos kreative regissør hadde aldri jobbet direkte med design før, men i begynnelsen gjorde det ingen plage. I det aller første showet, Formichetti Gaga utført med spor opprettet spesielt for showet, oppsto Zombie Boy, funnet av designeren på Facebook, i en mannlig linjeannonsering. Men media er ikke alltid nok for kommersielt velvære: det ble snart klart at kjøperen går til butikken, ikke for talentfull styling og ikke for kraftig PR, men for ting som var uhyrlig. I 2013 forlot Nicolas Thierry Mugler og dro til Diesel (som for øvrig gjør kule samlinger). Litt senere annonserte merkevareadministrasjonen en ny og siste avtale: Posten til kreativ direktør ble tatt av David Coma. "Vi ønsker å begynne å skrive en ny Mugler-side og returnere merkevaren tilbake til motevisittkortet. Vi har potensial til å oppgradere, og jeg tror det er stort," sa Virginie Courten-Clarence, direktør for produktutvikling, markedsføring og kommunikasjon for Mugler Fashion. Og det var allerede interessant.
La oss starte med de stolte: David Coma har georgiske røtter, og han regnes som en britisk designer, men vi vet at han bodde og studerte i St. Petersburg. Der har motedesigneren uteksaminert seg fra to kurs på kunst- og industriakademiet. Mukhina, men forblir misfornøyd med det og fløy til London, til de allmektige Central Saint Martins. Hans eksamenskolleksjon viste seg å være den beste på kurset, og hans mesterverk vant Harrods Design Award og Vauxhall Fashion Scout Merit Award. David har nettopp uteksaminert, men Megan Fox, Beyonce og Cheryl Cole har allerede dukket opp i hans antrekk. Og det er ikke noe overraskende i det faktum at en slik talentfull ung designer ble tilbudt å gjenopplive Thierry Mugler. Hittil har han bare laget en samling - et cruise, men det ser mer overbevisende enn noe som ble utgitt under Thierry Muglers merkevare de siste tjue årene. David utnytter ikke merkets merkevareeksualitet: tiden for bare bryst og kutt før lysken er borte. I stedet fortsetter han de andre tradisjonene av merkevaren: anatomisk kutt og kjærlighet til den kvinnelige kroppen. Legg til dette sin egen minimalistiske estetikk, en konstruktivistisk tilnærming til kuttet - og nå vil Thierrys ting igjen bli slitt. I høst vil David vise den første fullsamlingen, og vi venter på det med stor interesse.
Når det gjelder grunnleggeren av merkevaren, er Thierry Mugler selv også bra. I tillegg til parfymen er han engasjert i sitt eget show, som nå skjer i Paris. Han sa alltid at han ikke trengte inspirasjon for arbeid - nok av et naturlig sinn og oppnådd utdanning. Og dømme av det faktum at Thierry selv, i motsetning til hans hjernebarn, holdt seg flytende hele denne tiden, vet han åpenbart hva han snakker om.
bilder: Den maison mugler
