Tonal "for russerne": Hvordan skjønnhetsindustrien støtter colorism
margarita virova
For noen uker siden i Instagram-samfunnet tordnet Den 19-årige senegalesiske modellen Hudia Diop, som deltok i den virale kampanjen "The" Colored "Girl Project". Nå har Diop, Melanin Goddess ledende konto, 346.000 abonnenter. Med mye profesjonell fortjeneste har karrieren lansert en veldig mørk hudfarge - og dette er fortsatt en sjeldenhet i modelleringsbransjen. I mellomtiden er staking på hudfarge det samme som å vise en finger: "velvillig" og "positiv" diskriminering er fortsatt diskriminering. Den ville spenningen rundt modellen viser at skjønnhetsindustrien fortsatt anser mørke skinnede modeller for å være eksotiske, noe som selvfølgelig er på tide å begynne å jobbe på en eller annen måte. Og dette er ikke den eneste manifestasjonen av colorism som vi har møtt i løpet av det siste året.
Skjønnhetsbransjen foretrekker ofte å gå om fargeri, støtte og oversette disse synspunktene ytterligere.
Kanye West er på utkikk etter modeller for å vise den nye samlingen utelukkende blant jentene av multiracial opprinnelse, noe som forårsaker naturlig forvirring, og blir til forargelse. Marc Jacobs demonstrerer frisyrer med dreadlocks, men mesteparten av de hvite tynne jentene kommer ut på catwalken, for hvilken han også får håner. Hip-hip-legenden Lil Kim whitens huden, og dette fører til fullstendig fordømmelse og oppvarmet debatt om hva som påvirker skjønnhetsstandarden. Alle disse hendelsene ser ut til å være uavhengige og forekomme av ulike grunner, men de har absolutt en ting til felles: Det er ingen konsensus om kulturbevilgning, rasisme og fargelys (så vel som deres forskjeller) i samfunnet. Så mye slik at vi noen ganger ikke kan skille hvor vi møter diskrimineringens manifestasjoner, og hvor - med kulturelle forskjeller.
Alle de ovennevnte nyhetene kom fra stater, hvor progressive synspunkter tydeligst står overfor motstanden til stereotypene deres, som ikke er blitt foreldet. Og selv om fargelys, det vil si troen på at hudtoner er direkte relatert til det sosiale hierarkiet, selv innenfor samme etniske gruppe, kjenner ingen grenser, er det oftest oppstått i India, USA, Latin-Amerika og delvis i Asia (for eksempel i Korea og Kina) . Dette er selvfølgelig et sosialt problem i første omgang, og skjønnhetsindustrien foretrekker ofte å følge fenomenet, støtte og overføre disse synspunkter videre, - sirkelen lukkes.
Saksene til Lil Kim eller Michael Jackson, som ble tvunget til å kommentere pressen for endringer i hudfarge, som var langt fra estetiske preferanser, er heller ikke unntak unntak, og noen ganger vil ønsket om å gjøre huden litt lettere ikke engang tilhøre eieren. I 2010 satte magasinet "ELLE" på forsiden av Gaburi Sidibe: Skuespillernes hud etter retusjering så noen få toner lettere. I tilfelle av en jente som aktivt kjempet for retten til å bli anerkjent for hvem hun er, og har gjentatte ganger snakket om privilegiet av hvite mennesker i Hollywood, er dette minst merkelig. Det koreanske kosmetiske markedet oversvømmes med blekemidler av varierende grad aggressivitet, fordi bare porselenhud anses som vakker. Kaste differensiering i India var i stor grad basert på hudfarge, og til dags er indianere med den mørkeste huden oppfattet som folk med lav sosial opprinnelse og status.
Holdere av rettferdig hud har tilgang til et bredt spekter av sosiale privilegier - denne overveien tvinger folk til å vurdere rettferdig hud å være vakker og utløse diskrimineringsmekanismer i skjønnhets- og moteindustrien som er svært fleksible i slike saker. Dette skjer så ubemerket at det når poenget med absurditet - for eksempel, Robot Beauty.AI, laget for å dømme på en internasjonal skjønnhetskonkurranse, "uventet" viste seg å være en rasist. Utviklerne forklarte dette ved at i bildedatabasen, der algoritmen fungerte, ikke var nok bilder av mennesker med forskjellige typer utseende.
I fjor ga Angelica Dass, forfatter av "Humanæ" fotoprosjektet, som levende viser et utall av farger av menneskelig hud, en foredrag om TED Talks. Angelica selv, født i Brasil, kaller familien sin "flerfarget" og nevner at hun var alltid "svart" for samfunnet: "Da jeg tok min fetter i skole, ble jeg vanligvis forvekslet med en barnevakt. Da jeg hjalp venner på kjøkkenet I løpet av festen trodde folk at jeg var tjener. Jeg var selv feilaktig for en prostituert bare fordi jeg gikk på stranden med vennene mine fra Europa. " Det høres ut som en historie fra 80-tallet, da Stephen Mazel til slutt gjorde Vogue redaksjonelt satt på forsiden av Naomi Campbell, men siden da har vi ikke gått så langt.
Bruken av stereotyper forenkler prosessene i perception - gjennom dem vi raskt (og ofte uten å tenke) gjenkjenne, klassifisere og evaluere fenomener og mennesker - men verden er mye mer flerdimensjonal, og dette blir stadig mer merkbar hver dag. Faktisk fortsetter vi å bruke utdaterte verktøy for analyse, noe som gjør mye mer skade enn godt. Dette gjelder også for negativ diskriminering, og såkalt positiv diskriminering, som har samme standardisering - når hudfarge blir en faktor som en person får noen fordel av. I en global verden hvor alle synes å være i stand til å lykkes, bruker utelukkende deres unike evner, hindrer dette i stor grad.
Uansett hvor det er plass for klassifisering, vil rangeringer og preferanser definitivt vises - inkludert på utseendet. Vi har blitt vant til at selve begrepet skjønnhet i dag (i går, i forgårs og til og med i mange år framover) er bestemt av et bestemt smalt sett av standarder, og i dette kommer det i kontakt med ikke så alvorlige sosiale sykdommer: diskriminering basert på alder, vekt og selvfølgelig farge . Det mest grafiske eksemplet er tilstanden i USA, men siden 1960-tallet er det tatt mange skritt for å overvinne denne situasjonen, men seieren er fortsatt langt unna. I andre land og lokalsamfunn får fargerik, åpen eller ikke, seg selv til å føle seg og blir ofte oppfattet som noe så naturlig at ingen vil noensinne tenke på det.
I mellomtiden er alle områder knyttet til salg på en eller annen måte avhengig av offentlig henvendelse - dette er for eksempel grunnen til at virkelig mørke tonale midler ikke selges i land som "tjenestemenn" er representert utelukkende av lyshudede personer. Slike produkter finnes ikke i massemarkedet, tvunget til å selge og produsere svært store volumer. I USA i dag er det små merker som hovedsakelig er fokusert på mørke skinnede kunder - for eksempel Magnolia Makeup eller Vault Cosmetics, men i Russland og Europa må du se etter riktig og passende profesjonell kosmetikk i hjørnene, og ikke alt går der. Av samme grunner.
Mennesker hvis utseende ikke oppfyller "nasjonale standarder", blir i prinsippet slått av fra synsfeltet som en slags mindre minoritet.
Av samme grunn er det enklere å ansette en modell med et europeisk utseende for å skyte eller vise. Ikke alle fagfolk har mestret kunsten å jobbe med hud og hår hos personer med afrikansk avstamning. Denne typen utseende i makeup artister er klassifisert som "vanskelig". I mellomtiden er alle slags skjønnhets- og motepublikasjoner fortsatt ansvarlige for våre ideer om skjønnhet, uansett hvor mye de interesserte publikum emigrert til Internett. Det viser seg at folk som ikke samsvarer med visse "nasjonale standarder", i prinsippet er slått av fra synlighetens synsfelt som en slags ubetydelig minoritet - og dette er ikke i det hele tatt tilfelle.
I Russland er problemet med colorism mest sannsynlig en del av mer komplekse systemiske problemer, så snakk om et bestemt problem kan neppe gi et stort svar. Samtidig er det mange eksempler på diskriminering av eksterne grunner. For eksempel har merket Garnier, hvis banker er på hyllene til nesten alle, lagt en veldig lys nyanse til paletten til den berømte BB-krem, som ble plassert i utskriftskampanjen som et middel "for russiske jenter". Som forklart av reklameteksten, er det en så lett hud i 50% av russiske kvinner som er undersøkt.
I mellomtiden bør vi ikke glemme at Russland er en flerkulturell stat, vi har mange jenter av helt annen opprinnelse og utseende, hvilke kosmetikkprodusenter ofte ikke legger merke til. Fordi, så snart det kommer til å snakke om den gjennomsnittlige russeren, begynner den spontane "russiske mars" ofte: angrep på utilstrekkelig slavisk opprinnelse til vinneren av "Miss Russia-2013" -konkurransen, de uendrede "slaviske utseende" kravene til å filme en hytteostreklame, "uskyldig" nasjonalist Kravene til mange arbeidsgivere er vår kjedelige virkelighet.
Ja, takket være sosiale nettverk, aktivister, bloggere og kunstnere har det blitt lettere å uttrykke sin mening og demonstrere alternative syn på hvordan verden fungerer, og spesielt på hvilken skjønnhet. I hvert fall stoler vi på den selvproklamerte skjønnhetsguruen mer nøyaktig fordi de gir mer virkelige ideer til verden, snakker om virkelige problemer og ligner oss: det er mange av dem, de bor i forskjellige land og kan ikke stereotypes i henhold til grunnleggende egenskaper , inkludert hudfarge. Det er ikke kjent om den store industrien vil fortsette å reagere på disse stemningene på riktig måte, men vi kan håpe på det: det faktum at det lenge var et "minoritet" for det, er faktisk en stor del av publikum, som har rett til å erklære seg ikke bare i instagram.
Foto: Glossier / Facebook